Способы забивки столбов для забора. Бурение скважины на воду своими руками – технология устройства и пошаговое руководство Как забить колонку для воды на даче

Какой дачник не мечтает о хорошем урожае? А какой урожай может быть без хорошего полива? Но вот проблема: водопровода нет, река далеко — где взять воду?. Можно пригласить специалистов с оборудованием. Они пробурят вам скважину, а вы заплатите им немалые деньги. Есть еще вариант: можно самостоятельно разобраться, как забить скважину своими руками и насладиться выполненной работой, наличием воды и сэкономленными финансами.

Если вас больше устраивает второй вариант, рассмотрим вопросы, о которых необходимо иметь представление для бурения скважины.

Водоносные слои

Для лучшего понимания, как располагаются водоносные слои в толще земли, давайте представим земляной покров в виде слоеного пирога.

Первый слой — плодородный. Его толщина примерно 1 м. Под ним располагаются плотные водоупорные слои, которые в основном состоят из глинистых или субглинистых пород, очень редко из камней. Водоупорные слои располагаются под наклоном к горизонту и имеют различную толщину. Вследствие этого в толще земли образуются полости, по своей форме похожие на линзы. Они заполнены песком, в котором накапливается вода. Это и есть водоносные слои. Площадь таких подземных озер может достигать нескольких квадратных километров. Глубина их залегания может быть различная, от 5 до 30 м. В толще земли может быть и два, и три таких слоя. Чем выше расположен водоносный слой, тем он менее стабилен. В засушливую погоду они могут пересыхать и наполняться вновь после дождей или таяния снега.

Отсюда можно сделать вывод: если вам нужно, чтобы в скважине постоянно была вода, необходимо пробить ее как минимум до второго водоносного слоя.

На большой глубине 30-50 м располагается скальный слой. Там находится самая чистая артезианская вода. Сделать скважину на такую глубину возможно только с привлечением специальной техники для бурения.

Вернуться к оглавлению

Выбор

Если водоносный слой находится сравнительно недалеко от поверхности земли (от 5 до 15 м), то выбор можно сделать в пользу колодца. Его устройство менее затратное и трудоемкое, чем скважина.

Недостаток колодца:

• в зависимости от местности, первый водоносный слой может пересыхать;
• вода «подкожного» слоя пригодна только для полива и бытовых нужд;
• воду необходимо постоянно отбирать, в противном случае начинается заиливание колодца;
• периодически требуется проводить дезинфекцию и очистку колодца

Если водоносные слои находятся ниже отметки 15 м, выбор однозначно остается за скважиной.

Вернуться к оглавлению

Перед тем как рассматривать вопрос о бурении скважины, необходимо понять общее ее устройство. Скважина — это довольно глубокое отверстие в земле от поверхности до водоносного слоя. Чтобы она не осыпалась из-за осадки земли, в нее опускается обсадная труба. Ее диаметр может быть в пределе 50-300 мм.

Вы хотите, чтобы скважина прослужила дольше? Тогда нужно использовать металлическую трубу. В связи с тем что вода находится глубоко, обсадная труба должна быть достаточно длинная, поэтому, по мере опускания вниз, она наращивается новыми секциями с помощью резьбового соединения или соединительных муфт.

Бурение скважины — процесс не сложный, но трудоемкий. Лучше выполнять эту работу вдвоем.

Забить скважину своими руками можно ударно-канатным способом. Для работы потребуется изготовить стакан, с помощью которого будет происходить выемка грунта. Он представляет собой отрезок трубы, с одной стороны которой приваривается петля, к которой будет крепиться трос, а с другой стороны — необходимо сделать зубцы и заострить их (эту процедуру можно выполнить болгаркой).

Принцип действия очень прост: бросаете стакан вниз; падая, зубцы врезаются в землю, которая остается внутри стакана. За трос поднимаете стакан на поверхность и удаляете землю. И так повторяем процедуру, медленно увеличивая глубину скважины.

Становится очевидным:

• что стакан не должен быть легким;
• если же вы желаете сделать скважину большого диаметра (например, для асбестовых обсадных труб), то можете внутрь стакана вварить трубу меньшего диаметра на распорках. Это примерно будет выглядеть как ручная овощерезка для яблок. Тогда земля не будет из него вываливаться в процессе подъема.

Для облегчения подъема стакана с глубины можно воспользоваться древнейшим изобретением человечества — простым блоком. Для этого над скважиной можно из труб соорудить треногу. В ее вершине закрепить блок, а между двумя стойками установить ворот. Эти простые приспособления значительно облегчат труд. Остается на ворот намотать трос, свободный конец пропустить через блок и закрепить на стакане — и можно приступать к бурению.

Установка обсадной трубы может проводиться после бурения скважины. В таком случае могут возникнуть трудности с обвалами стенок скважины в процессе ее забивки. Стакан в этом случае нужно выбирать по диаметру больше, чем у обсадной трубы.

Лучше обсадную трубу устанавливать по мере заглубления скважины.

В этом случае диаметр стакана нужно выбирать таким, чтоб он свободно скользил по трубе. Она, кстати, будет еще выполнять роль направляющей при бурении.Вывод: высота треноги должна быть такой, чтобы новая часть обсадной трубы свободно помещалась под ней.

Чтобы обеспечить опускание обсадной трубы, в процессе углубления скважины нужно сделать съемные ручки и упор. Они будут устанавливаться в верхней части обсадной трубы. Их предназначение: во-первых, можно будет повесить груз; во-вторых, проворачивая с их помощью трубу вокруг своей оси, добиться плавного погружения ее внутрь скважины.

Абиссинский трубчатый забивной колодец (или по-нашему - забивная скважина ) очень распространен у нас на севере в частных домах. Раньше в деревнях и поселках было много общих колодцев, люди жили несколько дружнее, вместе строили обычный колодец с деревянным срубом, вместе пользовались, ремонтировали и чистили его.
Теперь ситуация изменилась, колодцев стало меньше, а вода стала просто жизненной необходимостью. Поэтому в своем частном доме лучше иметь свою скважину , а еще лучше - две. Одна скважина, как правило, устраивается внутри дома (обычно прямо под люком в подполье), другая - около бани на улице. Это обеспечивает воду и для дома, и для бани , и для огорода , а также всегда есть резервное водоснабжение .
Забивная скважина хороша тем, что делается практически за день (при наличии всех составляющих). Стоимость ее невелика, процесс максимально упрощен, поэтому при наличии хорошего водоносного слоя - это один из лучших вариантов водоснабжения частного дома. Подготовительные работы можно неспеша провести в зимний период. Неплохо перед забиванием скважины пройтись по соседям, узнать глубину до зеркала воды, посмотреть ближние колодцы.
Сначала приобретают трубы из расчета метров до 15-ти. В нашей местности обычно используют оцинковку 3/4 дюйма (нержавейку достать трудно). В последнее время иногда используют дюймовую трубу.
Затем заказывают местному умельцу изготовление составляющих конструкции. Самая важная часть трубчатого колодца - заборник-фильтр. Его делают из той же трубы (бывает, берут потолще, хорошо - из нержавеющей стали). Длину заборника примерно определяют по водоносному пласту. При хорошей жиле хватает длины заборника всего 0,5 метра, максимальная длина - до 1,5 метра.
Конус для заборника надо заказывать токарю. Конус либо приваривают к трубе заборника, либо садят на резьбу. По всей длине трубы сверлят многочисленные отверстия диаметром 8-10мм в шахматном порядке, затем оборачивают сеткой и припаивают ее по кромке оловянным припоем. Сетка для заборника - это отдельный вопрос. Рекомендуемую нержавейку П52 сразу не найдешь, поэтому специалисты присматривают и держат у себя уже зарекомендовавшую себя сетку. Хорошая сетка для заборника держит на себе лужицу воды не давая ей просто так протечь. Вообще-то сетку из цветных металлов использовать не рекомендуют по причине коррозии, но на нашей воде есть примеры службы заборников с цветной сеткой до 20 лет.
В последнее время с появлением нержавеющих саморезов с большой шляпкой появился способ крепления сетки на саморезы. Для этого по всей длине трубы заборника сверлится ряд отверстий 2-2.5мм. После обмотки сеткой она прижимается нержавеющей лентой саморезами с помощью шуруповерта по всей длине трубы, потом обрезается. Просто и со вкусом! Обматывать сетку сверху проволокой не принято - она практически ничего не дает. Если заборник зацепится за что-то прочное в грунте, проволока не спасает, сетка рвется однозначно.
Удлинительные трубы режут на куски по 1,5-2 метра, в зависимости от грунта. Если грунт неплотный и трубы идут в землю хорошо, можно делать подлиннее. Соединительные муфты исключительно стальные, чтоб не лопались, резьба на трубах - на полмуфты. Садят муфты обычно на лен с краской, современные ФУМ ленты не котируются.
Землю бурят обычным рыболовным буром с переделанной рукояткой. Переделка заключается в возможности присоединения удлинительных колен и замене коловорота на Т-образную рукоятку. Вынимают бур из земли руками, обычно вдвоем. При проходе до 6-ти метров это реально. Были занимательные случаи, когда при вынимании бура его вешали за длинную рукоятку на телефонные провода, доставляя истинную радость связистам при отыскании повреждений телефонной сети.
При появлении признаков плывуна бурение останавливают - дальше бурить бесполезно. В скважину опускается приготовленная труба с заборником, а в руки берется колотушка. Это обычная, лучше березовая, чурка, в которую с двух противоположных сторон вертикально забиты металлические скобы. Можно забивать вдвоем, можно одному. Если конец трубы находится высоко, применяют стремянку. Ровными ударами загоняют заборник в водоносный слой. Проверку водоносного слоя производят наливанием воды в трубу из чайника. Если вода уходит, не задерживаясь, значит есть водоносный слой.
Теперь резиновым шлангом с хомутами присоединяем ручной насос и выкачиваем воду. При неглубоком зеркале воды (4-6 метров) и хорошей жиле поднять воду из скважины ручным насосом легко и просто. Далее вода исследуется на прозрачность, пробуется на вкус, на мыльность, дают воде отстояться, кипятят воду. Если вода чистая, вкусная, не образует при отстаивании пленки, не выдает осадков, значит она хорошая. Насколько хорошая, покажет время. При желании и возможности можно сдать воду в лабораторию на анализ.
Если качество воды не нравится, забиваем трубы дальше, контролируя глубину, и периодически проверяя наличие водоносного пласта заливанием воды. Как правило, если хорошая вода найдется на более глубоких горизонтах, зеркало воды все равно выровняется по первому водоносному слою, хотя отбор воды будет присходить из второго-третьего слоя. Обычно можно забить скважину до 14-15 метров, далее уже трудно и нереально. Если зеркало воды держится ниже 9-ти метров, ее уже практически не взять никаким вакуумным насосом.
На пару-тройку метров можно опустиь насос, вырыв котлован, а можно просто сделать скважину в яме для хранения овошей , поставив водонасосную станцию прямо в яме, это очень удобно для эксплуатации.
При отсутствии воды (хорошей воды) трубы вынимают, при трудностях пользуются домкратом.
На хороших не очень глубоких скважинах вся конструкция вынимается на раз, и может быть вставлена обратно без особого затруднения.
Вообще, поиск водоносных жил на первом (ближнем) горизонте - тема отдельного разговора. Основным методом поиска (как утверждают знатоки) является биолокация с помощью лозы или биолокационных рамок. Метод не научный, но тем не менее иногда выдает поразительные результаты.
Залегание водоносного слоя в земле зачастую не привязано к уровням близлежащих водоемов. Еще Козьма Прутков (по легенде - наш земляк) в свое время изрек, что "глубина протоков воды в земле подобна протоку крови в человеке и не зависит от высоты места над рекою или озером". В некоторых деревнях соседнего Ленского района, которые расположены на высоком берегу Вычегды, глубина до зеркала воды в колодцах составляет всего 1,5-2 метра.
После нахождения хорошей воды можно готовить скважину к дальнейшей эксплуатации. Необходимо выровнять высоту трубы над землей, как удобно для подключения. Можно поменять последнее колено на другое соответствуюшей длины, либо отпилить лишнюю часть и нарезать резьбу. Резьба на последнем колене необходима, чтобы поставить клапан и подключить шланги.

Раньше клапан ставили внизу после заборника, считалось, что так он лучше держит столб воды. Но клапан - это все-таки сложное устройство, а сложное устройство имеет обыкновение выходить из строя чаще. Поэтому клапан стали ставить наверху перед насосом. Держит столб он нисколько не хуже, зато его всегда можно поменять.
Если эксплуатация скважины происходит только в летнее время (дачный домик), то на зимнее время клапан надо снять. Тогда столб воды упадет до естественного уровня, и нигде ничего не размерзнется. Весной просто надо поставить клапан на место и поднять воду. Точно также можно пользоваться водой даже в морозы, только нельзя оставлять воду в насосе.
После обратного клапана через трубу или шланг подключается водонасосная станция или электронасос. В этом месте создается разряжение, поэтому шланг нужно применять высокого давления, иначе его сплющит.
Есть варианты устройства самой забивной скважины на улице, в приямке подсоединить к скважине трубу (например металлопласт), а трубу завести в подвал дома, где установлена водонасосная станция. Для работы водонасосной станции в подвал необходимо проложить линию электроснабжения от отдельного автомата на расчетный ток.
Приямок над скважиной должен обеспечивать доступ к соединению, его необходимо утеплить, чтобы трубы не замерзли зимой.
Водонасосные станции в большинстве своем не создают большого вакуума на всасывание, они могут работать только при установившемся столбе и при заполнении всей системы водой. Поэтому для начального поднятия воды обычно используют ручной вакуумный насос. Его можно подключить отдельно перед водонасосной станцией через закрывающийся вентиль, а можно включить последовательно после водонасосной станции. После подъема воды и наполнения ресивера система будет работать автоматически. Столб жидкости будет постоянно стоять в трубе. Даже если обратный клапан начнет пропускать, то водонасосная станция не даст насосу завоздушиться, своевременно автоматически включаясь по снижению давления в ресивере.
Есть способы поднятия воды из скважины сразу с помощью водонасосной станции. Для этого наобходим герметичный резервуар объемом не менее суммарного объема трубы до естественного зеркала воды, подключенный к трубе на входе водонасосной станции. Для заполнения резервуара водой нужен перекрывающийся штуцер. После заполнения водой резервуара, самого насоса, входной трубы до клапана, надо закрыть вентиль штуцера и включить станцию, предварительно открыв водоразборные краны для снижения давления в ресивере. Тогда водонасосная станция начнет перекачивать воду из входного резервуара в ресивер и далее. Во входном резервуаре создастся разрежение (вакуум), которое откроет обратный клапан и начнет поднимать столб воды в трубах скважины. Количества воды во входном резервуаре должно хватать до полного поднятия столба в скважине. После поднятия столба воды резервуар можно отключить вентилем
Существуют специальные водонасосные станции, которые самостоятельно создают вакуум для поднятия воды.
При эксплуатации забивной скважины (обычно через несколько лет) ток воды замедляется по причине забивания сетки заборника. В этом случае трубы достают из скважины и чистят или меняют либо сетку заборника, либо весь заборник в зависимости от состояния. Бывает, что промывание сетки ничего не дает, потому что она покрывается крепким твердым слоем отложений, которые не берет никакая щетка.
Бывает, что вода в скважине пропадает по причине исчезновения воды в этом слое. Причины исчезновения воды могут быть различны, как природные, так и техногенные. Водоносные слои в верхних горизонтах - вещь не везде доступная и не очень постоянная.
Для устройства скважины при отсутствии близкой воды необходимо уже глубокое бурение и устройство скважины с обсадной трубой.
В последнее время в связи с появлением частных фирм, занимающихся бурением и установкой скважин, появились интересные технологии забивных скважин, можно сказать, одноразовых. Для устройства скважины используется труба-металлопласт, которая гораздо дешевле стальной. Но металлопласт невозможно забить в землю в силу его мягкости. Поэтому для забивания используется многоразовый составной стержень из углеродистой стали. Заборник выполняется как обычно, только в основании наконечника внутри заборника делается конусное углубление, в которое будет опираться забивной стержень. К заборнику через муфту присоединяется колено из трубы-металлопласта, конструкция опускается в пробуренную скважину, внутрь трубы вставляется забивной стержень, который упирается в коническое углубление заборника. На стальной стержень накручивается наковаленка и заборник заколачивают через стальной стержень. После достижения водоносного слоя стержень вынимают, трубу подсоединяют к насосу. Такая скважина получается дешевле стандартной из оцинкованной, а тем более из нержавеющей трубы.
Еще недавно один знакомый поделился опытом промывки заборника без подьема скважины. У него в течение последних двух лет упала производительность скважины. Поднимать скважину одному было многодельно, поэтому он решил промыть заборник. Для этого заполнил ванну водой, опустил в ванну насос "Агидель", выход насоса подсоединил к скважине, сняв обратный клапан. Перекрестившись, включил насос и закачал всю воду из ванны обратно в скважину. После такой процедуры вода из скважины пошла полной струей и вот уже более месяца проблем с водой нет.
Появилась интересная информация о новых конструкциях скважин. Вместо конуса внизу на заборник приваривается сверло по дереву чуть большего диаметра, чем труба. Скважина при этом не забивается, а просто закручивается в землю, как буравчик. На легких грунтах можно обойтись вообще без предварительного забуривания, а забуриваться сразу заборником.

Приняв решение делать на своем участке скважину, домовладелец должен определиться с ее типом. Ведь существует несколько разновидностей питьевых скважин, и все они отличаются технологией устройства, характеристиками и стоимостью проведения работ.

Один из популярных видов источников – это абиссинский колодец. Тем более, если знать, как забить скважину на воду своими руками правильно – все работы можно сделать одним днем.

Забить скважину своими руками несложно!

Что такое забивной колодец

Вообще, существует несколько названий этого типа источников – забивная скважина, абиссинский колодец и скважина игла. Все эти термины обозначают одно и то же. По сути, этот источник представляет собой отрезок тонкой трубы с острым наконечником и фильтром на конце. Он забивается в грунт до первого водоносного слоя, обычно это песчаник.

При этом в конструкции не предусмотрена дополнительная обсадная труба – буровая штанга, одновременно является и обсадной колонной. Фактически, при бурении источников на глубину до 10-15 метров, абиссинские колодцы считаются самым эффективным решением.

Сама труба имеет диаметр 1-1,5 дюйма, а для выкачки воды, она оснащается специальными вакуумными насосами, т.к. из-за малого диаметра трубы, в нее не получится опустить погружное устройство. Однако, у этих устройств есть одно ограничение – они могут поднять воду с глубины до 8 метров. Поэтому, если водоносный слой расположен ниже, забивную скважину сделать не получится.

Схема устройства забивной скважины

Конструкция

Одно из главных достоинств абиссинского колодца перед другими видами скважин – это простота его конструкции.

Он состоит из таких элементов:

• заостренный наконечник – так называемая игла, служит для облегчения проходки грунта;
• фильтра – располагается после наконечника, через него вода поступает внутрь трубы;
• основная труба – это отрезки стальной или пластиковой трубы диной 1,5-2 метра. Для соединения между собой, на них делается резьба;
• уплотнители – используются в местах стыка участков основной трубы;
• насос.

Получается, что в конструкции нет никаких специфических или недоступных элементов. Насос может быть либо электрическим, либо ручным. Кстати, если совместить оба этих варианта, можно застраховать скважину на воду от пропажи электричества.

Плюсы и минусы забивных скважин

Как и любой другой тип скважин, забивные источники, обладают своими преимуществами и недостатками.

Плюсы:

• дешевизна изготовления – если забить скважину своими руками, то конечная стоимость выйдет в пределах 5-7 тысяч рублей. А если воспользоваться услугами подрядчика, то 10-14 тысяч;
• простота конструкции и работ по обустройству – все работы можно провести самостоятельно;
• чистая вода – благодаря конструкции, в источник не попадает верховодка, поэтому, не смотря на малую глубину, из скважины поступает чистая вода;
• можно сделать на ограниченном пространстве, а для бурения не требуется спецтехника;
• срок службы колодца составляет порядка 30-ти лет;
• можно автоматизировать подачу воды;
• производительность составляет 1,5-3 м3\час.

Кроме того, для бурения не требуется специфического инструмента, а все работы проводятся очень быстро – реально управиться за один день.

Минусы:

Таким образом, абиссинские колодцы не лишены своих недостатков. Однако, благодаря своей дешевизне и простоте изготовления, они уже давно завоевали популярность среди домовладельцев. И если геологические условия благоприятны, забивной источник станет самым оптимальным вариантом для организации водоснабжения.

Подготовка к бурению

Перед тем как приступать к бурению, нужно приготовить все конструктивные элементы иглы:

• основную трубу;
• наконечник;
• фильтр.

Главный элемент забивной скважины это труба, поэтому не стоит на ней экономить. В идеале, она должна быть сделана из нержавейки. Диаметр берется 1-1,5 дюйма – в большем нет необходимости.

Подготовительные работы проводятся в такой последовательности:

Наконечник с фильтром

Еще один вариант исполнения

На этом, подготовительные работы заканчиваются и можно переходить к бурильным работам.

Процесс бурения

После того, как будет точно определено место для источника, можно приступать к установке иглы.

Процесс ручного бурения

Работы делаются в такой последовательности:

В первую очередь, из трубы требуется удалить всю грязь, для этого ее нужно хорошо прокачать. Прокачка завершается, как только из насоса начнет поступать чистая жидкость.

Вообще, желательно сдать ее на лабораторный анализ, и если ее качество удовлетворительное, переходить к окончательному обустройству. Если же вода не очень, то можно попробовать заглубить еще на несколько метров.

Окончательный этап – это бетонировка основания вокруг скважины. Это защитит источник от проникновения верховодки.

Сделать забивной источник на воду своими руками – не слишком сложное дело. Для этого требуется минимум времени и не так много инструмента, а технология бурения предельно проста. Поэтому, с такими работами без проблем справится любой домовладелец.

Абиссинские колодцы были изобретены примерно два столетия тому назад и до сих пор пользуются популярностью. Основное преимущество такого колодца – чистая вода без избытка минералов, не загрязнённая сточными водами, спорами и верховодкой. Давайте узнаем, как организовать его на участке своими руками.

Понятие и устройство абиссинского колодца

Схематическое изображение общего вида и конструктивных деталей абиссинского колодца

Абиссинский колодец представляет собой так называемую скважину-иглу, заглублённую в землю без обсадной трубы. При профессиональном обустройстве колодцев подобные скважины практически не используют из-за сложности их бурения на значительную глубину. Но в том случае, когда колодец достигает только первого водоносного слоя, скважина-игла считается оптимальным вариантом благодаря своей низкой стоимости, простоте выполнения и эффективности.

Абиссинские колодцы иногда также называют трубчатыми или забивными колодцами. Все эти термины являются синонимами и обозначают один и тот же тип конструкции.

Абиссинский колодец состоит из следующих конструктивных элементов:

• наконечника – металлического острия, которое производится из закалённой стали;
• фильтра;
• приёмного клапана;
• магистрали, предназначенной для вывода воды на поверхность. Магистраль чаще всего включает в себя несколько труб;
• соединительных муфт;
• резиновых уплотнителей;
• поршневого насоса ручного типа;
• бетонных колец.

Принцип работы абиссинского колодца достаточно прост. Для получения воды землю прокалывают специальной трубой до уровня расположения первого водоносного слоя. Диаметр такой трубы составляет 1 дюйм, а для облегчения вбивания её в землю труба оснащена острым наконечником. При устройстве скважины-иглы нет необходимости использовать трубы большего диаметра, показателя в 1-1,5 дюйма вполне достаточно .

После заглубления трубы в грунт, к ней прикрепляют самовсасывающий насос, который работает по принципу вакуума. Если одна скважина не даёт достаточного количества воды, рядом с ней создают ещё одну такую же.

Плюсы и минусы скважины-иглы

Скважина-игла занимает совсем мало места на приусадебном участке

У забивных колодцев есть множество положительных характеристик:

1. Такие конструкции просты в установке, не составит труда сделать их своими руками.
2. Абиссинские колодцы не занимают много места и могут расположиться даже на небольшом участке.
3. Вбить или пробурить скважину можно без использования специальной техники.
4. Насос для скважины можно установить не только под открытым небом, но и в помещении, где он будет лучше защищён от негативных погодных факторов.
5. Забивные колодцы делаются довольно быстро, весь процесс занимает не больше суток.
6. Длительный срок эксплуатации конструкции – ещё одно из её преимуществ.
7. Абиссинский колодец позволяет получать чистую воду, не засорённую стоками и прочими загрязнениями.
8. Подача воды из скважины осуществляется непрерывно.
9. Неоспоримым преимуществом колодца является его дешевизна.
10. Ещё один плюс заключается в том, что при необходимости колодец можно демонтировать и перенести на другое место.

Подобная конструкция не лишена недостатков, среди которых можно выделить такие:

1. Диаметр скважины-иглы очень мал, значит, оснастить её погружным насосом не представляется возможным.
2. Если вода залегает на значительной глубине, её подъём на поверхность затрудняется из-за повышенного давления. В подобном случае вакуумный насос может быть неэффективным.
3. При вбивании иглы есть риск неправильно рассчитать глубину расположения водоносного слоя.
4. Иногда на пути скважины попадается твёрдый предмет, который невозможно обойти или пробить, к примеру, крупный камень или сгусток плотной глины.

Что нужно учитывать при создании колодца

К сожалению, обустроить абиссинский колодец можно не на любом участке . Причина тому в некоторых ограничениях, касающихся глубины водоносного слоя, типа грунта, количества воды и её качества. Разберёмся с этим более подробно:

1. Абиссинский колодец бурят до первого водоносного слоя, но глубина его залегания не должна превышать 8 м . Если вода находится глубже, поднять её наверх без мощного насоса будет затруднительно, а скважину-иглу можно оборудовать только ручным поршневым насосом. Чтобы понять, насколько глубоко проходит водоносный слой, возьмите 15-метровую верёвку с грузом и проверьте несколько колодцев, расположенных по соседству.
2. Не менее важным фактором является состав почвы на участке . Пробурить скважину в мягком и лёгком песчаном грунте не составит никакого труда, тогда как на тяжёлую глинистую почву придётся потратить больше усилий. Если же земля на участке каменистая и содержит множество крупных валунов, возможно, от создания абиссинского колодца лучше вообще отказаться.
3. При обустройстве скважины-иглы следует обратить внимание и на то, соответствует ли вода санитарным нормам . Дело в том, что в верхний водоносный слой часто попадают различные загрязнения, источниками которых являются соседские выгребные ямы, поля, насыщенные нитратами и пестицидами, расположенные поблизости заводы и фабрики и т.п. Наиболее уязвимым становится водоносный горизонт, расположенный на глубине до 15 м. Качество воды следует проверить ещё до начала бурения скважины, а для этого образцы жидкости можно взять из соседних колодцев. Воду нужно сдать на химический и бактериологический анализы, причём делать это лучше в конце весны, когда грунт насыщен максимальным количеством удобрений.
4. Ещё один параметр, который стоит принимать во внимание – это дебит скважины . Дебит – это предельный объём воды, который можно получить из скважины за 1 час. При обустройстве абиссинского колодца этот показатель будет зависеть от насыщенности водоносного горизонта. Забивная скважина способна давать от 0,5 до 4 м³ воды в час, и если кто-то поблизости уже имеет на своём участке абиссинский колодец, лучше выяснить, на какой объём воды можно рассчитывать.

Сбор фильтр-иглы

Фильтр-иглу для забивной скважины можно сделать из металлической либо пластиковой трубы диаметром от 1 до 1,5 дюймов. Выбранную трубу нарезают на отдельные фрагменты длиной по 1-2 м. В процессе забивания колодца трубу постепенно наращивают с использованием резьбовых соединений. Чтобы уплотнить места стыков, используют льняную паклю, силиконовый герметик, масляную краску или любой другой подходящий материал. Нередко для уплотнения применяют специальные муфты.

Места соединения труб должны быть надёжно зафиксированы и изолированы, поскольку от их герметичности напрямую зависит работоспособность абиссинского колодца.

Чтобы труба лучше проникала в почву, её конец нужно оснастить фильтр-иглой. Такая игла не только поможет трубе легче войти в землю, она также защитит колодец от ила и обеспечит чистоту подаваемой воды. Иглу желательно делать из того же материала, из которого выполнена сама труба.

Рассмотрим подробнее этапы создания металлической фильтр-иглы:

1. Возьмите металлическую трубу и проделайте в ней отверстия диаметром от 5 до 8 мм. Отверстия должны быть расположены в шахматном порядке.

   Выберите трубу подходящего диаметра и просверлите в ней отверстия

2. Поверх отверстий припаяйте нержавеющую сетку, которая будет служить фильтром.

   Поверх перфорации прикрепите сетку

3. К концу трубы приделайте острый наконечник, по диаметру чуть больший, чем сама труба. Эта разница в размерах нужна для того, чтобы труба свободно проникала в почву вслед за наконечником .

   Припаяйте к концу трубы острый наконечник

Припаивать все металлические детали желательно только чистым оловом без примеси свинца. Свинец отравляет воду и делает её опасной для здоровья.

Фильтр-игла для абиссинской скважины из пластиковой трубы делается следующим образом:

1. Подготовьте армированную полипропиленовую трубу диаметром 1-1,5 дюйма.
2. Вставьте внутрь трубы сетку, которая будет играть роль фильтра. Чтобы сетка держалась надёжно, зафиксируйте её методом вплавления.
3. Сделайте на трубе перфорацию, прорезав щели ножовкой по металлу.

Создать фильтр-иглу своими руками несложно, тем более что все необходимые материалы и инструменты продаются в строительных магазинах. Но если вы хотите упростить себе задачу, купите готовый комплект для абиссинской скважины.

Технология создания скважины

Абиссинский колодец обустраивают двумя способами: забивкой или бурением скважины. Для осуществления первого метода применяют так называемую забивную бабу, а в процессе работы в трубу периодически льют воду. В тот момент, когда вода резко уйдёт в грунт, трубу вкапывают ещё на 50 см, а затем монтируют насос. Забивной способ хорош в том случае, когда вы создаёте колодец самостоятельно, но метод этот не лишён недостатков. Во-первых, если на пути трубы попадётся валун, игла может полностью испортиться. Во-вторых, при забивании колодца можно пропустить водоносный слой.

Второй способ, предполагающий бурение скважины, требует помощи мастеров и привлечения специального оборудования, зато при осуществлении этого метода вы гарантировано найдёте воду в колодце.

Забивать скважину-иглу можно несколькими способами:

1. При помощи скользящей бабки и подбабка – специальной детали, которая плотно охватывает трубу и не соскальзывает вниз. В процессе забивания иглы рабочий поднимает бабку и с силой опускает её вниз, на подбабок. Деталь постепенно перемещают вверх по трубе и работают таким же способом до тех пор, пока не будет найден водоносный слой.
2. Второй метод создания абиссинского колодца – забивка торцевой бабкой с заглушкой. В подобном случае удар приходится на верхнюю часть трубы, заглушка же устанавливается на торце для того, чтобы обезопасить резьбу от повреждения. Этот способ хорош тем, что позволяет использовать максимальную силу удара.
3. Забивать скважину можно и при помощи штанги. В этом случае нет опасности согнуть трубу, а сам процесс происходит легче и быстрее . Забивную штангу можно сделать из шестигранника или круглого прута. Отдельные части прутков скручивают между собой с помощью резьбового соединения. Чтобы после окончания работы штангу можно было извлечь из земли, длина её должна быть большей, чем глубина залегания водоносного слоя.

Забивание абиссинского колодца своими руками: порядок работ

1. Перед началом процесса определите глубину залегания водоносного слоя. Для этого пройдите по соседним дворам и посмотрите, на каком уровне находится вода в близлежащих колодцах. Если колодцев поблизости нет, можно сделать так называемую разведочную скважину на свободном участке земли.

   Перед началом забивки колодца определите глубину водоносного слоя

2. На выбранном месте выройте яму глубиной примерно в 1 м. Если колодец будет находиться в подвале дома, то яму можно и не выкапывать. Затем при помощи садового бура выньте из скважины верхний слой грунта.

   Перед бурением скважины выкопайте яму глубиной до 1 м

3. Забивайте в землю трубу одним из выбранных способов или используйте бур. Постепенно наращивайте основную трубу дополнительными отрезками, чтобы достичь нужной глубины забивания.

   Для создания колодца проще всего использовать ручной бур

4. Как только скважина дойдёт до водоносного слоя, пустите через неё воду под высоким давлением, чтобы промыть фильтр от земли. После этого установите в колодец поршневой насос и удалите всю мутную воду.

   Абиссинский колодец нужно промывать, пока вода не станет чистой

5. Чтобы в колодец не попадали стоки, осадки и прочие загрязнения, забетонируйте пространство вокруг него цементным раствором. Если нужно, вы также можете подключить абиссинскую скважину к системе водоснабжения дома.

   Забетонируйте или закройте камнями площадку вокруг скважины-иглы

Для создания скважины-иглы можно использовать ручной самодельный бур, работать с ним будет проще и быстрее, чем забивать скважину штангой или бабкой. Ширина бура должна быть такой же, каким будет диаметр будущей скважины. В процессе работы бур постепенно наращивают дополнительными штангами, соединяя их между собой муфтами. На верхний конец штанги прикрепляют ворот и начинают бурение.

По мере продвижения вглубь почвы, бур периодически поднимают, чтобы очистить его от набранной породы. Если абиссинская скважина имеет значительную глубину, для извлечения бура пользуются лебёдкой.

Видео: создание абиссинского колодца своими руками:

Создать абиссинский колодец своими руками несложно, а сам процесс не займёт много времени. Пробурить или забить скважину на своём участке можно всего за один день, зато после этого вы будете всегда пользоваться чистой водой.

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов делают из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Элементы из металла не требуют сложного монтажа, и на них легко крепятся секции забора из самых различных материалов.

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Чтобы выяснить, как забить столбы для забора, нужно ознакомиться с существующими способами, и сориентироваться, какой из них наиболее подходящий. Опоры устанавливают тремя способами: забиванием, бетонированием, забутовкой. Самым простым и доступным является метод обычного забивания труб в грунт.

Приемы забивания

Перед началом работ следует наметить, где будут находиться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно составлять 2-3 м.

Забивка проводится по трем методикам:

1. С помощью кувалды.
2. Установка с применением «бабки».
3. Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

• нижнюю часть заглублять в землю на 1,2-1,4 м;
• начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
• при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
• перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Метод забивания используют для создания легких конструкций. Это может быть ограждение из сетки рабицы, профилированного листа или штакетника. При монтаже ограды из профлиста необходимо также учитывать парусность, и заглублять трубы не менее чем на 1,5 м.

Забивка с помощью кувалды

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

1. Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
3. Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
4. Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить треногу, на которую цепляется с помощью прочного каната или цепи и блока «бабка» (на «бабке» для этой цели приваривается крюк). Для забивки тянут за свободный край цепи или каната, поднимая «бабку», и затем отпускают.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Монтаж с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Плюсы и минусы метода забивки

Ограждение можно установить таким способом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги за счет того, что:

• не нужно копать ямы для установки опор;
• стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
• для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за движения грунта, забор со столбами, забитыми в землю, будет довольно устойчив и долговечен.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

1. Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
2. Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
3. Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
4. При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает устанавливать столбы для забора методом забивки, он должен четко определить вид почвы на участке и просчитать парусность, так как она влияет на рекомендуемую глубину и метод установки опор.