Мазанка каркаска как жилище для отшельника. Штукатурка своими руками

Каждый кто хочет покинуть цивилизацию в первую очередь задумывается над тем где он будет жить, спать, спасаться от непогоды и люди как правило боясь что не осилят поставить срубовой домик за сезон и подготовится к зиме, так как это может быть проблематично, выбирают как вариант для проживания наспех сделанную землянку или шалаш, но ведь всё это временное жильё не совсем подходящее для жизни, а скорее как экстремальное выживание, смотря конечно как построить - но всё же.

Вот к примеру можно рассмотреть такой компромиссный вариант, который под силу построить людям со скромными физическими возможностями и даже женщинам, так как здесь нет тяжелых, неприподьёмных брёвен и для него не надо рыть яму как например для землянки. Этот домик представляет из себя каркас с нашитыми из него стенами из брёвнышек небольшого диаметра, и так же сделаны крыша потолок и пол.
> >

Далее о конструкции такого домика и как его построить

После того как место размечено, распланировано, и очищено, по заранее намеченным меткам, нужно по разметкам вкапать столбики. Если домик небольшой, то хватит и четырёх столбиков, а если больше, то лучше добавить ещё по столбу на каждую стенку для усиления. После того как столбы ровненько вкапали в землю, можно начинать обвязку продольных и поперечных перекладин, на пол и потолок брёвнышки под лаги надо пропускать по чаще, шаг примерно 60см, а стены укрепятся когда вы будете нашивать на них брёвнышки один к одному, брёвнышки нужно по плотнее друг к другу, что-бы не оставалось крупных щелок, подгонять их нужно топором стёсывая лишнее.

Далее когда собран весь каркас и стены дома, включая чердак и крышу, мы принимаемся за утепление стен. С помощью проволоки или верёвки на стены привязываем крест на крест прутья в несколько слоёв толщиной 20-30см, они нужны нам как арматура для того чтобы глина не отваливалась от стен ведь слой глины очень толстый.

Потом приготовленным раствором на основе глины и песка или суглинком или тем грунтом который содержится под верхнем плодородным слоем земли, наносим защитный утепляющий слой на стены и далее утепляем так-же толстым слоем потолок, примерно 15-20 см. Перед тем как засыпать потолок грунтом нужно что-то постелить для дополнительной герметизации, например плёнку или рубероид, но если нет то можно и соломой и травой. После, когда дом почти готов, остаётся только засыпать завалинку для дополнительного утепления.

И так, после основной работы у нас остаётся самое сложное в изготовлении, это дверь и окно. Если нет ни каких специальных инструментов или готовых досок, то можно собрать косяк двери и дверь при помощи топора, работа конечно кропотливая, но надо всё подогнать как можно плотнее чтобы тепло не выходило, и потом обшить дверь чем ни-будь -например тканью, или ненужной одеждой.

С окном всё точно так-же как и с дверью всё погоняем топориком, стекло нужно ставить как минимум двойное, но если его нет то можно и плёнкой, но её нужно пускать в три четыре нити, с как минимум сантиметровым расстоянием между собой, для создания нескольких слоёв "воздушной подушки". Дерево для такого домика можно применять и свежесрубленное, без предварительной сушки, так как оно небольшого диаметра и следовательно быстро высохнет, и его не поведёт, так как вы его уже закрепите, и оно уже ни куда ни денется. Диаметр слишком толстый необязательно, на брёвнышки подойдут стволы деревьев диаметром 10-15см.

Лучше для связки и крепления всей конструкции применять не гвозди, а стягивать на проволоку, или можно верёвками. Грунт подходящий под раствор для нанесения на стены можно копать на месте или прямо внутри домика, заодно и подпол поглубже будет, а потом при настилании пола сделаете люк и будете через него залазить в подпол и хранить там свои запасы.

В качестве грунта можно применить даже простую землю, но лучше глиносодержащий грунт.Конечно такие стены будут постоянно трескаться, и их каждый год надо будет подмазывать, но зато будет тепло и сухо. Такой каркасный домик, обмазанный толстым слоем глины подойдёт на первое время, пока строится основное, более комфортное жильё, а далее мазанку можно использовать как сарай, склад, вырыть там погреб, или использовать просто как склад.

Со срубом всё намного сложнее, надо и брёвна по толще раза в два -три, и каждое бревно нужно тщательно обработать и подогнать, в одиночку очень трудная затея как не крути, и за сезон можно не успеть если без опыта возведения срубовых домов и знаний. Как вариант можно конечно и маленький домик срубить примерно 3/4м, его и одному можно, но тесновато будет для долгосрочного, многолетнего проживания, хотя это наверно каму как.

Армирование стен деревянными прутьями и жердями

Армирование даёт толстому слою глиняного грунта держаться прочно на стенах, и не вываливаться. Для армирования первый слой жердей прибивается на гвозди, или привязывается на проволоку к стенам, а последующие слои жердей привязываются к предыдущим.

Толщина слоя армирования зависит от предполагаемой толщины стен, а толщину стен надо делать в зависимости от климата того региона где будет возводится домик, это может быть и 10см. и 40см. Также для утепления таких стен вместо армирования и обмазывания можно использовать саманные блоки.

Саманные или грунтоблоки изготавливаются в формах, в раствор для крепости блоков добавляют траву для армирования, это делает грунтоблоки прочнее.Блоки укладываются как кирпичная кладка, то есть домик просто обкладывается блоками.

Каркас крыши должен быть довольно прочный чтобы выдерживать саму крышу вместе с кровлей и снеговую нагрузку в зимнее время года, особенно в тех регионах, где выпадает большое количество осадков. Перекрывать крышу можно и рубероидом, и мягкой кровлей, и жестью, или просто соломой, в общем что будет в наличии.
>
>

Изготовление грунтоблоков, глиняных, саманных

Саманные, или грунтоблоки изготавливаются довольно просто и быстро. Глина или глиносодержащий грунт замешивается прямо в яме, гди и находится грунт. Удобнее размешивать грунт постелив плёнку или брезент, можно размешивать в карыте, тазике, или не листе жести.

В глину добавляется вода, и всё тщательно перемешивается и толчётся ногами, потом в неё добавляют солому, или сено, или траву, даже прутики кустарников можно, в общем всё что подойдёт для армирования блока.

Далее всё снова тщательно перемешивается и закладывается в деревянные формы, раствор утрамбовывается и оставляется сохнуть.Когда глина подсохнет и схватится, блоки можно вынимать из форм и раскладывать на дальнейшую просушку.

Сушить надо дней 10-15, периодически переворачивая блоки для равномерной сушки, то есть пару дней на одной стороне, пару на следующей и так далее до полной просушки.Когда блоки высохнут, из них можно начинать класть стены. Кладутся блоки с перевязкой, то есть чтобы вертикальные стыки блоков не совпадали друг с другом между рядами, чтобы верхний блок накрывал место стыка нижних блоков.

После кладки стены оштукатуриваются и белятся побелкой(гашеная известь), известь защищает от влаги и осадков, и придаёт эстетичный внешний вид. Саманные блоки хорошо держат тепло, не не любят влажность и сырость, из-за этого они теряют свою прочность и разрушаются(крошатся).Такую мазанку надо каждый год снова подмазывать, заштукатуривать все трещины и места выпадения штукатурки и глины. Штукатурятся стены обычной глиной с добавлением песка.
> >

Каждый кто хочет покинуть цивилизацию в первую очередь задумывается над тем где он будет жить, спать, спасаться от непогоды и люди как правило боясь что не осилят поставить срубовой домик за сезон и подготовится к зиме, так как это может быть проблематично, выбирают как вариант для проживания наспех сделанную землянку или шалаш, но ведь всё это временное жильё не совсем подходящее для жизни, а скорее как экстремальное выживание, смотря конечно как построить — но всё же.

Вот к примеру можно рассмотреть такой компромиссный вариант, который под силу построить людям со скромными физическими возможностями и даже женщинам, так как здесь нет тяжелых, неприподьёмных брёвен и для него не надо рыть яму как например для землянки. Этот домик представляет из себя каркас с нашитыми из него стенами из брёвнышек небольшого диаметра, и так же сделаны крыша потолок и пол.

После того как место размечено, распланировано, и очищено, по заранее намеченным меткам, нужно по разметкам вкапать столбики. Если домик небольшой, то хватит и четырёх столбиков, а если больше, то лучше добавить ещё по столбу на каждую стенку для усиления. После того как столбы ровненько вкапали в землю, можно начинать обвязку продольных и поперечных перекладин, на пол и потолок брёвнышки под лаги надо пропускать по чаще, шаг примерно 60см, а стены укрепятся когда вы будете нашивать на них брёвнышки один к одному, брёвнышки нужно по плотнее друг к другу, что-бы не оставалось крупных щелок, подгонять их нужно топором стёсывая лишнее.

Далее когда собран весь каркас и стены дома, включая чердак и крышу, мы принимаемся за утепление стен. С помощью проволоки или верёвки на стены привязываем крест на крест прутья в несколько слоёв толщиной 20-30см, они нужны нам как арматура для того чтобы глина не отваливалась от стен ведь слой глины очень толстый.

Потом приготовленным раствором на основе глины и песка или суглинком или тем грунтом который содержится под верхнем плодородным слоем земли, наносим защитный утепляющий слой на стены и далее утепляем так-же толстым слоем потолок, примерно 15-20 см. Перед тем как засыпать потолок грунтом нужно что-то постелить для дополнительной герметизации, например плёнку или рубероид, но если нет то можно и соломой и травой. После, когда дом почти готов, остаётся только засыпать завалинку для дополнительного утепления.

И так, после основной работы у нас остаётся самое сложное в изготовлении, это дверь и окно. Если нет ни каких специальных инструментов или готовых досок, то можно собрать косяк двери и дверь при помощи топора, работа конечно кропотливая, но надо всё подогнать как можно плотнее чтобы тепло не выходило, и потом обшить дверь чем ни-будь -например тканью, или ненужной одеждой.

С окном всё точно так-же как и с дверью всё погоняем топориком, стекло нужно ставить как минимум двойное, но если его нет то можно и плёнкой, но её нужно пускать в три четыре нити, с как минимум сантиметровым расстоянием между собой, для создания нескольких слоёв «воздушной подушки». Дерево для такого домика можно применять и свежесрубленное, без предварительной сушки, так как оно небольшого диаметра и следовательно быстро высохнет, и его не поведёт, так как вы его уже закрепите, и оно уже ни куда ни денется. Диаметр слишком толстый необязательно, на брёвнышки подойдут стволы деревьев диаметром 10-15см.

Лучше для связки и крепления всей конструкции применять не гвозди, а стягивать на проволоку, или можно верёвками. Грунт подходящий под раствор для нанесения на стены можно копать на месте или прямо внутри домика, заодно и подпол поглубже будет, а потом при настилании пола сделаете люк и будете через него залазить в подпол и хранить там свои запасы.

В качестве грунта можно применить даже простую землю, но лучше глиносодержащий грунт.Конечно такие стены будут постоянно трескаться, и их каждый год надо будет подмазывать, но зато будет тепло и сухо. Такой каркасный домик, обмазанный толстым слоем глины подойдёт на первое время, пока строится основное, более комфортное жильё, а далее мазанку можно использовать как сарай, склад, вырыть там погреб, или использовать просто как склад.

Со срубом всё намного сложнее, надо и брёвна по толще раза в два -три, и каждое бревно нужно тщательно обработать и подогнать, в одиночку очень трудная затея как не крути, и за сезон можно не успеть если без опыта возведения срубовых домов и знаний. Как вариант можно конечно и маленький домик срубить примерно 3/4м, его и одному можно, но тесновато будет для долгосрочного, многолетнего проживания, хотя это наверно каму как.

Армирование стен деревянными прутьями и жердями

Армирование даёт толстому слою глиняного грунта держаться прочно на стенах, и не вываливаться. Для армирования первый слой жердей прибивается на гвозди, или привязывается на проволоку к стенам, а последующие слои жердей привязываются к предыдущим.

Толщина слоя армирования зависит от предполагаемой толщины стен, а толщину стен надо делать в зависимости от климата того региона где будет возводится домик, это может быть и 10см. и 40см. Также для утепления таких стен вместо армирования и обмазывания можно использовать саманные блоки.

Саманные или грунтоблоки изготавливаются в формах, в раствор для крепости блоков добавляют траву для армирования, это делает грунтоблоки прочнее.Блоки укладываются как кирпичная кладка, то есть домик просто обкладывается блоками.

Каркас крыши должен быть довольно прочный чтобы выдерживать саму крышу вместе с кровлей и снеговую нагрузку в зимнее время года, особенно в тех регионах, где выпадает большое количество осадков. Перекрывать крышу можно и рубероидом, и мягкой кровлей, и жестью, или просто соломой, в общем что будет в наличии.

Изготовление грунтоблоков, глиняных, саманных

Саманные, или грунтоблоки изготавливаются довольно просто и быстро. Глина или глиносодержащий грунт замешивается прямо в яме, гди и находится грунт. Удобнее размешивать грунт постелив плёнку или брезент, можно размешивать в карыте, тазике, или не листе жести.

В глину добавляется вода, и всё тщательно перемешивается и толчётся ногами, потом в неё добавляют солому, или сено, или траву, даже прутики кустарников можно, в общем всё что подойдёт для армирования блока.

Далее всё снова тщательно перемешивается и закладывается в деревянные формы, раствор утрамбовывается и оставляется сохнуть.Когда глина подсохнет и схватится, блоки можно вынимать из форм и раскладывать на дальнейшую просушку.

Сушить надо дней 10-15, периодически переворачивая блоки для равномерной сушки, то есть пару дней на одной стороне, пару на следующей и так далее до полной просушки.Когда блоки высохнут, из них можно начинать класть стены. Кладутся блоки с перевязкой, то есть чтобы вертикальные стыки блоков не совпадали друг с другом между рядами, чтобы верхний блок накрывал место стыка нижних блоков.

После кладки стены оштукатуриваются и белятся побелкой(гашеная известь), известь защищает от влаги и осадков, и придаёт эстетичный внешний вид. Саманные блоки хорошо держат тепло, не не любят влажность и сырость, из-за этого они теряют свою прочность и разрушаются(крошатся).Такую мазанку надо каждый год снова подмазывать, заштукатуривать все трещины и места выпадения штукатурки и глины. Штукатурятся стены обычной глиной с добавлением песка.

В котором вы проживаете. И речь идет не только о том, какую бытовую химию вы используете, какие продукты покупаете или сортируете ли вы мусор. А собственно о строительство вашего дома. Если вы являетесь счастливым обладателем участка земли и небольшого стартового капитала, вы можете построить действительно экологическое жилье, по старинным и традиционным для Украины технологиям, которое ничем не будет уступать современным проектам. Речь идет о саманном доме.

Прежде всего разъясним, что же собой представляет саман - это строительный стеновой материал в виде необожженного кирпича из смеси глины, песка и соломы (иногда и других ингредиентов). Если говорить о строительных характеристиках, то предел сжатия саманного кирпича (в высушенном виде) колеблется от 10 до 50 кгс / см2 и близкий по прочности с газо- и пенобетон марки 600 (предел прочности 25-40 кгс / см2).

Хотя эта технология считается более присущей странам Азии, Южной Америки и Кавказа, она также является достаточно распространенной для Центральной, Восточной и Южной Украины. Украинские традиционные хаты-мазанки строились именно из самана. Из самана по сей строят дома и вспомогательные сооружения. Некоторые из них сохранились в отличном виде не только в музеях, но и до сих пор используются в селах. И в них живут внуки тех, кто их строил.

Преимущества строительства из самана заключаются в:

• Стоимость значительно ниже, чем строений из обычного кирпича. Саманный кирпич легко можно изготовить собственными руками.
• По долговечности и прочности сооружения из самана приравниваются к традиционным постройкам.
• Саман имеет невысокую теплопроводность, поэтому в доме проще поддерживать комфортную температуру как летом, так и зимой.
• Благодаря пористости саман обеспечивает нормальный уровень влажности.
• Саман - огнестойкий материал. Даже после пожара стены, как правило, остаются почти невредимыми.

К минусам можно отнести то, что саман очень хорошо поглощает влагу, поэтому при строительстве большое внимание необходимо уделить гидроизоляции как фундамента, так и стен.

Еще одним преимуществом такого строительства является то, что вы меньше ограничены формой, чем при традиционном строительстве. Ваш дом может иметь как классические очертания, так и необычные формы - круглые стены , куполообразную крышу, углубление в холм - с глиной можно практически не ограничивать свою фантазию.

Понятно, что в статье невозможно изложить все нюансы постройки дома из самана. В конце концов, при строительстве любого дома вам все равно потребуются советы специалистов, поэтому мы остановимся на как сделать саманный кирпич собственными руками и отметим лишь некоторые основные этапы этого вида «зеленого» строительства.

Для того, чтобы сделать кирпич из самана, в первую очередь, нам потребуется глина (жирная или средней жирности), песок (крупнозернистый грубый, не морской), вода, растительные остатки (самый распространенный вариант - солома-сечка длиной 6-10 см). Также к глине можно добавлять керамзит, цемент и опилки. По желанию можно добавлять к смеси, различные асептические добавки. Для пожарной безопасности можно добавлять антипиреновые добавки.

Если вы возьмете для производства саманных блоков слишком жирную глину - они будут трескаться, а если недостаточно жирную - смесь будет плохо сцепляться, рассыпаться и пострадает прочность блока. Для определения жирности глины стоит проконсультироваться со специалистами. Но существуют и народные методы ее определения. Приведем примеры двух самых простых:

Как проверить глину на жирность

Способ 1

С выбранной глины формируем шарик, размером с куриное яйцо. Кладем его между двумя остроганными досками (фанеры) и сдавливаем шар, придавливая его верхней доской:

шарик из глины малой жирности сразу развалится;

шарик из глины средней жирности развалится, когда расстояние между досками сократится примерно на треть;

шарик из жирной глины трескается, когда расстояние между досками достигает половины.

Способ 2

Небольшое количество глины разведите водой до консистенции сметаны. Возьмите сухую и гладкую деревянную палочку. Размешайте палочкой глиняный раствор. По количеству глины, которое налипнет на палочку, определяют ее жирность:

Жирная глина - 3 и более мм;

Средняя глина - 1-3 мм;

Приступаем к работе. Вырываем котлован и застилаем его дно пленкой. На эту подстилку выкладываем слой глины толщиной 10-30 см, заливаем его водой и оставляем на ночь. На следующий день добавляем песок, замешиваем, после чего добавляем предварительно увлажненный наполнитель. Оставляем массу на 2 суток, при необходимости добавляем еще жидкости. Перемешивать ингредиенты можно лопатой или палкой, а замешивать – удобно ногами.

Изготавливаем форму и делаем кирпич. Форма может содержать одновременно любое количество ячеек для кирпичей, но учтите, что вам нужно будет ее поднять и перевернуть вместе со сложившимся кирпичом. Поэтому обычно для одного человека делают форму с 2 ячейками, для двух - с 4-6.

Форму предварительно смачиваем водой и присыпаем соломой-сечкой или опилками. Кирпич можно делать практически любого желаемого размера и формы, но типичной является форма параллелепипеда, которая имеет представленные ниже размеры. Форма для производства кирпича должна учитывать усадку при высыхании, составляющую примерно 8%.

Размеры кирпича, см Размеры формы с учетом усадки

40х19х13 43х20, 5х14

36х17х13 39х18, 5х14

30х14х10 32,5 х15х11

Сушат кирпичи под открытым небом 2-3 дня, затем перекладывают кирпич на ребро и досушивают еще около недели. Затем саманные блоки складируют, например, в сарае (важно защитить их от влаги) и выдерживают еще около недели или до начала строительства.

Работу следует начинать весной, тогда у вас есть шанс за сезон не только сделать кирпич, но и построить дом. За 1 день работы 3-4 человек вполне смогут изготовить 150-200 кирпичей.

Как проверить качество саманного кирпича

Если кирпич из самана сделали правильно, то:

• гвоздь, забивается в кирпич туго, а держится крепко;
• кирпич не размокает в воде за 1-2 суток;
• кирпич остается целым при падении с высоты до 2-х метров.

Теперь, когда вы имеете необходимое количество кирпичей для вашего дома, можно приступать и к его сооружению. Как мы отмечали, дом из самана может строиться по самым разным проектам, а потому мы не будем подробно останавливаться на собственно процессе строительства, отметим лишь на некоторые нюансы возведения сооружений с саманного кирпича:

Фундамент саманного здания должен быть очень хорошо гидроизолированным.

Над окнами стоит разместить козырьки, чтобы не затекала дождевая вода. Подоконники также гидроизолируют и защищаются отливами. Входные пороги дома также тщательно гидроизолируют.

Углы и стыки стен усиливают арматурной сеткой.

Балки и перекрытия устраивают с перераспределением нагрузки на всю стену, чтобы избежать точечной нагрузки.

Внешние стены можно оштукатурить и побелить (традиционный вариант) или обложить красным или силикатным кирпичом, керамической или цементной плиткой. Обложения стоит начинать после того, как дом даст усадку. Желательно, через полгода-год после возведения дома.

Вплоть до 50-х годов прошлого века в северных и северо-западных частях Украины, а также в некоторых степных районах южной России традиционно возводили дома, которые в народе назвали и продолжают называть мазанками (от слова мазать – штукатурить глиняным раствором).

Немного технологии изготовления мазанных стен

Сейчас существуют люди, которые хотят строить своими руками экологические жилища. Поэтому энтузиасты возрождают подобные дедовские технологии, руководствуясь принципом – «все новое, это хорошо забытое старое».

Рассмотрим некоторые особенности старой технологии изготовления мазанных стен.

Стены мазанок состоят, как и стены фахверкового дома, из деревянного каркаса. Промежуток между стойками и ригелями, который раньше называли клетками, заполняли следующим образом: устанавливали деревянные колья и жерди, оплетали их хворостом, соломой или камышом, а затем обмазывали глиной.

В зависимости от типа заделки клеток мазанные стены можно разделить на:

• деревянные;
• плетневые;
• соломенные;
• камышитовые.

Деревянные мазанки состоят из обвязок (ригелей) и стоек, промежутки между которыми заполнены тонкими бревнами (накатником), деревянными пластинами или плахами. Поверхность такой стены сначала набивалась деревянная дранка из тонких жердей, а затем обмазывалась глиняным раствором.

Плетневая мазанка. При таком конструктивном исполнении клетки несущего остова заполняются вертикальными деревянными кольями и горизонтальными жердями (шаг кольев и жердей друг относительно друга принимался в зависимости от их толщины примерно 17…25 см). После установки эти элементы оплетались хворостом и оштукатуривались глиняным раствором.

Соломенная мазанка отличается от плетневой только тем, что вместо хвороста применялись жгуты из длинной и прямой ржаной соломы. Шаг кольев друг от друга принимался около 17…18 см.

Камышитовая мазанка. При возведении стен таким способом к жердям, установленным в клетях, прикрепляли проволокой пучки зимнего камыша, предварительно очищенного от шелухи. Пучки к верхнему и нижнему горизонтальным элементам фахверка (обвязке) прибивали гвоздями.

Обмазка стен производилась следующим образом. Поверхности наружных и внутренних стен предварительно очищались и смачивались при помощи мокрой щетки, и на нее набрасывался первый слой раствора, который затем оставляли для просушки. Далее набрасывались последующие слои, до тех пор, пока не удавалось сгладить и выровнять все углубления на поверхности стен.

При выполнении штукатурных работ, перед выполнением последующего штукатурного слоя, в свежую и еще мягкую обмазку набивали, на сколько это было возможно, куски кирпичного щебня.

После оштукатуривания и окончательной просушки всего штукатурного намета стены белили известью, мелом или белой глиной.

Стены холодных вспомогательных строений возводили подобным образом. В вертикальные боковые пазы стоек устанавливали концы горизонтальных жердей, обмотанных соломой, предварительно пропитанной жидким глиняным раствором. Смежные ряды жердей скрепляли друг с другом спицами, пробивая ими солому, или переплетали ряды жердей тонкой проволокой.

Поверхность таких стен выравнивалась посредством набрасывания штукатурной массы из глины, извести и песка.

Интересно было бы выслушать ваши мысли по поводу домов-мазанок…

Эта статья о традиционных хатах средней полосы, немного о технологиях их строительства, о том почему они в плохом состоянии нынче. Мы продолжаем цикл статей «Хороший дом своими руками ». В будущем увидят свет такие статьи как «Традиционные каркасы», в которой мы расскажем про английский дубовый, немецкий фахверк, японский каркасы. Думаем, в общих чертах, в статье «Мировой опыт народного строительства с применением глины» рассказать о том, как строили в мире, где известен саман и как его применяли.

Немного истории

Давайте рассмотрим период последних 50-60лет. В1945 году закончилась Великая Отечественная Война. Люди возвращались к нормальной жизни.
Сел и деревень как таковых не было, дома были разрушены и сожжены. Необходимо было быстро решать проблему с жильем. Строили быстро и из того, что есть под ногами и попадается на глаза.
В ходу было несколько вариантов домов, технологий, доставшихся от родителей:саманно-блочная хата , саманно-литая (глинобитная ) и мазанка (типов мазанок на самом деле много). Напомню, что рассматриваем мы степь и лесостепь, где глина в изобилии, а строительного леса не много либо вообще нет.
Если хата строилась на месте старой сгоревшей, то убранная глина сортировалась на годную и не годную (непригодной считалась та в которой много щепы или та, которая запеклась от пожара).

Саманно-блочная хата

Первый метод - саманные блоки . Почему блоки и как это происходило? Тут есть два подхода. Первый: старую непригодную глинобитную хату с крепкими стенами по тем или иным причинам распиливали на транспортабельные блоки. Пилили струнной пилой из колючей проволоки с ручками. После того как материал был заготовлен, начинали кладку на глиняном растворе.
Вторым вариантом, было изготовление новых блоков. Сразу в послевоенное время он был не очень популярен, так как такой способ предполагал наличие места, где можно пережить сезон-два. В первый строительный сезон семья трудилась над изготовлением блоков. Необходимо было добыть глину (для чего выкопать колодец и погреб или добыть ее в карьере, располагавшимся недалеко от села). Стоит заметить, что у глины лучше свойства, если она промерзла (возможно, ее складировали на участке на зиму). Затем глину замешивали с соломой или сеном (иногда щепой), но чаще с половой (отходы молочения зерна) и формовали блоки. Они сохли, затем их складировали на зимовку. Укладывали блоки в штабель и обязательно укрывали от дождя.
На территории Украины вплоть до развала СССР работали сельские фабрики по производству самана . Сейчас таких фабрик единицы, их продукция продолжает пользоваться спросом у селян.
Такая технология характеризуется удобным и быстрым строительством, очень легко было работать на высоте без серьезных подмостей. Из блоков на глиняном растворе очень быстро возводились стены. Но часто селяне забывали делать перевязку швов или стены делали слишком тонкие, от этого такие дома легко распадались на «кубики» со временем. Но в то же время стены могли и превратиться в монолит, который очень трудно разобрать или разрушить. Возможно существовала технологии быстрой кладки, когда блоки подсохнув недельку(схватившись), шли в стены.(предположение авторов)

Саманно-литая (глинобитная) хата

Другой способ строительства был глинобит . И по сей день такие хаты высоко ценятся. Их стены прочны и требуют минимум ухода. Для глинолитой технологии нужны сильные руки, ноги и выносливые копыта. Глину замачивали и вымешивали рядом с будущим дом. Рылись одна или несколько ям в которых была глиняно-песчаная смесь. Замешивание могло проводиться с помощью лошадей, волов (но животное не дурное и все время стремится уйти), с помощью колеса от телеги или трактора, или специально смастеренного. Опять же распространенным явлением было использование помощи ног родственников и друзей (Толока).
Необходимо сказать, что, по сути, тут есть нюансное разделение на глинолит и глинобит. Чем же они различаются? Глинолит – это технология укладки пластичной глины в опалубку, в которой уже лежит солома. Глинобит - это смесь глины и соломы с меньшим количеством воды, укладываемая так же в опалубку. В обоих случаях смесь подвергается тщательному уплотнению.
Хата возводилась по принципу подъемно переставной опалубки. Этот процесс был довольно тяжелый и продолжительный. Необходимо было подготовить смесь, установить опалубку, уложить смесь с послойным уплотнением, дождаться набора конструктивной прочности после чего снимали опалубку, ставили подмости и все происходило по новой. Высота заливки за раз -300-400мм. Над одним домом одновременно могли работать до 20 человек, а то и больше.
Сложно сказать насколько быстро возводился дом. Строительство одновременно и удобно и проблематично. Сложно было подавать смесь на высоту выше человеческого роста. При такой технологии необходимо было следовать ряду правил по устройству перевязки. Повторимся, дома по такой технологии очень прочны и наименесе подвержены влиянию времени (если все сделано по уму).

Мазанка

Мазанка . Как много говорят об этой технологии, но мало кто задумывался о том, что же она из себя представляет. Часто, когда хотят сделать выпад в сторону украинского традиционного жилья, упоминают именно «мазанку ».Мазанка - это самая теплая хата из всех хат, которые строятся из глины. Она же самая быстрая в строительстве, но не менее трудозатратна. В Европе мазанки известны ещё до Средневековья. Эта технология используется у англичан, известна как Английский дубовый каркас с заполнением из глины с соломой, у немцев и французов, известна как фахверк, даже в Италии и в Испании хозяйственные постройки выполняются по такой технологии. А про ближний и дальний восток, про постройки в Африке, Индии, Китае, автор скромно умалчивает, потому что мазанки там возводят и сегодня. Итак, мазанка - это деревянный каркас, как правило из белой акации (на Украине), заполненный глиной.
Если в глинолите и саманных блоках фундамент был скорее случайностью, то тут под основные опоры могли класть камни или обозженные стволы деревьев, а могли и просто вкапывать опоры. Поперечинами каркаса служили ветки срубленной акации, надо сказать, что они входили в продолбленные отверстия в стойках, каркас был без гвоздей. Когда рубили большое дерево, то один ствол диаметром 300-400мм кололи на 2 или 4 части и использовали как опоры под углы. Если использовали более молодые деревья, то на опоры шли стволы от 100 до 200мм. Затем в поперечины вплетали ветки, чтоб получилась своеобразная «корзина». После всех этих не хитрых операций каркас мазался. Использовалась глиняно-соломенная смесь, количество соломы составляло от 10 до 70% по массе. Не исключено, что были случаи когда каркас мог сначала крыться, а затем заканчивали стены, что делает процесс строительства более удобным, но требует более квалифицированных работ над каркасом. Преимущество мазанки так же в том, что она сохнет значительно быстрей обычной глинобитки, на нее расходуется меньше самана, что облегчает стройку. В более северных вариантах делался сруб из бревен диаметром 150-200мм, а затем обмазывался каолиновой глиной. Такой способ одновременно решал проблему конопатки швов и придавал традиционный белый цвет.

Добавки

В данной статье подробно технологии добавления органических вяжущих, стабилизаторов, затвердителей мы рассматривать не будем. Немного развеем миф об использовании кизяка, верней лошадиного навоза. Лошадиный навоз использовали как измельченное волокно для «глажки» стен на финальных стадиях отделки. Для армирования глиняной смеси в южных регионах потомки кочевников могли использовать навоз вместо соломы, так как сено и солому все же выгодней сначала дать скоту. Да и зерновые не сильно-то выращивались в этих регионах. В саманные смеси могли добавлять молочную сыворотку, кровь, кизяк - для улучшения свойств самана. Они не только увеличивали прочность самана, но также повышали его влагостойкость, и долговечность.

Анализ ошибок

Мы позволим себе заметить, что после войны советским правительством активно распространялась негласная пропаганда, что село - это тяжкий труд, ужас современного советского человека, а город – это светлое будущее и прекрасные перспективы. Это подсознательное «зомбирование» привело к оттоку самых смышленых и мастеровых людей в города на фабрики. А тех, кто остался загнали в колхозы.
Молодое поколение в селе нуждалось в жилье. А потому строительство из подножных материалов было все еще актуально. Использовали все те же принципы. Только все чаще задумывались о фундаментах. Итак, как же его делали? В основном как придется, на скорую руку не задумываясь о последствиях, не тратя времени на качество (этому было множество причин, не только безалаберность). Часто вот такой заложенный фундамент мог простоять от года до двадцати прежде чем на нем начинали хоть что то строить. По сей день можно увидеть фундаменты, заложенные еще в 80х, они являются и гордостью хозяев, и крахом их надежд, заросшие кустарником и деревьями. Почему же фундаменту не придавалось значение, хоть и по сложившемуся опыту было понятно, что он необходим. Во-первых, мало кто знал что из себя должна представлять технология и конструкция простейшего фундамента и принцип его работы, поэтому технологию разрабатывали методом народного опыта и по советам соседей и кумовьев (в каждом селе был специалист-строитель, который руководил всеми стройками, его традиционно приглашали, но в данное время он был задействован на строительствах коровников и прочих колхозных постройках). Во-вторых, не всегда были доступны качественные строительные материалы. В-третьих, на фундамент отводилось очень мало времени, так как необходимо вести хозяйство.
Стоит сказать, что у более старших поколений было преимущество, места под дома были более или менее тщательно подобранны, а молодежь строилась уже где дадутродители. Вот мы и подошли к проблемам и ошибкам.

Первая ошибка и залог проблем с домом, это место под строительство со всеми своими характеристиками (подробно в статье «Выбор участка» и «Хороший дом своими руками»). Оно редко уже выбиралось специально и по традициям, которые были известны нашим предкам. От этого, возможно, такая проблема как капиллярный подсос влаги из влажных грунтов. Те дома, которые были построены без фундамента на таких грунтах, прекратили свое существование. Другим же повезло больше. Фундамент из бута, шлака, обрубков свай (отходов ж/б изделий) и прочих подручных материалов решал многие проблемы. К тому же уже стало возможным достать пару пачек кирпичей. Но очень мало примеров когда кирпич использовали для кладки цоколя. Как правило им обкладывали цоколь и стену (где не производилась горизонтальная гидроизоляция). Но это в регионах приближенных к кирпичным заводам. Проблема замокания цоколя причиняла много хлопот жильцам таких домов. Решали ее до этого ежегодным ремонтом. Но человек наш ленивый. Было принято решение подрубить основание дома и сделать бетонный цоколь. Это решение стало губительным в первую очередь для блочносаманных и глинолитых хат, мазанки же достояли до наших дней (но в очень плохом состоянии). Скорей всего достояли, потому что опоры были залиты бетоном и не дали им разойтись. Потом бетонный цоколь обмазывали битумом. Для того чтоб стены не белить и не ремонтировать каждый год, придумали цементно-песчаные плитки и ими облицовывали фасады. Плитки прибивали гвоздями 100-150мм на 300-400мм стены. Тем самым значительно ухудшив теплосопротивление стены. А циклические замораживания участков стены не самым положительным образом сказалось на структуре стен в целом.
Стены со временем начали сползать с цоколей, цоколя начало выворачивать, туда стала поступать вода. Плитки, отслаиваться возле цоколей. В появившиеся пустоты со временем протоптали себе дорогу грызуны. Саму по себе глину они не точат, а вот щели образовавшиеся между каркасом и глиной их очень заинтересовали, они их расширили и свили в них гнезда. Со временем, многие стены в домах (особенно не жилые или там, где нет хозяйского отношения) превратились в подобие швейцарского сыра. Также щели образовывались из-за использования сырой древесины. За 10-20 лет ствол полностью высыхал, между саманом и опорой образовывалась полость в палец, а то в два. Хуже когда использовали сухостой, как правило пораженный шашелем. За 20лет от полноценного ствола оставалась одна труха.
Если внимательно посмотреть на памятники народной архитектуры, выставленные в музеях под открытым небом, то можно заметить какой большой свес кровли делали наши прадеды. Свес же хат построенных в ХХв. редко более 300мм. Отсюда и струи воды, бегущие по стенам, необходимость частого ремонта и побелки.
До сих пор мы касались только стен. Как же выполнялись перекрытия? Технология была проста. Вдоль продольной оси дома, проходила главная балка - сволок. Сволок считался обиталищем домового. На эту балку опирались прогоны, на которые набрасывалась глина. Там, где в качестве прогонов использовали доску потолок нынче имеет вид пузыря, свисающего в помещение (отчасти потому, что доска лежала плашмя). Там, где применили неошкуренный кругляк, потребовался ремонт потому как потолок давно поотпадал вместе с корой. Так же нагрузку брали на глаз, потому деформации потолка (отчасти опять же из-за сырой древесины) были явлением постоянным. Чердак всегда использовался для сушки и хранения. От того иной раз слабое перекрытие в некоторых местах могло дать неравномерную усадку из-за чего могли появиться волны.
Вообще, довольно часто воры проникали не через окно или дверь, а через пробитую дыру в потолке. Но это в тех регионах, где вход на чердак был со двора, а не с дома.
Крыли дома в ХХв. асбестоволокнистым, битумным, стальным шиферами, реже черепицей. На западе и севере гонтом и доской. В прочем традиционную солому и камыш тоже использовали (для каждого региона были свои традиционные кровли, но в своем большинстве это была солома). Даже сегодня можно, ковырнув многие шиферные кровли, найти под ними солому или гонт. Думаю, можно было бы сказать, что теплосопротивление у дома укрытого шифером в разы меньше и потому летом потолок пересыхает и трескается, а зимой хата остывала быстрей.
Но проблема камышовой и соломенной кровли, кроме пожароопасности в том, что она нуждается в постоянном уходе, и только тогда она прослужит долго.

Итак, работа над ошибками

1. Дом из самана нуждается в хорошем ленточном фундаменте (основании, которое может быть даже подушкой из глины). Не чрезмерно мощном, а просто качественно выполненном. Можно использовать как традиционные бутовые кладки и насыпи в траншеи, так и современные ж/б ленты.
2. Саман должен быть защищен от капиллярного подсоса влаги цоколем и крутой отмосткой (также может быть из гравия с отводом воды).
3. Стены должны иметь толщину не менее 500, а лучше 800мм или иметь особую конструкцию (комбинация различных саманов по насыщенности растительными наполнителями). По завершению стен необходимо выполнять обвязку стен любым видом поясов (деревянным либо монолитным, но не переусердствовать с весом). Сами стены в своей конструкции должны перевязываться, даже монолит.
4. Чердак должен быть утеплен. Теплый чердак - залог теплого в дома.
5. Свес кровли на высоту этажа должен быть не менее 600-800мм. Должен быть организован грамотный сбор и отвод воды.
6. Дом нуждается в уходе и заботе. Саманный дом только тогда прослужит максимально хорошо, если за ним следить, ухаживать.

Именно эти выводы помогут сделать ваш дом долговечным и надежным. Хотелось бы добавить, что можно встретить глинолитные стены простоявшие без кровли более 10 лет. Они, по- прежнему, выдерживают конструктивную нагрузку. Обычный красный кирпич после третей зимы уже необходимо снимать, хоть это и не представляет особого труда - он крошится.
Те хаты, которые мы видим сегодня простояли более 20-80 лет без хозяйского к ним отношения. Несмотря на все допущенные ошибки, свой скромный полуразрушенный вид, они стоят и замечательно выполняют свою функцию. Ни один дом не может похвастать тем, что «его построили лишь бы как» и он простоял так долго, ну разве, что крупнопанельные.

Заключение

Мы не призываем жить в старой модели жилья, не отвечающей современным требованиям комфорта и образа жизни. Мы стараемся обратить внимание на технологии и допущенные ошибки, для того, чтобы использовать опыт предков проверенный веками для строительства современного комфортного, доступного жилья. Если учесть и не допустить все перечисленные ошибки, то можно получить качественный, теплый, экологически чистый, человечный, долговечный дом, который не стыдно будет оставить праправнукам.