Деревянные мечи и щиты для тренировок. Как сделать деревянный меч? Изготовление деревянного меча домашних условиях

Деревянный меч можно сделать в домашних условиях (рис. 1). Используются березовые доски, кромочные доски из заборов, либо разобранные дверные коробки размером 50x50 см. Материал - орешник, березу, дубовый сухостой - можно найти в лесу или лесопосадке, выбрать прямой фрагмент и остругать.

Рис. 1.

Деревянный меч.

Сначала попробуйте изготовить обычный прямой деревянный меч. Сделать его можно несколькими способами. Первый - более трудоемкий, зато изделие будет большей прочности. Меч делается из ствола дерева или бруска. Найдите орешник, или лучше дуб, небольшого диаметра - 3-6 см (какой точно - зависит от вида меча). Чем тоньше, тем проще будет его обрабатывать (рис.2). Определитесь с типом меча. Он зависит от длины ствола или бруска.

Рис. 2.

Палка для меча.

Типичный славянский прямой меч

Если вы держите прямой меч, опустив руку вниз, за рукоять, то он должен кончиком лезвия касаться земли. У таких мечей рукоять обычно размером на один свободный хват кисти руки. Нужно точно соблюдать эти пропорции.

Полуторный меч

Хвату такого полуторного меча приблизительно равняется расстоянию для свободного хвата в полторы кисти руки. Длина бруска - средняя между славянским и двуручным.

Двуручный меч

Имеет брусок длиной чуть меньше вашего роста. У таких двуручных мечей большая рукоять с просторным хватом для двух рук. Рубанком снимите кору, стремясь сделать ствол дерева как можно прямее и убирая ненужные сучки. Затем начинайте «ковать» сам меч. Строгайте ствол с двух сторон так, чтобы лезвие становилось более плоским и ровным.

Получится что-то в виде бруска или доски толщиной не менее 0,5 см и не более 3 см. Обточите острые края, если такие есть, и сделайте меч немного овальным. Далее нужно решить, какова будет рукоять у меча, а также один из самых важных элементов - гарда. Рукоять может иметь круглую или овальную форму. Она должна подходить мечу, но учтите, что рукоять нужно еще чем-нибудь обмотать. После того как вы выточите лезвие и рукоять, обязательно с двух сторон выточите напильником или вырежьте ножом между рукоятью и лезвием место для крепления гарды (рис. 3).

Рис. 3.

Изготовление меча (размеры в мм):

1- рукоять; 2- углубление между лезвием и рукоятью для закрепления гарды; 3-лезвие.

Завершив работу с лезвием, очень тщательно обработайте его наждачной бумагой. К данному моменту надо отнестись очень серьезно - это убережет от нежелательных заноз на ваших руках. Первая часть готова. Теперь беритесь за гарду. Для нее тоже нужно выбрать материал. Гарду можно сделать из дерева, железа, но это не так-то просто. Лучший материал, из которого можно вырезать гарду любой формы,- капрон (банки из-под тосола, к примеру).

На вид он как мягкая пластмасса, хорошо режется ножницами, что позволяет вырезать самую замысловатую форму. У обоюдоострых мечей гарды обычно плоские. Потому из капрона вырезаем две одинаковые формы - будь-то прямая гарда, в форме месяца или крыльев (рис. 4). Далее две одинаковые гарды помещаем в оба промежутка, которые располагаются между лезвием и рукоятью, перематываем чем-нибудь, например, изоляционной лентой, пока они не будут надежно закреплены (рис. 5).

Рис. 4.

Гарды к мечу.

Рис. 5.

Закрепление гарды.

Рукоять можно обмотать по-разному: использовать изоленту, любой другой материал, который тоже придется обмотать изолентой для закрепления. Красивой получается обмотка из кожи, проклепанная и закрепленная. Рукоять можно обклеить фольгой, выкрасить под металл, а меч украсить, используя для этого различные заклепки, цепочки, перья или шариковые ручки, тушью нанести на лезвие роспись, знаки, рисунки. Сам меч можно обмотать марлей. Делается это так. Прикладываем к мечу и отрезаем по длине лезвия полосу марли нужной ширины.

Намазываем одну сторону лезвия клеем ПВА- после высыхания он не теряет эластичность и почти не имеет цвета. Даем подсохнуть и наносим второй слой. Аккуратно прикладываем марлю и разглаживаем все морщины на поверхности, которую клеим. Даем высохнуть и переворачиваем. Клей должен высохнуть полностью до твердого состояния. При благоприятных условиях на это уходит от 4 до 8 часов зимой и 3 часа летом на солнце. Повторяем операцию с другой стороной (рис. 6). Для изготовления меча, следуя второму способу, вам потребуются следующие материалы: круглая палка, алюминиевая или пластиковая трубка с внутренним диаметром чуть больше чем диаметр палки, несколько метров резинового поливального шланга, свинцовые рыболовные грузила, широкая прозрачная изолента, черная изолента, алюминиевая или другая блестящая лента, поролон, азиконим или инсталяторские затягивающиеся кольца.

Рис. 6. Готовое изделие.

Первый этап изготовить лезвие

Попробуем изготовить лезвие. Отрезаем два куска шланга меньшей длины, чем желаемая длина лезвия, и крепим шланг к палке с обеих сторон. Закрепляем сначала несколькими маленькими обойными гвоздиками, а поверх обматываем широкой изолентой. В конце лезвия прикрепляем треугольный кусок поролона. Затем покрываем лезвие блестящей лентой. Наносим ленту длинными полосами вдоль - сначала на ребра, а потом - на плоскость. В этом случае лезвие будет выглядеть однородным, без витков.

Второй этап изготавливаем рукоять и гарду

Изготавливаем рукоять и гарду. Для рукояти берем трубку. Ее необходимо обмотать каким-либо материалом. Для этого можно использовать веревку, шнур, проволоку, изоленту или полоски кожи. В последнем случае получится очень оригинальный и стильный меч. Чтобы кожа не сползала, наматываем гитарную струну.

Очень хорошей обмоткой может быть обмотка для рукоятки теннисной ракетки. Затем на конец рукояти нужнозакрепить гарду. Для этого можно использовать азиконим или инсталяторские кольца и толстый-толстый слой изоленты. После закрепления гарды обматываем ее изолентой. Теперь можно вставить лезвие в рукоять. Если оно слишком легко входит, наматываем несколько слоев изоленты, чтобы лезвие садилось плотно. Последний этап - закрепление лезвия с рукояткой несколькими витками изоленты.

Есть два способа, чтобы сбалансировать меч

Первый - самый простой способ сбалансировать меч - прицепить к концу меча несколько свинцовых грузил. Второй способ сбалансировать меч - сложнее. Сначала найдите центр тяжести меча и отметьте его. Измерьте расстояние от центра тяжести до острия и до места желаемого центра тяжести. Затем взвесьте меч на точных весах.

С полученной цифрой поступите следующим образом: разделите пополам, а затем полученную половину разделите на расстояние от центра тяжести до острия - вы получите приблизительный вес одного сантиметра лезвия. Умножьте полученную цифру на расстояние между нынешним центром тяжести и желаемой точкой. Таким образом вы получите вес, который нужно добавить на конец рукояти, чтобы переместить центр тяжести точно в нужную точку. Для этого прикрепите к концу рукояти свинцовые грузила в сумме на этот вес.

Несмотря на то что в современном мире повсеместно используется оружие огнестрельное, холодное все же используют - в кортиков и штыковых ножей. На этом официальное боевое применение холодного оружия заканчивается. и кинжалы стали частью исторических и национальных костюмов. Ролевики и реконструкторы с упоением сражаются, используя в своих боях деревянные мечи, пластиковые, из автомобильной стали и других материалов.

Почти в каждой школе рукопашного боя можно встретить направление по бою на палках и учебных мечах. Потому что фехтование развивает баланс тела, ориентацию, скорость движения и гибкость мышц. Человек, умеющий фехтовать стальным мечом, с легкостью сможет сделать то же самое с любой палкой.

Какие виды мечей бывают

Существует несколько видов мечей. Самые простые и легкие в изготовлении - это прямой, полуторный и двуручный. Они различаются по весу, типу боя с ними.

Прямой или славянский - самый маленький и удобный для обращения с ним одной рукой. Во вторую руку обычно берут щит или еще один такой же меч. Рукоять такого орудия рассчитана на одну кисть. Чтобы подобрать размер, возьмите заготовку в руку - кончик лезвия должен касаться земли.

Полуторный является промежуточным мечом между прямым и двуручным. Бой с таким ведется либо двумя руками, либо одной и маленьким щитом, чтобы всегда можно было помочь второй руке. В школах рукопашного боя этот вид меча очень распространен, так как позволяет развить верхний плечевой пояс, укрепить суставы.

Самый тяжелый и длинный, если опереть его на землю, рукоять должна доставать до подбородка. Управляться с таким возможно только двумя руками. В тренировках хорош для развития мышц.

Все мечи, так или иначе, развивают координацию движения, особенно если бой идет против нескольких противников.

Изготовление деревянного меча: какой материал выбрать?

Деревянный меч можно изготовить из материала разных типов. Некоторые советуют брать сухостой или части досок из березы, орешника, дуба, осины. Это подойдет, если вам нужны деревянные мечи для тренировок, чтобы не жалко было поломать. Если вы готовитесь к ролевой игре и желаете иметь впечатляющий, прочный меч, с которым и покрасоваться можно, то стоит подобрать свежее молодое дерево. Толщина зависит от типа меча. Можно взять и дерево толще, но тогда нужно выбрать сердцевину как самую прочную часть.

Внимательно отнеситесь к выбору материала, деревянные мечи с сучками, гнилью и древесными жучками долго не живут. Выбранную заготовку сначала необходимо вымочить до полного насыщения влагой, а потом очень медленно сушить, чтобы не дерево дало трещину. При соблюдении технологии сушки дерева вы получите очень прочный и легкий меч.

Меч в домашних условиях: как сделать?

Деревянный меч, несмотря на поддатливость материала, потребует терпения и навыка работы со С заготовки снимите рубанком кору, убирая попутно неровности и делая ствол прямее. Обстрогайте ствол с обеих сторон, чтобы лезвие получилось от 3 см до 0,5 см. Затачивать дерево не имеет смысла, учитывая прочность материала. Все острые грани надо убрать, лезвие сделать овальным. Не стоит делать рукоять круглой, иначе во время боя меч будет прокручиваться в руке, лучше выбрать в качестве формы прямоугольник со скругленными краями. Между лезвием и рукоятью выточите место для гарды. Гарду можно сделать из дерева, металла или капрона. Делаем две одинаковые симметричные части и крепим с помощью изоленты.

Рукоять обматывают тоже изолентой либо мокрой кожей. Баланс у меча должен быть на расстоянии одной-двух ладоней от гарды к лезвию, если при изготовлении меча этот пункт соблюсти не удалось, то при обмотке рукояти под обмотку можно спрятать свинцовые вставки. Само дерево стоит укрепить пропитывающими составами, наподобие эпоксидной смолы. Ваше оружие прослужит вам дольше и не будет бояться влаги. Деревянные мечи тоже можно сделать красивыми. Поэтому на последнем этапе осталось лишь украсить меч по вашему вкусу.

Вы все еще думаете, как сделать деревянный меч? Это несложное изделие. Но для набивки навыка можно начать с ножа или кораблика.

скандинавского типа

Круглые щиты называют скандинавскими, хотя в славянских дружинах их использовали повсеместно, так как круглые щиты легко изготовить. Их диаметр обычно был от 65 до 90 см. Скандинавы изготавливали их из ясеня, дуба, клена. Особенно ценились сделанные из липы - за свой малый вес. Толщина таких щитов была от 6 до 12 мм. Доски оковывались стальными пластинами, а сами раскрашивались в различные цвета и украшались. Порой готовое и украшенное изделие становилось дорогим подарком.

Изготовление деревянного щита

Исходя из предпочтений скандинавов и современных материалов, самое простое - это изготовить щит из фанеры толщиной в 6 мм. По разметке выпиливаете круг нужного вам диаметра. В центре вырезаете отверстие для кулака. С помощью ножа по дереву или краски можно сымитировать доски. Для долговечности и лучшего вида покройте щит морилкой.

В зависимости от размеров вашей руки изготовьте умбон из металла, для закрытия отверстия. Ручка щита крепится к двум планкам, которые крепятся на весь диаметр изделия. Рукоять делают из дуба, березы или ясеня. Крепят с помощью гвоздей, а торчащие части удаляют кусачками и расклепывают.

На следующем этапе производится оклейка щита кожей или мешковиной на клей. После этого монтируется умбон. Оковка щита производится либо металлом, либо кожей. Металл толщиной от 1 до 1,5 мм, а кожа при оковке должна быть толще, от 5 мм.

Для удобства ношения необходимо сделать кожаную лямку. Такое дополнение позволит носить щит на плече либо закинуть на спину через голову.

Заключительный этап - украшение - остается на ваше усмотрение. На щите зачастую изображали герб, знак отряда либо просто рисунок, направленный на устрашение противника.

Тренировка с деревянным мечом

В школах рукопашного боя на занятиях часто устраивают тренировки по бою на мечах. Это отлично развивает координацию, реакцию, чувство расстояния. А болезненность ударов позволяет поверить в реальность боя. Деревянные мечи и щиты - отличное оружие для таких тренировок. Есть отдельные школы по бою на мечах, где используют тяжелую защиту, и бой больше похож на шоу. Но в таких тренировках есть минус: боец, привыкая к прочным доспехам, начинает подставляться под удар, и в случае уличного боя на палках это приводит к травме.

Но попробуйте убрать защиту, каждый удар оставляет синяки. Через несколько занятий ученики начинают уворачиваться от ударов. Сражаясь с более сильным противником, учатся не принимать удар жестко, а перенаправлять его. В бою с несколькими противниками развивают координацию, скорость движения, мышления и интуицию. Такие навыки пригодятся и в реальной жизни, а не только на ринге.

Деревянный меч дешевле и проще в изготовлении, поэтому его используют для тренировок. С его помощью можно отработать большинство движений, но при переходе на другие материалы многому приходится учиться заново, так как сильно меняется вес. Некоторые тренеры используют очень тяжелые и неуклюжие деревянные мечи, чтобы ученики развили мышцы, а движения отрабатывают уже на металле.

Дополнительная защита

Рассматривая фото деревянных мечей и изготавливая свой, не забывайте и о защите. В запале тренировочного боя легко потерять самообладание и начать бить в полную силу. Чтобы избежать переломов, стоит применить дополнительную защиту рук, ног и головы. Первая защита - это собственный меч, потом - гарда меча. В зоне риска находятся пальцы рук, запястья, предплечья. В боях массовых в зону риска попадает все остальное. Поэтому рекомендуется кисти защитить перчатками, запястья и предплечья - нарукавниками. Корпус закрыть плотной кожаной курткой или стеганкой. На голову стоит одеть плотную вязаную шапочку, в случае пропуска она смягчит и распределит удар. Для защиты зубов не забывайте про капу. Ноги от ступни и до колена стоит прикрыть высокими сапогами либо ботинками с наколенниками.

Реконструкторы

В нашем мире популярно движение ролевиков и реконструкторов. Одни используют для своих игр сюжет из фэнтезийных книг, другие реконструируют сражения из нашей истории. Если у первых можно отделаться не слишком активной ролью и не участвовать в массовых сражениях, то у вторых лучше иметь навык фехтования, хорошую физическую подготовку и сноровку, а также уметь биться в строю.

Всегда проще купить меч в специальной мастерской, среди ролевиков найти такую нетрудно, но если вы решили изготовить деревянный меч своими руками, то запаситесь терпением.

Вам понадобится отрезок прокатной стали марки 65г (наиболее качественная сталь пригодная для изготовления меча) и размером 1000х50х10мм. Где ее взять?

Проще всего заказать кузнецу, потому что для получения качественного меча, полоса стали должна быть подвергнута ковке, для того чтобы «выбить» из нее вредные примеси и уплотнить металл.

Вы можете подвергнуть ковке также автомобильную рессору, желательно новую, так как в старой, отработавшей свои ресурсы, обязательно будут микротрещины, что не есть хорошо для вашего будущего меча.

После того, как кузнец или вы сами (попробуйте ) откуете полоску стали, отдайте ее на плоскую шлифовку, чтобы облегчить себе дальнейшую механическую обработку изделия. Можете попробовать содрать окалину напильником вручную.

Следующим шагом обработки заготовки меча будет фрезерование дола, или иначе желоба для придания мечу жесткости и облегчения веса. На рисунке показаны варианты сечения меча и расположения на нем дола.

Долы следует фрезеровать пальчиковой фрезой, имеющей диаметр 20-25 миллиметров, либо можно использовать абразивный круг, подобрав нужную ширину и выпуклость. Ширину дола выбирайте зависимости от количества желобков на клинке. Если вы будете делать один центральный желоб, то следует выбрать ширину дола 10-20 мм, если два, то ширина должна составлять 5-7 мм.

При выборке дола следует оставлять в точке соединения желобов на конце меча толщину перепонки не менее 2 миллиметров. А при черновой обработки по всей длине желоба толщина упомянутой перепонки должна быть не менее 3 миллиметров, для того, чтобы оставить «поле деятельности» при чистовой обработке.

Для того чтобы убрать после фрезеровки клинка ямы и царапины, шлифуйте его поверхность наждачной бумагой на тканевой основе. Заменяя ее, по мере исчезновения огрехов, на более мелкозернистую. Наждачную бумагу набиваем на деревянный брусок длиной 150-200 мм. И возвратно-поступательным движением шлифуем поверхность клинка. На рисунке изображен полукруглый абрис, который автор использовал для шлифовки дола.

Когда дол приобретет матовый оттенок, можете оставить его на время в покое и займитесь геометрией клинка. Нужно уменьшить толщину клинка по направлению к острию и сделать скосы от границы ложбинки к лезвиям краев.

Для этого положим клинок на ровный брус и, прикрепив его струбцинами, начнем обработку поверхности большим, широким крупнозубым напильником. Напильник удерживаем двумя руками поперек клинка, предварительно зажав брус в слесарные тиски.

Допустим, изначально толщина клинка у крестовины будет у вас 8 миллиметров, то, следовательно, при приближении к острию, толщина должна равномерно и плавно снизится до 3-4 миллиметров. Уменьшение толщины должно начаться не от самой крестовины, а где-то при отступе от нее на 100-150 миллиметров.

Сначала снимите наполовину лишний металл с одной стороны, потом переверните и обработайте вторую сторону полностью. Далее переворачиваем клинок обратно и доводим до ума снова первую сторону.

После того, как вы достигните нужного размера, продолжайте дальнейшую обработку более мелким напильником, но уже обычным способом, то есть, держа его вдоль, для того чтобы убрать крупные бугорки и ямки. Желательно напильник закрепить в приспособлении похожий на рубанок и погонять его вдоль всей поверхности клинка.

Теперь, чтобы окончательно убрать крупные царапины, обработайте поверхность узким надфилем, опять же держа его поперек клинка.

Теперь нужно сделать скосы с сечением примерно такого вида.

Лезвия клинка можно заточить до толщины 0,5-1 мм. Тогда ваш меч сможет отсекать головы, как кочаны капусты. Но если вы планируете учебные сражения, то заточить края следует до толщины 1,5-2 мм. Это будет более безопасно.

Переход сечения клинка в хвостовик, во избежание излома, не должен иметь острых внутренних углов. Переход должен быть как можно более плавным, равномерно сужаясь к концу хвостовика.

Дол у острия тоже не должен иметь резкого завершения, он постепенно сливается с плоскостью клинка без всяких граней.

В результате нашего многодневного кропотливого труда мы получили клинок готовый к дальнейшей термообработке.

Нам нужно закалить клинок меча до твердости 55 HRC. Смысл закалки стали сводится к тому, что изделие нужно сначала равномерно накалить, затем быстро остудить. Но предварительно, прежде чем закаливать клинок его нужно «отжечь» для снятия внутренних напряжений стали. Чтобы произвести отжиг клинок нагревают и дают остыть вместе с печью, (электропечи или горне) приблизительно в течение 10-12 часов. Нагревать клинок следует до температуры 850-900 градусов Цельсия. Визуально нужно смотреть, чтобы клинок приобрел ярко-красный или оранжевый цвет.

После отжига клинка приступаем к его закалке. Для этого снова нагреваем клинок до температуры указанной выше и как можно быстрее его остужаем. Если вы используете углеродистую сталь, то остужать клинок следует в воде или солярке. Если легированную, то остужаем в машинном или растительном масле. Так как наш клинок длинный, а погружать его в охлаждающую жидкость нужно полностью и вертикально, то в качестве емкости лучше всего использовать 200 литровую железную бочку.

После того, как закалка клинка будет произведена, нужно сразу же сделать его «отпуск», для того, чтобы сталь стала более вязкой, но не потеряла свою твердость. Для этого клинок повторно нагревается газовой горелкой до температуры: углеродистая сталь -200-250 градусов, легированная 250-300 градусов Цельсия. Визуально нужно следить, чтобы нагрев происходил до желтого цвета. После нагрева, клинок снова остужается на воздухе, либо в воде или масле.

Если случилось так, что ваш клинок повело, и он стал слегка кривоват, можно использовать следующее незатейливое приспособление называемое прессом. Выпрямив клинок под прессом, так как показано на фотографии ниже, нужно снова произвести его нагрев газовой горелкой до температуры 200 градусов Цельсии. Если на глаз, то до приобретения светло-желтого цвета.

Вместо пресса можно использовать тяжелые гири.

Если все сделано правильно, то можно приступать к дальнейшей обработке клинка, а именно к его шлифовке и полировке.

Чтоб отшлифовать поверхность клинка до зеркального блеска, нам понадобится три абразивных камня разной зернистости.

Закрепляем клинок на ровной поверхности и начинаем шлифовать сначала крупнозернистым бруском, сдирая ямы и глубокие царапины. Потом делаем те же действия бруском среднезернистым, и окончательную шлифовку проводим мелкозернистым бруском. Не забываем в процессе шлифовки, регулярно смачивать камни в воде, для удаления грязи и мелких металлических опилок, а так же протирать мокрой тряпкой сам клинок.

Шлифование производится до получения гладкой с металлическим блеском поверхности клинка. Окончательно полируют клинок размоченной нулевкой, после чего можно применить алмазную пасту. Намазываем пасту на ткань и трем ею поверхность до получения абсолютно зеркального блеска. В идеале поверхность клинка должна отражать предметы, словно в зеркале.

Но не думайте, что вам предстоит легкая работа. Чтобы получился требуемый результат, вам понадобится, действительно ТРУДИТСЯ, в полном смысле этого слова, несколько дней.

Теперь приступим к изготовлению рукояти и гарды. Классическую гарду изготовить довольно просто. Закажите кузнецу заготовку примерно такого вида.

Или сами подберите похожий кусок железа.

Обдерите лишний металл крупным напильником и профрезеруйте паз для прохода хвостовика.

Потом используя напильники помельче, придайте окончательную форму гарде. Остается обработать ее наждачной бумагой и подогнать отверстие для его плотного соединения с хвостовиком.

Закалку гарды производить не обязательно, но если хотите, можете ее закалить.

Сразу непосредственно за гардой и на конце хвостовика расположены гильзы, изготовленные из бронзы. Гильзы можно выточить на токарном станке. По центральной оси высверливается отверстие, которое расфрезировывается пальчиковой фрезой до образования паза, в который будет входить хвостовик. Естественно все размеры будут исходить от размеров вашего хвостовика, поэтому изготовление гильз делайте опытным путем.

Рукоять лучше всего сделать, обматывая ее кожаными полосками, матерчатым шнурком или крученой проволокой.

В следующей статье мы рассмотрим как можно будет для этого меча, чтобы наша реконструкция оказалась полной.

В статье был использован материал из книги В.Н. Хорева «Реконструкция старинного оружия»

Виртуозно выполненные сабли, мечи, клинки и прочие острые инструменты поражают своей красотой и грациозностью. Сабли выполняют из высокопрочных сортов стали, которую куют и шлифуют для придания ей своеобразной формы и рисунка. Саблю можно выковать самостоятельно, имея в наличие необходимые материалы, инструменты и немного сноровки.

Инструкция

1. Приобретите несколько брусков легированной стали с разным содержанием в ней углерода. Среднее количество углерода в стали должно варьироваться от 0,5 до 1 процента. Желательно, чтобы в такой стали было как можно меньше содержания фосфора и серы. Тогда она будет отличаться высокой прочностью, твердостью и ковкостью. Такая сталь при высокой температуре способно скручиваться в единый брус.
2. Сложите свои брусья стали и начинайте ковать их в кузнечном горне или наковальне при очень высокой температуре. Вы почувствуете, как она буквально начнет плавиться. Став мягкой как пластилин, сталь поддается дальнейшей обработке. Куйте сталь до тех пор, пока не достигнете желаемого результата.
3. После этого начинайте при помощи большого напильника вытачивать форму вашей сабли. В первый раз это будет сделать очень трудно, иногда приходится впоследствии доводить ее форму до совершенства. Но работа того стоит.
4. Отжигать саблю нужно, так как отжиг повышает прочность сабли. Проколите ее в печи, а затем остудите. На поверхности сабли появится свилеватый рисунок. Это следствие кузнечных работ. На каждой сабле рисунок уникален, и по его симметричности на обеих плоскостях сабли всегда судили о мастерстве кузнеца.
5. Заключительным этапом изготовления сабли служит ее полировка и смазка. Полируйте каждую сторону сабли при помощи наждачной бумаги до идеально гладкой поверхности. По окончании работы натрите клинок до блеска.

Avotar 29-11-2012 14:19

нужно быстро и красиво сделать рабочую рукоять к клинку.
в наличии есть берёзка сушеная и немного наждачной бумаги, посоветуйте что-нибудь практичное и простое в изготовлении.

изолентой обматывать не хочется!

P.S.: статья 223 меня не безпокоить!!!

вулливорм 29-11-2012 14:37

ой!
купить бамбуковую палку по узловатее, высверлить перегородки, насадить, наколотить аккуратно на клею березовых чепиков. быстрее вряд ли получится...

петров даниил 29-11-2012 16:21

ёшкин кот!если у вас катана, сделайте ручку как у катаны, ведь сложного ничего нет.если у вас есть стамеска(или хотябы нож(не верю если нет)вырежте на 2х дощечках пазы под хвостовик,просверлите отверстия чтобы подходили под отверстие хвостовика, склейте дощечки, рубанком(если нет-ножом)подгоните овалом чтобы хабаки (латунная муфта)была от краев примерно так:сбоку по10мм,а с острия и обуха по 5мм, отшкурьте, сделайте ровные торцы и сделайте штырек в отверстие из бамбука. все...
посмотрите туториалы в гугле в конце концов

Нестор74 29-11-2012 21:08

quote: и сделайте штырек в отверстие из бамбука. все...

штырек в форме конуса должен быть и отверстие тоже засверлено должно быть на конус.

Ножедел 29-11-2012 22:15

quote: посоветуйте что-нибудь практичное и простое в изготовлении

Алгоритм действий:
1. Два бруска дерева подходящих габаритов пришлифовать один к другому, чтобы складывались без зазоров.
2. Снять хабаки с клинка и обрисовать контур хвостовика на каждой половинке рукояти.
3. Выбрать пазы под хвостовик. Можно не стараться, пусть хвостовик "болтается".
4. На одной половинке рукояти с внутренней стороны сделать набросок желаемой формы рукояти (приложив клинок, чтоб удобней было).
5. С внешней стороны линии разметки тонким сверлом насверлить отверстия "маячки", глубиной 3-5мм с шагом 25-35мм.
6. Склеить половинки рукояти клеем ПВА (по инструкции).
7. Пока клей сохнет, заделать отверстия в хвостовике клинка (вбить деревянные пробки и зашлифовать заподлицо).
8. Покрыть хвостовик тонким слоем воска или парафина (обмакнуть в расплавленный парафин или слегка потогрев натереть свечкой).
9. Когда клей ПВА высохнет (по инструкции) подготовить эпоксидку. Залить в отверстие рукояти и вставить клинок. Проследив за соосностью линии клинка и рукояти оставить до затвердения эпоксидки (по инструкции).
10. По затвердении эпоксы выбить клинок из заготовки рукояти (взять в руку клинком вверх, другой рукой ударить по запястью. Обычно легко выскакивает).
11. Разметить положение отверстий (снова сложить клинок в рукоять, отметить глубину погружения маркером на клинке, потом приложить клинок сверху и отметить отверстия). Засверлить отверстия.
12. Как угодно, не заботясь "снять мясо" с заготовки рукояти до появления "маячков". Далее аккуратно финишировать по желанию.
13. Надеть на клинок хабаки (и всю причитающуюся фурнитуру), подогнать рукоять, аккуратно подрезая её с торца, до тех пор, пока клинок не будет очень плотно фиксироваться в рукояти штифтом.
14. Далее, купить бутылку коньяка (лучше сразу в коробке), плотненько её упаковать и отправить мне по указанному адресу.

Таким образом получаем идеально подогнанную к хвостовику классическую съемную рукоять!

АЛЕКСАНДР.Н 29-11-2012 22:20

посоветуйте что-нибудь практичное и простое в изготовлении.

Берёзка не пойдёт - колется (сложнее).
Сделай наборную из кожи. Нарезать кружки из кожи (можно вырубать заточенной трубой). Кружки насаживаешь - склеиваешь друг с другом. Высохнет - все неровности обтачиваются наждаком. Разноцветная, разная кожа пойдёт, потом окрасишь (краситель для кожи).
Удачи!
С уважением Александр.

Zuzamod 30-11-2012 12:22

тряпку эбоксидкой пропитать и намотать. Лишнее потом сточить напильником.

АЛЕКСАНДР.Н 30-11-2012 12:40

Может, кто пробовал -
Вырезать из пенопласта, потом в ЭПС.
Хрупкая наверно будет?
С уважением Александр.

Avotar 30-11-2012 01:07

ребята, всем огромнейшее спасибо, или как тут говорят местные "ДАНКЕ ШЁОН"
буду пробывать!

Yagve 30-11-2012 08:46

quote: Originally posted by Вова_Н:

"цука"

quote: Originally posted by Ножедел:

Надеть на клинок хабаки

quote: Originally posted by Avotar:

как тут говорят местные "ДАНКЕ ШЁОН"

Тогда уж "ОРИГАТО"

Lesnoi 94 01-12-2012 22:06

Экая сабля- то.. Можно у участника Va-78 спросить
Вот. тематическую картинку накопал (дико извиняюсь перед правообладателем, где взял, не помню ):

Согласно этой картинке можно не только саблю, но и чехольчик к ней изладить

Старшина РВСН 01-12-2012 22:13

ты клинок покажи,А ТО чё на кофейной гуще гадать? тогда и помощ конкретная будет.

Avotar 10-12-2012 16:14

quote: Originally posted by Старшина РВСН:
ты клинок покажи,А ТО чё на кофейной гуще гадать? тогда и помощ конкретная будет.

вот принесли сегодня почтой клинок.
состояние подубитое, но думаю оживить его можно.
надеюсь на конструктивную помощь старших товарищей.

мучачо 10-12-2012 21:48

Не-е, эту шаблю тока золента (жолтая) спасёт . Про половинки с пазами для хвостовика уже сказали. А вот что мона придумать на цубу? Я предлагаю сходить с банк - выбрать коллекционную монету поздоровше - и запиндрючить ея на клинок. Были б лишние бобосы так бы и сделал.Авотар не обижайтесь, я просто пытаюсь Вас приободрить.

vekt1or 10-12-2012 22:15

quote: принесли сегодня почтой клинок.

Иппать...если бы не ветеранство,я б подумал шо издеваитесь..щас Va придет,скажет веское слово,но думается мне,изолентой отделаться не удастся...Хорошая сабля

Avotar 11-12-2012 12:41

Иппать...если бы не ветеранство,я б подумал шо издеваитесь..щас Va придет,скажет веское слово,но думается мне,изолентой отделаться не удастся...Хорошая сабля

а в чём издевательство? в том что человек помощи попросил или по русски вещи назвал: ручка - сабля?

собственно навыка у меня не хватить шедевр в исконно японском стиле сделать - а вот простую рукоять изготовить хотелось бы. что бы получился рабочий меч, практичный и надёжный в использовании.

кстати весьма грамотно японцы рукояти изготавливали: деревяшку "рвать" будет без сжимных колец, как раз сверху и будет макс. напряжения. из чего бы колечко такое изготовить? из целого куска бронзы выпиливать не хотелосьбы, а фрезерного станка нет под рукой. подходящего диаметра трубы тоже пока не нашлось...

Avotar 11-12-2012 01:08

quote: Originally posted by vekt1or:
ПРошу прощения,если мой пост показался вам обидным.Жалко будет,если такой клинок не получит достойной рукоятки.
смотрите тут,может пригодится
http://www.geocities.com/soatoz/hamono/Tanto/Tanto1.html

увы, чего то достойного этому клинку я не в состоянии изготовить...

будет просто сабляСручкой.

что бы действительно сделать душевную рукоять, надо проникнуться культурой и традициями народа, создававшего веками это оружие. надо хотя бы раз побывать в стране восходящего солнца и вдохнуть морского воздуха, увидеть самому цветение сакуры и много-много другого, вложенного в традиционный японский мечь.

я очень близко смог познать культуру двух различных европейских народов, и мне просто не хочеться тупо копировать то, смысл чего непонятен и ответ не лежит на поверхности. катана это не просто сочетание дерева и железа...

zaural 11-12-2012 12:48

Акварельными красками темляк разрисовать - будет шикарно.

мучачо 11-12-2012 21:03

Да-а, про макраме-то я и забыл. Старею. А если по существу - колечки латунные или бронзовые легко можно найтить в магазах торгующих сантех запчастями.

ЗлХ 11-12-2012 21:27

давно бродит в голове идея отдеть японский клинок в прибор от шашки.
детали к прибору впоне продаютсо и не за дороха.

Avotar 12-12-2012 23:27

собственно по мере продвижения возникают практические вопросы: сколько шнура (Tsuka-Ito) необходимо на среднюю рукоять? где лучше искать шнур и чем теоритически его можно заменить?

техника обмотки вроде понятна, но зачем используют бумажные "треугольники" и остаются ли они потом в готовой рукояти? а если выполнять обмотку без бумажной "подкладки"?

Palitch 12-12-2012 23:51

Когда я был маленький,я делал наборные рукоятки на свои шпаги и рапиры,из деревянных массажёров.
Может напилить "блинов" и набрать?

Avotar 12-12-2012 23:59

quote: Originally posted by Palitch:
Когда я был маленький,я делал наборные рукоятки на свои шпаги и рапиры,из деревянных массажёров.

от изоленты и примитивных ручек меня отговорили, две приличные деревяшки найдены, пазы выдолблены, половинки склеены и обточены! теперь нужен шнур и немножко терпения для обмотки...

Avotar 18-12-2012 23:28

ещё рас спасибо всем за помощь и советы!
собственно получилось - взял две мебельных дощечки, пазы вадолбил, склеил, обточил и стянул потом кольцами для надёжности.
получилось просто и сердито, вполне рабочая рукоять на период военных действий. конечно не Период Эдо, а что-то вполне практиячное, без изысков...