Устройство деревянных полов без подвала. Как сделать пол в доме из пеноблоков

В данной статье мы рассмотрим основные виды перекрытий и материалы из которых эти перекрытия сооружают. Итак, что же такое перекрытия? Перекрытия - это конструкция, которая разделяет смежные помещения по высоте, то есть образует этажи и отделяет их от чердачных и подвальных помещений.

Основные требования предъявляемые к перекрытиям

• Перекрытия должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку как от собственного веса, так и полезную (мебель, оборудование, находящиеся в помещении люди и т.п.). Величина полезной нагрузки на 1 м2 перекрытия устанавливается в зависимости от назначения помещения и характера его оборудования. Для чердачных перекрытий полезная нагрузка должна быть не больше 105 кг/м2, а для цокольного и междуэтажного перекрытия 210 кг/м2.
• Перекрытие должно быть жестким, то есть под действием нагрузок не давать прогибов (допустимая величина от 1/200 для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных).
• При монтаже перекрытия должна предусматриваться достаточная степень его звукоизоляции, величина которой устанавливается нормами или специальными рекомендациями по проектированию зданий того или иного назначения. Для этого необходимо тщательнее закрывать щели в местах стыковки материала, во избежании перехода звука из соседних помещений, расположенных выше или ниже.
• Перекрытия, разделяющие помещения с разницей температур от 10 гдадусов (например, отделяющее холодный подвал от первого этажа или чердак от первого этажа), должны удовлетворять требованиям теплозащиты, то есть необходимо увеличивать слой теплоизоляции.
• Ни одна конструкция перекрытий, особенно деревянных, не может противостоять длительному воздействию огня, но у каждого материала существует свое значение предела огнестойкости. Предел огнестойкости железобетонных перекрытий — 60 мин; деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью — 45 мин; деревянных перекрытий, защищенных штукатуркой, около 15 мин; деревянных перекрытий, не защищенных несгораемыми материалами, еще меньше.

Виды перекрытий дома

• междуэтажные (разделяющие жилые этажи, включая и мансардный),
• подвальные (отделяющие подвал от жилого этажа),
• цокольные (отделяющие жилой этаж от холодного подполья),
• чердачные (отделяющие жилой этаж от неотапливаемого чердака).

По своему конструктивному решению несущую часть перекрытий можно разделить на:

• балочные, стоящие из несущей части (балок) и заполнения;
• безбалочные, выполняемые из однородных элементов (плит-настилов или панелей-настилов).

Виды перекрытий для дома

Балочные перекрытия

В балочных перекрытиях несущую основу составляют балки, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, на которые укладывают элементы заполнения, выполняющие ограждающие функции. Балки могут быть деревянными, железобетонными или металлическими.

Перекрытия из деревянных балок

В частном домостроении наиболее популярны деревянные балочные перекрытия, применяемые обычно в деревянных и каркасных домах.

Для деревянных балок есть ограничение по ширине пролета (комнаты). Их можно использовать для:

• междуэтажных перекрытий - при ширине пролета 5 метров;
• для чердачных перекрытий (при неэксплуатируемом чердачном помещении) при ширине пролета до 6 метров. Металлические балки можно использовать при любой ширине пролетов.

Деревянное перекрытие выполняется из деревянных балок хвойных и лиственных пород. На верхней стороне балок выполнен настил, одновременно являющийся полом. Конструкция балочного перекрытия состоит из самих балок, наката, пола и утеплителя.

При прямоугольном плане дома целесообразно перекрывать пролет по направлению вдоль короткой стены.

Схема укладки плит перекрытий вдоль короткой стены

Чтобы балки под весом перекрытия не прогибались, их необходимо класть на определенном расстоянии (см. таблицу). Сечение балки определяют исходя из приходящейся на нее нагрузки.

Например: Вам требуется соорудить перекрытие размером 3,0*4,0 м. Деревянные балки (сечением 6х20) укладываем по стене равной 3,0 метра. Если перекрытие междуэтажное - балки укладывают на расстоянии 1,25 м друг от друга, если чердачное - 1,85 м. То есть, чем больше ширина пролета будущего перекрытия, тем рассотояние между балками будет меньше, так как на большую площадь перекрытия, приходится больше нагрузок.

На расстояние между балками влияет и толщина досок пола. Если они толщиной 28 и менее мм, расстояние между балками не должно превышать 50 см.

Преимущества деревянного перекрытия:

• Основное преимущество это то что деревянное перекрытие быстро и просто монтируется в любом (даже сложном) месте, без использования каких-то специальных средств, то есть можно обойтись без крана и другой техники. Деревянное перекрытие получается лёгкое и сравнительно недорогое.

Недостатки деревянного перекрытия:

• Основным недостатком перекрытий из дерева является повышенную огнеопасность, иногда возможность загнивания и заражение жуком-короедом.

Технология монтажа деревянных перекрытий:

Установка балок: Прежде чем установить балку ее необходимо обработать антисептическим раствором. Если балки опираются на каменную или бетонную стену, то ее концы необходимо обернуть двумя слоями рубероида. Балку заводят в подготовленное при возведении стены гнездо. При заведении в гнездо балка не должна доходить до задней стенки на 2— 3 см. Конец балки делают скошенным.

Схема установки балки

(1 — балка, 2 — рубероид, 3 — утеплитель, 4 — раствор).

Оставшееся в гнезде свободное пространство заполняют утеплителем, можно заполнить его монтажной пеной.

Установка наката: На боковые грани балок прибивают бруски (сечение 4х4 или 5х5),которые называются черепными.

Схема наката деревянных щитов

(1 — деревянная балка, 2 — черепной брусок, 3 — щит наката, 4 — пароизоляция, 5 — утеплитель, 6 — отделка чистого пола, 7 — отделка потолка).

На эти бруски крепится накат из деревянных щитов. Накат делают из щитов из продольных досок или щитов из поперечных досок. Пластины наката должны быть плотно прижаты друг к другу. Их крепят к черепному бруску саморезами. Накат служит подготовкой для крепления «чистого» потолка.

Прокладка изоляции: Неотъемлемая часть деревянного балочного перекрытия - это изоляция, которая в межэтажном перекрытии выполняет, в первую очередь роль звукоизоляции, а в чердачном перекрытии еще и функцию теплоизоляцию. Прежде всего необходимо определится какой материал использовать. Материалом утеплителя может служить минеральная вата, пенопласт, шлак, перлит, керамзит, а также сухой песок, опилки, стружка, солома, древесная листва. Минеральная вата - материал легкий, удобный в работе, в отличии от пенопласта "дышит", обладает достаточной тепло и звуко изоляцией, вообщем в большинстве случаев вата подходит как для утепления межэтажных, так и чердачных перекрытий. Керамзит(фракция 5-10 мм) - материал тяжелее минеральной ваты, что утяжеляет конструкцию (вес 1 м2 керамзита - от 270-360 кг).

После закрепления наката поверх него кладут слой теплоизоляции. Сначала между балками укладывают слой толя, пергамина или пароизоляционной пленки, загибая его примерно на 5 см на балки и переходим к теплоизоляции. Толщина любого утеплителя, для межэтажного перекрытия должна быть минимум 100 мм, а для чердачного перекрытия, то есть между холодным и отапливаемым помещением - 200-250 мм.

Стоимость и расход материалов: Расход лесоматериалов для традиционных деревянных перекрытий составляет примерно 0,1 м3 на 1 м2 перекрытия при глубине 400 см. Средняя стоимость куб.метра деревянного балочного бруса составляет от 145 долларов (или 14 дол./пог.м). А стоимость досок обойдется вам примерно в 200 долларов за куб.метр. Затраты на 1 кв.метр перекрытия по деревянным балкам от 70 долларов и выше.

Перекрытия по металлическим балкам

По сравнению с деревянными достаточно надежны и более долговечны, а также имеют меньшую толщину (экономят пространство), но подобные перекрытия возводят редко. Для заполнения проемов между балками можно использовать легкобетонные вставки, облегченные железобетонные плиты, деревянные щиты или деревянный накат. Масса 1 м2 такого перекрытия часто превышает 400 кг.

Преимущества:

• Металлической балкой можно перекрыть большие пролеты (4-6 метров и более).

• Металическая балка негорюча и устойчива к биологическим воздействиям (гнили и т.д.).

Но перекрытия по металлическим балкам не лишены недостатков:

• в местах повышенной влажности на металле образуется коррозия.

• Кроме того, такие перекрытия имеют пониженные тепло- и звукоизоляционные качества. Чтобы смягчить этот недостаток, концы металлических балок обертывают войлоком. В таких перекрытиях несущим элементом является прокатный профиль: двутавр, швеллер, уголки.

Прокатный профиль

Между балками укладывают сборные железобетонные пустотелые плиты толщиной 9 см. По железобетонным плитам нанесен слой шлака и железобетонной стяжки толщиной 8-10 см. Расход стали высокий - 25-30 кг/м2 в зависимости от марки стали, из которой изготовлены балки.

Схема конструкции сборной железобетонной плиты перекрытия по металлическим балкам

1 - "чистый" пол; 2 - дощатый настил; 3 - балка; 4 - сборная ж/б плита; 5 - гидроизоляция; 6 - сетка штукатурная; 7 - штукатурка.

Стоимость материала: Цена стального профиля составляет от 7 до 18 дол./пог.м. Стоимость облегченной железобетонные плиты - от 110 долларов за штуку. На 1 кв.метр перекрытия по металлическим балкам вы потратите от 100 долларов и выше.

Перекрытия из железобетонных балок

Устраивают на пролетах от 3 м и до 7,5 метров. Осложняется работа тем,что необходимо использовать подъемную технику. Вес таких балок составляет 175 — 400 кг.

Преимущества:

• С помощью железобетонных балок можно перекрывать большие пролеты, чем с использованием деревянных.

Недостатки:

• Для монтажа перекрытия по железобетонным балкам необходимо использовать грузоподьемное оборудование.

Монтаж: Железобетонные балки укладываются на расстоянии 600-1000 мм. Заполнение межбалочного пространства устраивают в виде легкобетонных плит или пустотелых легкобетонных блоков (при дощатых полах или паркетных используют плиты, а при полах из линолеума или паркету по бетонному основанию - пустотелые блоки).

Схема конструкции плиты перекрытия из легкобетонной плиты по железобетонным балкам

(1 - железобетонная балка, 2 - лекгобетонная плита, 3 -цементная стяжка и подложка, 4 - паркет, ламинат)

Схема конструкции плиты перекрытия из пустотелых блоков по железобетонным балкам

(1 - железобетонная балка, 2 - пустотелые блоки, 3 - цементная стяжка, 4 - линолеум)

Швы между балками и плитами заполняют цементным раствором и затирают. Чердачные перекрытия обязательно утепляют, междуэтажные звукоизолируют, цокольные перекрытия также утепляют.

Плиты перекрытия из пустотелых блоков по железобетонным балкам

Стоимость: За один погонный метр балки придется выложить от 25 долларов. Цена за один легкобетонный блок от 1,5 доллара. В итоге на 1 кв.метр перекрытия по железобетонным балкам потратите от 65 долларов.

Безбалочные перекрытия

Представляют собой уложенные вплотную друг к другу однородные элементы (плиты или панели) или сплошную монолитную плиту, которые служат одновременно и несущими, и ограждающими конструкциями. В зависимости от технологии выполнения безбалочные перекрытия могут быть сборными, монолитными или сборно-монолитными.

Сборные железобетонные перекрытия

Наиболее популярные, особенно в кирпичных домах. Для установки железобетонных перекрытий применяют две разновидности панелей сплошные (их производят в основном из легких бетонов) и многопустотные. Последние имеют круглые отверстия своеобразные «ребра жесткости». Панели подбирают в зависимости от ширины перекрываемого пролета и несущей способности.

Преимущества:

• Железобетонные плиты имеют высокую прочность и рассчитаны на полезную нагрузку свыше 200 кг/м2.

• В отличие от дерева бетон не боится сырости и не требует никакого ухода.

Недостатки:

• При монтаже перекрытия из железобетонных плит требуется грузоподьемная техника.

• Приобрести готовые плиты нужного размера не всегда возможно, так как на заводе их изготавливают стандартных размеров.

Схема безбалочного перекрытия для дома

Монтаж: Плиты перекрытия укладываются на слой цементного раствора марки 100. Опирание плит на стены(стена толщиной более 250 мм) должно быть не менее 100 мм. Швы между плитами необходимо очистить от мусора и тщательно заполнить цементным раствором.

Приблизительная стоимость материала: Стоимость одной плиты перекрытия от 110 долларов. На 1 кв.метр перекрытия из железобетонных плит вы потратите не меньше 35-40 долларов.

Монолитные железобетонные перекрытия

Могут быть различной формы. Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой сплошную монолитную плиту толщиной 8—12 см из бетона марки 200, опирающуюся на несущие стены. Вес квадратного метра монолитного перекрытия толщиной 200 мм составляет 480-500 кг.

Фото армирования монолитного железобетонного перекрытия

Монтаж монолитных перекрытий проводится в четыре этапа:

• М онтаж стальных несущих балок на подготовленные места;
• Устройство подвесной деревянной опалубки из необрезной доски (подвешивается к стальным балкам);

Устройство подвесной деревянной опалубки из необрезной доски

• У кладка арматуры (диаметром 6-12 мм);
• Бетонирование плиты перекрытия бетоном марки М200.

Достоинства монолита:

• Отсутствие дорогостоящих погрузочно-разгрузочных работ и более высокое качество бетонной поверхности, не требующей заделки швов, а также возможность реализации сложных архитектурно-планировочных решений.

К недостаткам монолитных перекрытий можно отнести необходимость установки деревянной опалубки практически по всей площади будущего перекрытия. Однако, это не значит, что опалубку нужно выставлять всю сразу. Перекрытие можно выполнять отдельными пролетами, перенося опалубку по мере схватывания бетона.

Монтаж: Прежде чем приступить к монтажу перекрытия, необходимо соорудить опалубку (ее покупают в готовом виде или берется берут в аренду),которая состоит из телескопических стоек, треног, унивилок, балок, настила и фанеры. Опалубка из деревянных и алюминевых балок позволяет производить опалубливание перекрытий любой конфигурации - прямоугольной, консольной и даже круглой. На верхнюю деревянную часть балки накладываются листы фанеры, образующие опалубку для заливки бетона. Далее устанавливают и крепят арматурный каркас. Концы стальных прутьев длиной 60-80 см загибаются и перевязываются проволокой с арматурой. Затем по всей площади перекрытия производят бетонирование на высоту 10-30 см. Полное сцепление бетона происходит через 28 дней.

Опалубка для монолитной плиты перекрытия из дереаянного настила и фанеры

Установка арматурного каркаса в опалубку для устройства монолитной железобетонной плиты

Приблизительная стоимость материала: Стоимость опалубки перекрытий, с деревянными и алюминиевыми балками, от 40 долларов. Примерный расход арматуры на перекрытие составляет 75-100 кг./м3 бетона. Стоимость 1 тонны арматуры равна 650 долларов. Стоимость 1 куб.метра готового бетона - от 130 долларов. В итоге цена за 1 кв.метр монолитного перекрытия вам обойдется от 45 долларов и выше (без стоимости опалубки).

Сборно-монолитное перекрытие

Более современное решение по устройству перекрытий. Суть в том, что пространство между балками перекрытия заполняется пустотелыми блоками, после чего вся конструкция заливается сверху слоем бетона.

Сборно-монолитное перекрытие для дома

Достоинства:

• Монтаж без применения подъемных механизмов, улучшение теплоизолирующих свойств, возможность устройства перекрытия сложной формы, сокращение сроков строительства.

Недостатки:

• К недостаткам следует отнести, что сборно-монолитная конструкция имеет трудоемкий (ручной) процесс укладки, что при строительстве дома в 2-3 этажа не целесообразно.

Монтаж: При монтаже балки сборно-монолитного перекрытия укладываются на стены с шагом 600 мм. Вес погонного метра балки не превышает 19 кг. Это позволяет в большинстве случаев производить монтаж балок без использования крана. На балки вручную укладываются пустотные блоки. Вес керамзитобетонного блока - 14 кг, полистиролбетонного - 5,5 кг. В результате, собственный вес одного квадратного метра исходных конструкций перекрытия составляет 140 кг для керамзитобетонных блоков и 80 кг для полистиролбетонных.

Подготовленная таким образом конструкция перекрытия, выполняет функцию несъемной опалубки, на которую укладывается слой монолитного бетона класса В15 (М200).

Перед заливкой бетона необходимо конструкцию армировать арматурной сеткой с ячейками размером 100х100 мм из проволоки диаметром 5-6 мм.

Вес одного квадратного метра готового перекрытия составляет 370-390 кг для керамзитобетонных блоков и 290-300 кг для полистиролбетонных.

Керамзитобетонный блок для сборно-монолитного перекрытия

Приблизительная стоимость: Стоимость конструкций сборно-монолитного перекрытия (балки и блоки) вам обойдется в 40-50 дол./м2. Стоимость конструкций готового перекрытия (балки+блоки+сетка+бетон) - 70-75 дол./м2.

Тепло- и звукоизоляция перекрытий:

Теплозащита перекрытия должна быть такой, чтобы температура на поверхности пола была близка к температуре внутреннего воздуха и не опускалась ниже ее более чем на 2°С. Во избежании сырости между отапливаемыми и не отапливаемыми помещениями для защиты слоя утеплителя от увлажнения слой из пергамина следует располагать над теплоизоляцией.

Схема укладки тепло- и звукоизоляционных материалов в перекрытие

(1 - деревянный брус, 2 -черепной брусок, 3 - накат, 4 -слой утеплителя, 5 - пароизоляционная пленка или пергамин, 6 - доски)

Помимо хорошей теплозащиты перекрытия должны обеспечивать и достаточную звукоизоляцию помещений. В соответствии с действующими нормами (данные по РФ) индекс изоляции Rw должен быть равен или больше 49 дБ.

Для многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм индекс изоляции равен Rw = 52 дБ.

Для деревянных перекрытий (слой утеплителя 280 мм + один слой гипсокартона 12 мм) индекс звукоизоляции равен 47 дБ.

Теперь немного об утеплителях. Хорошо проявили себя в качестве теплоизоляции готовые плиты из минеральной ваты. Помимо известной изоляции готовыми плитами из минваты, существуют альтернативные варианты, выполняемые на месте.Например: Можно на выстеленный рубероидом или покрытый раствором глины с добавкой песка накат (раствор обязательно должен хорошо просохнуть) засыпать шлак или обычные древесные опилки. Они, кстати, в 4 раза легче шлака и при этом обеспечивают в 3 раза лучшую теплоизоляцию при одинаковой толщине слоя. Так, при зимней температуре в -20°С засыпка из шлака должна быть в 16 см толщины, стружек - 7, а из опилок - только 5 см.

Плиты из опилкобетона для этой же цели можно изготовить самостоятельно. Для этого можно взять 1 объемную часть опилок, 1,5 части известкового раствора или 4 части глиняного, 0,3 части цемента и от 2 до 2,5 части воды. Высушиваются готовые плиты в тени, укладываются по рубероидной прокладке, швы заделываются глинистым или известковым раствором. Квадратный метр такой плиты весит около 5-6 кг при толщине в 10 см.

Какое же перекрытие выбрать для вашего дома. Все зависит от типа дома, а также от технологии монтажа и цены данного перекрытия. В качестве завершения к данной статье приведу таблицу, в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Внимание: В данной статье цены представлены на период 2008 года. Будьте внимательны!

«Дёшево, но трудоемко» - так коротко можно охарактеризовать полы, обустроенные по грунту. Они создаются непосредственно на земле, на первых этажах частных домов, и представляют в разрезе «многослойный пирог». Но из-за наличия большого количества скрытых слоев контролировать процесс устройства пола по грунту рекомендуется на всех этапах. В противном случае вы можете получить «кота в мешке». Такие полы часто применяются когда разрабатывают где именно гараж становится тем помещением в котором пол обустроен по грунту

На грунте можно сделать два вида пола: бетонный или деревянный. Мы расскажем об устройстве наиболее распространенных полов из бетона

• Все работы по устройству пола нужно начинать после того, как возведены стены и сооружена крыша.
• Верх будущего пола должен быть вровень с дверным проемом (с учетом чистового покрытия). Поэтому в ходе разметки уровень выставляется в «ноль» с низом дверного проема и наносится по всему периметру помещения.
• Чтобы правильно высчитать толщину конструкции пола и правильно установить нижнюю отметку, нужно заранее решить, сколько слоев будет в вашем «пироге» и какой они будут толщины.

Технология установки

Начинается с расчистки и утрамбовки грунта. Слой грунта снимается строителями до тех пор, пока общая высота от «нуля» до грунта не станет равной толщине конструкции многослойного «пирога». После этого следует тщательная утрамбовка поверхности. В результате этих работ должно получиться ровное и достаточно плотное основание, по которому можно ходить, не оставляя углублений от ног.

• Базовое основание и все слои «пирога» бетонного пола должны быть выверены строго по уровню.

Подготовка основы

Засыпка гравия, песка и щебня выполняется, чтобы остановить капиллярное поднятие воды. Толщина слоя гравия составляет, как правило, 5-10 см. После подсыпки гравий поливают водой и тщательно утрамбовывают. Следом за слоем гравия должен идти слой песка толщиной около 10 см, который тоже смачивается и утрамбовывается. А поверх песка укладывается 7-10-сантиметровый слой крупного щебня (фракции 40-50 мм), уплотняется, присыпается тонким слоем песка, выравнивается и утрамбовывается.

• Если на поверхности есть щебень с остро торчащими краями, его нужно убрать или положить так, чтобы на всей плоскости не было острых углов.

Черновая стяжка

Устройство черновой стяжки это не конструктивный, а технологический слой, поверх которого впоследствии будет установлен слой гидроизоляции. Черновая стяжка монтируется из бетона класса В7,5 - В10 с применением щебня фракции 5-20 по полиэтиленовой пленке, чтобы не дать бетонному «молочку» уйти в слои подсыпки или в грунт. Толщина этого слоя составляет, как правило, 5-7 см. Армировать его необязательно.

• Листы пленки укладываются внахлест и хорошо проклеиваются скотчем. Материал обязательно заводят на стены на высоту 15-20 см.

Гидроизоляция пола

Устройство гидроизоляции рекомендуется, если уровень грунтовых вод залегает выше чем на 2 метра от низа пола. Основная задача гидроизоляции - защита утеплителя и чистовой стяжки от влаги. В качестве гидроизоляции применяют рубероиды, полимерно-битумные мембраны, ПВХ-мембраны и тому подобные материалы.

• При принятии решения о необходимости гидроизоляции нужно ориентироваться на самый высокий уровень грунтовых вод, какой может быть на конкретной территории, то есть смотреть, насколько высоко вода поднимается весной, при паводке.

Теплоизоляция не менее важна

Устройство теплоизоляции делается только для отапливаемых помещений. Если вы хотите сэкономить на обогреве помещения (а потери тепла через пол составляют около 10-20 % от всех потерь), следует предусмотреть в вашем «пироге» слой утеплителя. Для повышения теплоизоляционных качеств пола можно использовать пенопласт, минеральную вату либо экструдированный пенополистирол.

• Перед утеплением эксперты советуют выполнить теплотехнический расчет пола по грунту, который позволит определить степень необходимости утепления пола и оптимальный материал для этого.

Чистовая стяжка

Устройство чистовой стяжки почти финальная стадия работы с обязательной армирующей сеткой. Толщина чистовой стяжки составляет 7-10 см. В отличие от черновой, она обязательно армируется с помощью сетки. Если планируется, что на пол будет ставиться что-то тяжелое (тяжелее 200 кг/м2), чистовую стяжку рекомендуется армировать сеткой с диаметром проволоки 4 мм. Если нагрузки до 200 кг/м2, то диаметр может составлять 3 мм. Чтобы сетка находилась в середине слоя раствора, ее следует установить на подставки высотой 2-3 см.

Раствор заливают по маякам, в качестве которых выступают рейки, уложенные друг от друга на расстоянии двух метров. Затем смесь выравнивают и уплотняют, используя виброрейку или правило, которое опирают на рейки. После затвердевания бетона поверхность рекомендуется обработать самовыравнивающейся смесью.

• Заливка бетонного пола производится в один, максимум в два захода. Это необходимо для создания монолитной и прочной конструкции.
• После заливки бетоном и последующего выравнивания поверхности пол накрывают пленкой и дают выстояться 3-4 недели для затвердевания. На протяжении этого времени поверхность постоянно смачивают водой, чтобы она не пошла трещинами.

Проверка работы

• Четвертый этап - простукивание. Нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки, «твердым», «звенящим». Если местами звук «глухой», «пустотный», значит, имеются отслоения стяжки, что недопустимо.

Мнение специалиста Юлии Королевой, ведущего менеджера по маркетингу компании «Кровля Изоляция»:

• Устройство полов по грунту уместно в тех случаях, если конструкция здания не предполагает наличия подвала.
• Бетонный пол по грунту можно сооружать при ленточном и столбчатом фундаментах.
• Если в местности наблюдается высокий уровень грунтовых вод, монолитный пол по грунту рекомендуется устраивать по лагам.

При устройстве полов по грунту очень важно выбрать правильный утеплитель и позаботиться о качественной гидро- и пароизоляции. Основными требованиями при выборе утеплителя являются высокая прочность к механическим нагрузкам, прочность на сдвиг и растяжение, а также устойчивость к воздействию влаги. Поэтому для полов по грунту подойдут экструдированный пенополистирол плотностью 35 кг/м³ или жесткие минераловатные утеплители плотностью 135-180 кг/м³ (этот материал может впитывать влагу, следовательно, его контакт с грунтом или стяжкой необходимо свести к минимуму, изолировав с помощью специальной пленки). Иногда в целях экономии в качестве утеплителя используют обычный пенопласт ПСБ-С-35 или ПСБ-С-50 (в условиях повышенной нагрузки на пол).

В качестве гидроизоляции можно использовать наплавляемые битумные или битумно-полимерные материалы на основе полиэстера. Такая основа выдерживает большие нагрузки и подлежит небольшому растяжению. Таким образом, слой гидроизоляции при незначительных колебаниях грунта не повредится.

Самый распространенный вариант устройства основания для небольших частных домов, когда делается незаглубленный ленточный фундамент (подвала нет), а основание пола создается прямо по имеющемуся грунту. Так делают там, где нет угрозы высокого стояния грунтовых вод, и рельеф участка однородный, лежащий примерно в одном уровне горизонта. Если же грунт расположен под большим уклоном, влажность почвы в течение года бывает чрезмерной, есть смысл сделать основание пола первого этажа дома на расстоянии от грунта, оставив между ними вентилируемое пространство. Особенности устройства обоих вариантов пола в частных домах рассмотрим в этой статье.

Особенности устройства фундамента

Преимущество полов, что опираются непосредственно на подлежащие грунтовые слои в том, что они не несут в себе дополнительной нагрузки на основание частного дома. Полы первого этажа, что не контактируют с почвой, предусматривают устройство своего рода плиты перекрытия, что опирается на фундамент. Поэтому второй вариант требует учета этих особенностей при проектировании и расчете необходимой ширины подошвы основания.

Если основанием пола первого этажа будет железобетонная плита, обязательно следует позаботиться о гидроизоляции самого фундамента и места контакта его с перекрывающей конструкцией, особенно если такой вариант избран ввиду повышенной влажности почвы. Не изолированная гидробарьером плита будет тянуть влагу от фундамента, что приведет к ее преждевременному разрушению и потере прочности, а также проникновению сырости внутрь дома. Кроме того, следует позаботиться о возможности вентилировать пространство между перекрытием и почвой, снижая тем самым здесь уровень влажности.

Устройство пола первого этажа по грунту

Такой способ обустройства полов в частном доме, где нет подвала, считается самым простым в плане исполнения и недорогим по расходам на материалы. Существует два основных варианта, что применяются в этом случае:

• устройство бетонного основания пола (стяжка);
• монтаж деревянных полов по лагам.

Каждый из представленных вариантов имеет свои особенности, как в смысле комплекса необходимых работ, так и в плане конечного результата. Выбор часто зависит от того, какой стройматериал является основным при возведении самого дома. Если стены выполнены из бревна или бруса, органичнее будет деревянный пол. В каменном или кирпичном строении лучше подойдет стяжка. Но это не абсолютная закономерность, поэтому другие варианты сочетаний могут быть.

Бетонная утепленная стяжка

Основание из бетона, что заливается по грунту, давно применяется во всевозможных хозяйственных и технических постройках, таких как гаражи, сараи, склады. На первых этажах частных домов без подвала бетонные стяжки в качестве основы для финишного напольного покрытия стали применяться относительно недавно. Повлияло на популяризацию такого способа несколько факторов, таких как:

• необходимость создания ровных горизонтальных поверхностей, что требуют некоторые виды современных напольных покрытий;
• появление доступных материалов для эффективной теплоизоляции;
• устройство систем водяных теплых полов для отопления.

Теперь поэтапно рассмотрим, как правильно создается бетонная стяжка по грунту на первом этаже частных домов.

Подготовка и черновая заливка

Подготовительные работы начинаются с трамбовки почвы и подсыпки подушки для черновой стяжки. Уплотнять грунт можно как вручную, используя нехитрое приспособление в виде отрезка бревна с прикрепленной двусторонней рукояткой, так и механические устройства, что существуют для этих целей. Чтобы процесс трамбовки был наиболее эффективным, грунтовая поверхность обильно смачивается водой.

Первоначальный слой подсыпки выбирается исходя из ее суммарной толщины. Если расстояние от почвы до уровня предполагаемого пола значительный (более 25-30 см), сначала используется наиболее доступный материал. Это может быть строительный мусор или глина.

Далее подушка формируется слоем крупной щебенки, толщина которого должна быть около 10 см. Гравий создает жесткую основу, грубо выравнивает поверхность и препятствует возможному капиллярному подъему влаги из нижележащих слоев. Сверху гравия формируется песчаная (или из мелкой щебенки) подушка около 5-7 см толщиной. Качество песка здесь роли не играет, поэтому вполне подойдет насыщенный глиной карьерный вариант. Песчаная подушка максимально выравнивается, после чего настилается прочная полиэтиленовая пленка. Последняя выполняет две функции:

• первый слой гидроизоляции;
• препятствие для воды, содержащейся в бетоне.

Пленка настилается всплошную с заходом на стены до 15 см. Теперь можно заливать черновой слой бетона. Для этих целей обычно готовится обедненный раствор, где соотношение наполнителей (песка и щебенки) и цемента приблизительно 9:1. Здесь вместо щебня, если есть такая возможность, можно использовать керамзит. Подушка из керамзитобетона будет обеспечивать дополнительное утепление основания пола. Черновая стяжка формируется слоем около 10 см. Несмотря на то, что первичная заливка не должна иметь идеальную поверхность, выравнивать ее желательно тщательнее. Это облегчит дальнейшую гидроизоляцию и укладку утеплителя.

Важно! Для приготовления бетона какой-либо песок не подойдет. В карьерном материале много глины, которая резко снизит прочность бетонной плиты и приведет к ее растрескиванию. Для этих целей нужен речной песок или промытый, в том числе и для приготовления керамзитобетонного состава.

Черновой слой обычно не армируют, так как нагрузка на него невелика. После заливки необходим перерыв в работе, чтобы дать бетону набрать прочность. Хотя материал полностью кристаллизуется в течение 26-28 дней, достаточно выждать неделю. За это время бетон при достаточной влажности набирает около 70% прочности. В этот период нужно следить за должным увлажнением бетонной поверхности, особенно если работы производятся в жаркий сезон. Для этого следует обильно смачивать созревающий бетон 1-2 раза в сутки.

Как сделать гидроизоляцию и утеплить пол?

Для основного гидроизолирующего слоя лучше использовать не полиэтиленовое полотно, а полноценный, надежный материал. Здесь будет достаточно обработки чернового бетонного основания битумом с последующей укладкой рулонного материала. Подойдет рубероид или гидростеклоизол. Рулоны раскатываются с перекрытием соседних полос на 10-15 см. Горячее приклеивание в данном случае можно не использовать, а вот обработать стыки битумным материалом обязательно. Рулонный материал укладывается с заходом на поверхность стены выше уровня предполагаемой чистовой стяжки.

Утеплить пол можно плотным пенопластом (он дешевле), или экструдированным пенополистиролом. Второй предпочтительнее для этих целей, так как намного прочнее, абсолютно гидрофобный и его плиты обычно по краям имеют стыковочные элементы по типу шип/паз, что значительно упрощает его укладку. Швы между листами утеплителя можно заполнить полиуретановой пеной или обработать специальным клеем. Пеной нужно пройти и зазоры по периметру помещения между стеной и пенополистиролом.

Финишная заливка

Для этих целей готовится раствор с нормальным соотношением 4:2:1, или 3:3:1, где соответственно щебенка, песок, цемент. Перед чистовой заливкой бетона необходимо уложить сетку для армирования и установить маяки, благодаря которым можно будет добиться строго горизонтальной поверхности.

Армирующую сетку можно использовать металлическую с ячейкой 100 мм, или жесткую пластиковую. Армирующие элементы укладываются с нахлестом (1-2 ячейки), не доходя до стены около 1,5 см. Здесь по периметру приклеивается демпферная лента, что призвана компенсировать температурные изменения линейных размеров стяжки. Сетка не должна лежать на утеплителе, а находится примерно в центре бетонного слоя. Для этого используют специальные подставки или подручные средства (бутылочные пробки, фрагменты кирпича и т.п.).

После устройства чистового основания пола и его тщательного выравнивания (перетирка или самовыравнивающиеся растворы), остается дождаться его полного созревания и приступать к укладке окончательного напольного покрытия.

Устройство деревянных полов

Несмотря на большое разнообразие современных напольных покрытий, деревянные полы имеют массу приверженцев среди потребителей. Это можно понять с учетом того, что древесина является наиболее экологичным материалом, что способен создать благоприятный микроклимат в жилом помещении. Тем более современная доска, что используется для настила полов, позволяет сделать идеальную поверхность без щелей, которая по внешнему виду ничем не уступает паркету.

Классический способ настила напольной доски предполагает наличие лаг, - деревянных брусьев, что располагаются параллельно с определенным шагом, который зависит от толщины напольного деревянного слоя. На первом этаже частного дома, когда устройство полов производится на подлежащий грунт, подготовительные и промежуточные работы до создания чернового основания и его гидроизоляции ничем не отличается от описанного выше. То есть, для устройства качественного деревянного пола также необходима надежная выровненная бетонная основа.

После установки несущих брусьев следует пол утеплить. Использование пенополистиролов здесь нежелательно, так как эти материалы не пропускают пар, из-за чего может образовываться водяной конденсат, что неблагоприятно скажется на древесине. К тому же пенопласт, например, могут облюбовать грызуны, что повлечет определенный дискомфорт.

Для деревянного пола на лагах первого этажа частного дома лучше применить минеральную вату, вернее одну из ее разновидностей. Однако при укладке минваты следует позаботиться о влагоизоляции утеплителя. Если снизу гидробарьер уже создан (сверху черновой стяжки), то останется только устроить верхний слой гидробарьерной пленки.

Одним из основных конструктивных элементов здания являются полы. От их грамотного монтажа зависит многое, включая гигиеничность и надежность дома, комфортность проживания в нем и долговечность напольного покрытия. Устройство пола в частном доме - процедура достаточно трудоемкая, составляющая пятую часть от общих трудозатрат по возведению постройки в целом. А в материальном плане монтаж полов занимает почти треть от стоимости работ по строительству дома. Такой расклад относится не только к капитальному жилому строению, но и к даче.

Пол является наиболее изнашиваемой конструкцией, так как подвергается постоянному воздействию механических и истирающих нагрузок, поэтому к его устройству нужно подходить ответственно. Следует не забывать о том, что недобросовестно выполненная конструкция пола приведет к быстрому износу и дальнейшему ремонту или замене даже самого дорогостоящего напольного покрытия.

Полы первого этажа

Пол является многослойной конструкцией, а не просто покрытием, как некоторые его себе представляют. Он укладывается на перекрытие или непосредственно на грунт, что зависит от назначения помещения и приближенности к грунтовым водам. Пол первого этажа отличается по своей конструкции тем, что в его «пирог» в обязательном порядке входят тепло- и гидроизоляция, а между этажами укладывают слой звукоизолирующего материала. Полы в гараже или подвале также имеют свои особенности. Важно, чтобы основание выдерживало расчетные нагрузки и не допускало проникновения влаги из почвы.

Составляющие пола, устраиваемого в частном домовладении или дачном доме, условно подразделяются:

• На чистовые полы - напольное покрытие.
• Черные, или черновые полы - прочное ровное основание из одного или нескольких слоев, предназначенное для настила чистого пола.

Также в состав пола входят:

• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• выравнивающая стяжка;
• звуко- или шумоизоляция.

Конструкция пола первого этажа может быть:

• Связной - стяжка с бетонным основанием составляет единое целое.
• На разделительном слое - стяжка и поверхность основания не связаны между собой.
• Плавающей - все слои отделены не только от основания, но и от стен.

Полы должны соответствовать определенным требованиям:

• прочности;
• теплоизоляции;
• бесшумности;
• противоскольжения;
• гигиеничности;
• пожаробезопасности.

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно сделать качественный и красивый пол в доме. Это может быть одинарная дощатая конструкция, наиболее подходящая для монтажа на даче. В жилом доме чаще устраивается двойной деревянный или бетонный пол с хорошим утеплением.

Одинарная конструкция из досок

Наиболее простой и доступный способ обустройства дощатого пола широко используют на даче, которую не предусматривается посещать в холодное время года. Также одинарный деревянный пол жилого дома уместен в теплых регионах страны.

Доски укладывают двумя способами:

• на лаги, расположенные поверх балок, заделанных в стены;
• на балки, установленные на опорные столбы.

От толщины досок напрямую зависит шаг лаг или балок. Чем тоньше доска, тем меньше расстояние. Лаги и опорные балки выставляют по уровню, подправляя их положение по горизонтали деревянными клиньями. После этого к несущим элементам гвоздями прибивают доски.

Двойная конструкция из досок

Утепление и обустройство чистового пола

Устройство пола на даче или в частном доме в этом случае более трудозатратно и продолжительно, но сама конструкция предусматривает значительное сокращение теплопотерь. Ее особенностью является устройство черного пола. Специалисты рекомендуют использовать для этого недорогие хвойные древесные породы, а для создания деревянного чистового покрытия применять шпунтованные доски.

Между двумя уровнями полов укладывают теплоизоляционный слой из пенопласта, шлака, сухого песка, керамзитобетона либо пенополистирола. На даче целесообразнее воспользоваться смесью глины, соломы и древесных опилок. Непременным условием в деревянном домостроении является устройство небольшого зазора над теплоизоляцией и чистым полом для воздушной прослойки.

Бетонный пол

Устройство бетонного пола нижнего этажа дома сводится к нескольким этапам:

1. Нанесение разметки при помощи лазера.
2. Засыпка, разравнивание и утрамбовка щебеночного или керамзитового слоя. А также устройство и разравнивание песчаного слоя с периодической поливкой и укаткой.
3. Настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки с заходом на стены выше уровня будущего бетонного пола.
4. Установка направляющих по маякам в соответствии с ранее сделанными разметками.
5. Заливка бетонного раствора до необходимого уровня и разравнивание его правилом.

После схватывания бетонного раствора направляющие изымают, а пустоты заливают смесью бетона, после чего затирают. Далее остается только накрыть поверхность полиэтиленом и время от времени увлажнять ее водой. Период полного отвердевания бетонного раствора составляет 20–30 суток в зависимости от температуры и уровня влажности окружающего воздуха.

Устройство черного пола

Устройство полов в деревянных домах

Основным назначением черного пола является распределение нагрузок и выравнивание основания под устройство напольного покрытия. Классическим вариантом для частного дома считается укладка лаг на базовое основание через определенное расстояние между собой. При работе на больших площадях для лучшей жесткости монтируют обрешетку, состоящую из двойных рам. В этом случае между лагами укладывают поперечные ригели.

В нижней части лаг с обеих сторон подставляют и закрепляют бруски 50×50 мм, на которые монтируют черный пол из ДСП, ОСБ, необрезной доски, горбыля или фанеры с последующим креплением их на деревянном бруске саморезами. Эта конструкция хороша тем, что позволяет в промежутки между лагами уложить утеплитель и гидроизолирующий слой.

Устройство чернового пола в доме начинают с оборудования вентиляционного пространства под ним. Для этого в противоположных углах фундамента заранее предусматривают отверстия не более 10×10 см, которые затем прикрывают решетками. Их количество и расположение зависит от площади дома.

Также производят обработку древесины всех составляющих чернового пола антисептическими растворами. Подобные мероприятия позволяют продлить срок службы черного пола и лаг. Концы лаг просмаливают, не затрагивая торцов, или оборачивают их рубероидом. Чтобы максимально погасить различные стуки и звоны, используют шумопоглощающие прокладки.

В качестве опорных балок (лаг) могут использоваться бетонные или металлические конструкции, заделываемые в стены или устанавливаемые на столбы.

Пол по грунту

Наиболее дешевым вариантом является устройство полов первого этажа по грунту. Но их не рекомендуется делать в доме, который в зимнее время не используется. Ведь без внутреннего обогрева грунт в этот период может промерзнуть, а впоследствии просесть. Также недопустимо делать подобные конструкции в том случае, если уровень подземных вод поднимается в неблагоприятный сезон слишком высоко.

Существует два варианта устройства полов непосредственно на грунте, которые могут применяться как на даче, так и в частном доме:

• Монолитный, подходящий для теплых климатических зон, а также для подвалов или хозпостроек.
• С подпольем, отвечающим требованиям, предусмотренным в частном домостроении.

Монолитный пол

Грамотное устройство бетонного пола

Наиболее простая из всех известных технологий устройства напольной плиты в частном доме включает в себя несколько этапов:

• снятие слоя материнского грунта минимальной толщины 300 мм;
• устройство песчаной подушки с послойной трамбовкой;
• укладка гидроизоляции в виде небольшого слоя жирной глины или двух слоев рулонного рубероида с битумной пропиткой;
• засыпка щебня, пропитанного битумом;
• устройство промежуточного слоя из бетона и цементной стяжки;
• монтаж напольной плитки, линолеума или дощатого настила, укладываемого по лагам, установленным на слой рубероида.

При необходимости выполняется также защита от поверхностных атмосферных вод путем устройства дренажной системы.

По технологии нижний слой пола внутри периметра здания для возможности устройства первого этажа должен находиться над отметкой наружной планировки грунта на расстоянии не менее 10–15 см. В качестве утеплителя разрешается использовать 8–12 сантиметровые плиты высокоплотного пенополистирола, скрепленные между собой скотчем.

Устройство деревянного пола с подпольем

По намеченной площади занижают отметку уровня грунта на необходимую глубину, делают песчаную подушку, а сверху насыпают щебень вместе с гравием, втрамбовывая их в основание. Затем укладывают слой жирной глины в качестве гидроизоляции и забрасывают всю площадь гашеной известью, а далее - шлаком или щебнем.

На следующем этапе работ для лаг устанавливают опорные столбики из обожженного кирпича с шагом до 1 метра в два ряда и более. На столбы кладут 1–2 слоя рубероида, пропитанные антисептиком обрезки досок и лаги, по которым настилают шпунтованные доски.

В случае устройства двойного деревянного утепленного пола монтируется еще и черновой настил, на который последовательно укладывается гидро-, тепло- и пароизоляция. Только после этого монтируются половые доски.

Заключение

Вариантов устройства утепленного пола для первого этажа много, но основные принципы остаются неизменными. Устройство пола в частном доме может быть плавающим или с регулируемыми лагами, повышенной комфортности и составляющим единое целое с основанием. Каждый дом по-своему неповторим, поэтому и пол в нем делается по индивидуальным расчетам и чертежам в зависимости от грунтовых условий, разновидностей материалов, размеров постройки и других немаловажных факторов.

Руслан Васильев

Здания из ячеистого бетона относятся к легким малоэтажным постройкам, для дома с подвальным помещением в виде перекрытия используют плиты – пустотки или брус.

В любом случае пол в доме из пеноблоков должен обладать характеристиками, необходимыми для комфортного и безопасного проживания, сюда входят:

• Максимальная жесткость и минимальный прогиб.
• Несущая способность должна соответствовать существующим нагрузкам.
• Низкая паропроницаемость.
• Высокая тепло- и звукоизоляция.
• Защита от проникновения влаги с земли или подвального помещения внутрь дома.
• Пожаробезопасность.

Какие бывают основания под устройство пола

В зависимости от типа и высоты фундамента выбирается необходимое перекрытие, оно может быть двух видов:

• Деревянное делается из балок большого сечения, опирающихся на ленточный, сборный или столбчатый фундамент. В основном оно служит для пола из досок с последующим окрашиванием.
• Железобетонное выполняется из облегченных плит перекрытия и применяется для перекрытия цокольного этажа. По такому прочному и жесткому основанию можно класть плитку или устраивать наливные полы.

Перекрытие из бруса

Надежным вариантом для устройства пола послужат деревянные балки. Этот материал прочный, экологичный, он удобен и прост в установке, кроме того, важным критерием отбора служит цена, которая позволит сэкономить значительные средства.

Основой пола являются балки из хвойных или лиственных пород, размеры их определяются самостоятельно, исходя из предполагаемой нагрузки, размеры бруса могут быть следующими:

• 150х150 мм.
• 150х180 мм.
• 180х180 мм.
• 200х200 мм.

Важно! Древесина не должна содержать гнили, трещин, балки перед укладкой высушиваются и обрабатываются антисептическими средствами для защиты от гниения, и противопожарными пропитками.

Для крепления балок в фундамент при заливке устанавливаются закладные детали:

• Деревянные элементы, к которым брус крепится гвоздями или скобами.
• Стальные пластины с отверстиями, с ними балка стыкуется при помощи шпилек.

Технология устройства деревянного перекрытия

Если устройство пола в доме из пеноблоков делается своими руками, то необходимо знать некоторые основные моменты подготовки основания под монтаж:

1. В доме без цокольного этажа грунт на основании выравнивают, застилают гидроизоляционной мембраной.
2. Затем засыпают шлаком, керамзитом или другим утепляющим материалом.
3. По краям вдоль противоположных стен укладывают брус, оставляя зазор около 50 мм для последующего утепления.
4. Выверяют горизонтальность, затем между брусом протягивают осевку для ровной укладки промежуточных элементов.
5. Расстояние между соседними балками делается одинаковым, но не более 2 метров.
6. По брусу устанавливаются лаги, и настилается черновой пол, под который желательно уложить рулонный или плитный утеплитель – минеральную плиту, стекловату и другие, а также слой пароизоляционной пленки сверху.
7. Если перекрывается цокольный этаж, то брус снизу подшивается доской или фанерой. Со стороны жилого помещения производятся те же мероприятия по укладке лаг и «черного» пола, а также гидро-, пароизоляции и утепления.
8. По черновому настилу можно делать чистый пол, это может быть половая рейка с последующей окраской или бетонная стяжка под линолеум, ламинат, керамогранит.
9. Все деревянные элементы пола покрываются антисептиком.

Железобетонное перекрытие

Это прочное и жесткое основание монтируется с применением техники.

При монтаже надо соблюдать некоторые обязательные требования:

• Первое и самое главное условие – плиты для перекрытия цокольного этажа в доме из пеноблоков должны быть облегченными во избежание разрушения ячеистого бетона под нагрузкой, превышающей предельную.
• При визуальном осмотре плит необходимо убедиться в отсутствии трещин, разломов и больших сколов на поверхности, особенно на торцах, которыми плита будет ложиться на фундамент.
• Расстояние захода плиты на опору должно быть не менее 150 мм.
• Монтаж производится на цементный раствор.
• Швы между плитами чеканятся тем же раствором для сцепления между собой и выравнивания поверхности.
• При монтаже плит по периметру помещения оставляется зазор для последующей прокладки утеплителя.
• Если поверхность плит имеет изъяны, не позволяющие выровнять их под устройство пола, то рекомендуется выполнить цементную стяжку по всей площади помещения толщиной от 30 до 50 мм.

Виды половых покрытий

Полы в доме из пеноблоков могут делаться из различных материалов, рассмотрим самые популярные виды.

Деревянные полы

Они настилаются по черновому полу, применяется половая рейка толщиной 27–32 мм и шириной 120–150 мм. Половицы перед укладкой с трех изнаночных сторон покрываются антисептическим составом для защиты от гнили, насекомых, микроорганизмов.

После устройства пола доски необходимо прострогать для выравнивания поверхности, потом обеспылить и нанести специальную пропитку, после чего их можно покрасить или покрыть водостойким лаком в несколько слоев. Если планируется укладка паркета, то под него по балкам делается сплошной настил из ДСП, толстой фанеры или OSB.

Линолеум

Это самый распространенный и сравнительно недорогой материал, он прост в укладке, легко режется, не требует особой подготовки и специальных приспособлений. Многообразие расцветок, размеров и видов позволяет подобрать покрытие для любого помещения, стиля, интерьера.

Он может быть уложен как на деревянное, так и на бетонное основание, но для второго желательно брать утепленный линолеум, выпускаемый на специальной подложке. Основание перед раскладкой необходимо выровнять, в бетоне заделать выбоины, сбить выступы, убрать мусор и обеспылить поверхность.

Важно! Для более ровной укладки без волн и пузырей линолеум необходимо расстелить на полу и дать ему отлежаться в течение суток.

Во избежание сдвигов покрытие можно приклеить к поверхности полностью или промазать только швы, выровняв полосы по рисунку перед нанесением клея.

Ламинат

Ламинированная доска по заслугам пользуется спросом, как надежное и качественное половое покрытие:

• Она устойчива перед механическими повреждениями, не горюча, легко поддается уборке, обладает длительным сроком службы.
• Материал отлично монтируется на ровное деревянное или бетонное основание.
• Специальные замки на каждой полосе позволяют легко соединить элементы в единое полотно без применения дополнительных устройств.
• Подложка из вспененного материала поглощает шум при ходьбе.
• Производители предлагают огромный выбор расцветок и текстур под камень, дерево и даже ткань.
• Небольшой размер отдельных элементов позволяет уложить ламинат даже в маленьких помещениях.
• Ламинированные доски необходимо укладывать на ровное основание, иначе пол будет скрипеть, а замки – ломаться, даже несмотря на мягкую подложку.
• При укладке по периметру помещения оставляют зазор в 15–20 мм между стеной и ламинатом для возможности теплового расширения материала.

Если вы не знаете, как делать покрытие из ламината, то подробная прилагаемая инструкция поможет легко осуществить задуманное.

Керамическая плитка или керамогранит

Это самый востребованный материал для помещений с повышенной влажностью или высокой проходимостью, таких как кухня, ванная, прихожая, коридор, веранда или терраса. Хотя сейчас в тренде спальни и гостиные с уложенной на пол керамической плиткой подходящего к интерьеру дизайна.

Керамогранит устойчив к истиранию, случайным ударам, частому мытью. Он не токсичен, отлично выглядит на протяжении всего срока эксплуатации. Из огромного количества коллекций, предлагаемых производителями, всегда можно выбрать ту, которая украсит интерьер дома.

Укладывают половую плитку по следующей технологии:

1. Основание под устройство чистого пола выравнивают цементной стяжкой.
2. Для деревянных полов стяжку армируют металлической сеткой или используют цемент с армирующими добавками (например, с фиброволокном) во избежание прогиба и вибрации, которые могут привести к поломке плитки.
3. При укладке применяют цементно-песчаный раствор или специальный клеящий состав.
4. В помещении между стенами выводят прямые углы, так как не всегда стыки стен соответствуют 90 градусам.

1. Если на полу планируется рисунок из плитки различной текстуры или орнамента, то сначала делают эскиз раскладки с учетом межплиточных швов.
2. Для лучшей адгезии клея с основанием поверхность черного пола обеспыливается и смачивается, можно покрыть ее специальной грунтовкой, но начинать кладку нужно только после полного высыхания состава.
3. Для удобства проверки ровности и горизонтальности покрытия рекомендуется натянуть осевую нить между двумя правильно укрепленными по высоте маячками, которые устанавливают у противоположных стен.
4. Плоскость укладки каждой установленной плитки дополнительно выверяют по предыдущей строительным уровнем.
5. Начинают кладку от какого-либо угла, оставляя зазор между стеной и плиткой 10–15 мм.
6. Клей наносят зубчатым шпателем под все основание материала. Во избежание поломки отдельных элементов при нагрузке не допускаются пустоты или разрывы состава под плиткой.
7. Для устройства ровных деформационных швов между плитками использую крестики нужной толщины, впоследствии швы заполняют специальной затиркой.
8. Для подгонки и обрезки керамогранита используют болгарку с алмазным кругом.

Наливные полы

Это бесшовное полимерное покрытие, которое делают, заливая основание специальным составом на основе полиуретановых, эпоксидных или цементно-акриловых компонентов.

Применяют такое покрытие на жестких, прочных идеально выровненных основаниях, по деревянным перекрытиям потребуется основательная подготовка, да и то нет гарантии, что качество заливки окажется на достаточном уровне.

Для устройства наливных полов проводят следующие мероприятия:

• Перед началом работ необходимо подготовить основание. Оно должно быть ровным, без выемок и бугорков.
• При наличии пор на поверхности проводят грунтование составом по бетону, чтобы выходящий воздух не оставил дефектов на полу, а также для повышения адгезии полимеров с бетоном или цементом.
• Изготавливаемая смесь должна быть однородной, консистенция делается одинаковой на всем протяжении заливки.
• Готовый состав разливают по поверхности и равномерно распределяют по всей площади металлической планкой или специальным инструментом с регулируемым зазором – ракелью.

Важно! Для получения идеально гладкой однородной поверхности из смеси удаляют пузырьки воздуха, проводя по залитому полу специальным валиком с шипами.

• Маленькие площади заливают полностью за один раз, для больших применяют «карты» или полосы, располагая их в шахматном порядке. Опалубку с залитых «карт» снимают и переставляют только после схватывания состава.
• Перемещаться по заливке нужно в обуви с шипами на подошве – краскоступах.
• Работы надо проводить при одинаковой плюсовой температуре, свежезалитый пол необходимо беречь от сквозняков, водяных брызг.

При выполнении все требований и рекомендаций наливной пол будет радовать хозяев красотой, гладкостью и долговечностью долгие годы, а если существующая окраска со временем надоест, то по старому покрытию всегда можно залить новое, окрасив его в другой цвет или устроив 3D – пол.

В заключение можно сказать, что выбор вида полового покрытия зависит только от желания и возможностей владельца, но мы надеемся, что предоставленная информация, а также фото и видео в этой статье помогут вам принять правильное решение.