Пошаговые рецепты приготовления индейки с грибами, овощами, сухофруктами и...
.jpg)
Страница 6 из 12
ЗАКЛАДКА ПЛОДОВОГО САДА
КАКОЙ УЧАСТОК ВЫБРАТЬ ДЛЯ САДА
Д ля сада должен быть отведен участок с небольшим уклоном на юг, юго-запад, запад или юго-восток. Почвы, недостаточно пригодные для плодово-ягодных культур, должны быть предварительно подготовлены. В зависимости от особенностей участка следует провести соответствующие работы: осушку, корчевку, глубокую пахоту, внести удобрения, произвестковать почву, и т. п. Явно непригодны для сада бесплодные пески, заболоченные участки и участки с высоким стоянием грунтовых вод. Глубина залегания грунтовых вод допускается не ближе 2,5-3 метров. Корни яблони уходят довольно глубоко в почву. И, когда они достигнут водного слоя, рост дерева прекратится, верхушка его начнет отмирать и дерево скоро погибнет.
Если корнеобитаемый слой пропитывается текучими, а не застойными водами, то это не влияет плохо на рост дерева, а, наоборот, предохраняет растение от тяжелых последствий засухи, способствует мощному росту и обильному плодоношению яблони.
Особое внимание следует обратить на характер подпочвенных слоев. Для сада непригоден участок, где на небольшой глубине (около метра) залегают каменные плиты, галечники, плотные глины. На такой земле деревья после немногих лет нормального роста неминуемо захиреют и погибнут. Поэтому перед закладкой сада надо выяснить характер подпочвенных слоев на участке.
Перед посадкой деревьев нужно улучшить почву. Особенно нуждаются в глубокой обработке (до 50-60 сантиметров) с обильным внесением органических удобрений запущенные и истощенные участки. Такая обработка улучшит рост и плодоношение деревца.
Плодовые деревья требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Если на участке много щавеля, лютика, хвощей - значит, почва кислая. Кислотность почвы понижают, внося известковые удобрения (известь, известковый туф), которые в то же время значительно улучшают физическое строение тяжелых (глинистых) почв. Извести вносят 200-500 граммов на 1 кв. метр в зависимости от степени закисленности почвы.
САДОЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ
Е сли отведенный под сад участок не имеет защиты от ветров (парк, лес, здания), его нужно до посадки деревьев или одновременно с ней обсадить садозащитными полосами. Плодовый сад во все периоды своего существования нуждается в такой защите. При длительном одностороннем действии ветров у плодовых деревьев может образоваться однобокая крона, причем развиваться они будут медленно. Зимой в незащищенных садах снег сдувается ветрами, а это при сильных морозах иногда приводит к вымерзанию деревьев. Весной и летом ветер иссушает почву, а сами яблони испаряют больше влаги. В плодоносящих садах ветер сбивает цветки, иссушает нектарники и, сокращая лёт пчел, мешает нормальному опылению.
Когда над садом, отягченном плодами, дуют сильные ветры, особенно остро чувствуется огромное значение защитных насаждений. Огражденный от бурных воздушных потоков, сад лишь слабо колышет своими ветвями, в то время как защищающие его высокие деревья принимают на себя всю силу бушующего ветра. Охраняя сад от ветра, они сберегают до 30% урожая.
Вот почему устройству защитных полос надо уделять самое серьезное внимание. Деревья, заложенные одновременно с садом, быстро обгонят в росте яблони. К тому времени, когда сад вступит в пору полного плодоношения, мы будем уже иметь прекрасную защиту от ветра.
Как далеко от сада и какие породы должны быть посажены в защитной полосе?
Расстояние в 12-15 метров от крайнего ряда яблонь можно считать достаточным. Из хвойных пород больше всего подходит ель, так как она дает защиту в течение всего года. Из лиственных пород наиболее пригодны быстрорастущие тополя (не распространяющиеся порослью) и медоносная липа. Двух-трех рядов еловых насаждений, с расстоянием в 1,5-2 метра между рядами и 1 метр между деревьями в рядах, или трех-четырех рядов лиственных пород вполне достаточно, чтобы создать живую защитную стену. Для защиты небольших садов количество рядов в защитной полосе может быть сокращено: лиственных пород - до двух, хвойных - до одного-двух рядов.
Кроме деревьев, следует вводить в защитную полосу и кустарники (подлесок): желтую акацию, шиповник, орешник и т. п. В кустарнике охотно селятся мелкие птицы, очень полезные для сада. Кроме того, цветки этих кустарников ценны как медоносы - они привлекают пчел.
Вокруг сада надо устроить изгородь и желательно прокопать канаву-ров. Важно предохранить сад от домашних животных - коз, коров, свиней, так как они могут нанести саду большой ущерб буквально в первый же день посадки. Особенно опасны для молодого сада козы.
РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ
К акие расстояния надо соблюдать при посадке яблони?
В настоящее время для нашей средней полосы установлены стандартные расстояния: 8 метров между рядами и 6 метров в рядах между деревьями. На небольшом пришкольном участке можно уменьшить расстояния - до 6 метров между рядами и между деревьями в ряду. Для деревьев с пирамидальными кронами (китайка золотая, грушовка московская) допустимо еще некоторое сокращение расстояний - до 5 метров. Это даст возможность на небольшом участке иметь значительно больше сортов.
В южных областях Союза наши стандартные расстояния недостаточны: деревья будут теснить друг друга и обработка междурядий будет затруднена. Здесь расстояния доводятся до 10 метров.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТОВ НА УЧАСТКЕ
Б ольшинство сортов яблони для хорошего плодоношения нуждается в перекрестном опылении. Есть сорта, совсем не дающие завязи при отсутствии какого-либо другого опылителя. Это так называемые стерильные сорта, например суслепское, папировка. Есть сорта, наоборот, самоплодные, так называемые фертильные. Они мало нуждаются в посторонних опылителях для получения завязи. К таким сортам можно отнести китайку алую, пепин литовский. Однако различные почвенно-климатические и другие условия могут повлиять на те или иные особенности сорта так, что в отдельных случаях и фертильный сорт может без постороннего опылителя оказаться малоплодным. Поэтому при выборе сортов и распределении их в саду надо обязательно учитывать склонность яблонь к взаимному опылению. Подбор опылителей для того или иного сорта яблони - очень важная работа. (Список сортов-опылителей см. ниже)
При размещении сортов нужно, конечно, принимать во внимание и ряд других соображений. Например, на участках, из года в год подвергающихся снежным заносам, не надо сажать деревья с развесистой кроной, вроде пепина шафранного или коричного: под тяжестью слежавшегося снега ветви их часто ломаются. Здесь лучше разместить деревья с пирамидальной кроной, такие, как китайка золотая, грушовка московская и другие менее ломкие сорта.
РАЗБИВКА УЧАСТКА ПОД ПОСАДКУ САДА
С уществуют три системы посадки: квадратная, шахматная и прямоугольная.
Две первые возможны лишь при одинаковых расстояниях в рядах и между рядами, последняя - при неодинаковых.
При разбивке сада надо уметь отмерять прямые углы и правильно ставить вешки - провешивать.
Простейший способ разбивки фруктового сада под посадку такой.
На участке намечают прямую линию, обозначающую крайний ряд деревьев. Берут шнур (веревку) длиной 12 метров и на нем делают три отметки: через 3 метра, через 4 метра и через 5 метров. На намеченной прямой линии вбивают два колышка (вешки) на расстоянии 3 метров один от другого. К ним прикладывают отрезок веревки соответствующей длины. Концы веревки соединяют, крепко натягивают и в места их соединения вбивают третий колышек. Получается прямоугольный треугольник. Три кола, вбитых по углам этого треугольника, будут служить основными вехами для разбивки всего участка. Колышек, стоящий в вершине прямого угла, будет отмечать место первого дерева; два других указывают направление главных линий участка, расположенных под прямым углом.
Теперь вешками будем отмечать нужные нам точки по обоим направлениям. Имея в виду две вешки (колышек в вершине прямого угла и другой, где оканчивается одна сторона треугольника), третью вешку ставим на требующемся для следующего дерева месте и, передвигая ее вправо и влево, смотрим через нее на ближайшую вешку. Когда эта вешка закроет первую, это будет показывать, что все три вешки стоят на одной прямой линии. Так же ставятся и следующие вешки, причем каждая последующая вешка должна закрывать все ранее поставленные.
Найдя таким образом нужные точки на двух основных направлениях и обозначив их колышками, далее при помощи шнура намечаем требующиеся точки по всему участку и, пользуясь вешками, добиваемся безупречной стройности рядов.
КОГДА САЖАТЬ ЯБЛОНИ
К огда лучше сажать яблони - осенью или весной?
Опыт показывает, что саженец, аккуратно выкопанный, правильно сохраненный до посадки и посаженный в нормальные сроки, одинаково хорошо приживается и весной, и осенью. Важно лишь иметь в виду следующее: ямы для весенней посадки должны быть подготовлены с осени.
Сроки посадки чаще всего зависят от особенностей климата и погоды. Если саженцы поздно получены или рано наступили осенние морозы, посадку лучше отложить до весны, чтобы высаженные и еще не прижившиеся саженцы не вымерзли.
Весенняя посадка должна быть возможно более ранней. К ней следует приступать, как только оттает почва и начнутся полевые работы. Закончить посадку следует до распускания почек. Затяжная (холодная) весна для наших посадок особенно благоприятна, так как период, когда возможна посадка, удлиняется.
Если же вы пересаживаете деревце с комом земли, сохранив корневую систему, то такую пересадку при условии хорошей поливки деревце легко перенесет и в более позднее время.
Осенью посадка производится с момента пожелтения и начала опадания листьев плодовых деревьев и заканчивается за 15-20 дней до наступления устойчивых морозов. В условиях Московской области этот период длится примерно с 25 сентября по 20 октября.
КАК И КОГДА ГОТОВИТЬ ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ
П осадочные ямы лучше подготовить заранее - за несколько недель или месяцев до посадки. За это время почва выветрится и качество ее улучшится.
При копке ям необходимо пользоваться посадочной доской. Это доска длиной 1,5 метра, шириной 10-15 сантиметров и толщиной 1,5-2 сантиметра, с тремя вырезами. Один вырез делают посередине, два других - по бокам, на равном расстоянии от центрального.
Перед копкой ямы доску кладут на землю так, чтобы посадочный кол, установленный при разметке участка на том месте, где должно находиться дерево, оказался в среднем вырезе доски. В боковые вырезы вбивают по небольшому колышку (контрольные колышки) и доску убирают; вынимают и посадочный кол. Когда яма готова, доску накладывают вновь, на этот раз боковыми вырезами на контрольные колышки. В средний же вырез вбивают посадочный кол, который, таким образом, оказывается вновь на своем месте.
Посадочная доска. Посадочная яма.
Примерный размер ямы: глубина 60-70 сантиметров, ширина до 80 сантиметров. При копке ям верхний слой почвы откидывают в одну сторону, нижний - в другую. Когда яму, в которую высаживается деревце, засыпают землей, то верхний слой почвы, как наиболее питательный, ссыпают на дно. Сюда же следует спустить слой земли с краев ямы. В результате диаметр ямы по верху увеличится на 20-30 сантиметров.
Нижний слой вынутой из ямы земли при посадке не используется. Недостающую для засыпки ям почву нужно взять из междурядий.
Чем хуже почва, тем большего размера должны быть ямы и тем больше потребуется для засыпки их питательной почвы.
Нельзя под корни класть свежий навоз: от соприкосновения с таким навозом корни подопревают и заболевают.
В посадочную яму размером 100х60 сантиметров Московская плодово-ягодная опытная станция рекомендует вносить: сильно перепревшего навоза или перегноя 20-30 килограммов, суперфосфата - 1-1,5 килограмма, хлористого калия-150-200 граммов (или древесной золы 1 килограмм); и на кислых почвах - извести 0,5 килограмма. Все это должно быть хорошо перемешано. При этом следует иметь в виду, что корни не должны размещаться в слое, удобренном химикатами.
Положительное влияние такой заправки посадочной ямы будет проявляться в течение ряда лет.
Чтобы при посадке не тратить времени на засыпку (подготовку) ям, эту работу следует произвести заблаговременно, засыпав ямы на две трети - три четверти.
Сильно повышает приживаемость саженца, ускоряя отрастание корней, посадка деревца в хорошо разложившийся торф. Его вносят в яму, когда она заполнена землей. Толщина слоя торфа - до 20 сантиметров. После того, как в нем размещены корни, торф прикрывают землей, взятой из верхнего слоя почвы.
ОБРЕЗКА САЖЕНЦЕВ
П режде чем приступить к посадке деревца, корни его надо осмотреть и все загнившие, поломанные, подсохшие, ободранные обрезать острым ножом или секатором. Срезы нужно делать гладкими, под углом в 45 градусов. Они должны быть направлены изнутри наружу, чтобы образующиеся на срезе новые корни направлялись от центра к периферии. Саженец с правильно подрезанными корнями будет обращен срезами к земле параллельно дну ямы.
На срезах саженцев, которые долго находились в прикопке, часто образуется каллюс - наплыв, помогающий заживлению ран. Поэтому корни нужно обрезать немедленно после выкопки саженцев из питомника.
После посадки обрезают крону. Каждую ветвь нужно обрезать на одну треть длины, центральную ветвь - несколько меньше. Обрезать скелетные ветви следует на наружную здоровую почку, чтобы вырастающий побег получил направление от ствола наружу. Если же почка под срезом будет обращена внутрь, выросший из нее побег пойдет внутрь кроны, что совершенно недопустимо.
В чем смысл обрезки кроны? В том, чтобы установить соответствие между корневой системой дерева, снабжающей его водой, и надземной частью, испаряющей воду. Чем больше повреждений было причинено корням при выкопке саженца, чем дольше корни подвергались влиянию воздуха, подсушиванию и повреждениям, тем сильнее понизится их жизнеспособность. Неподрезанное деревце чаще всего совсем не дает хорошего прироста, и год будет для него потерян. При ранней же весне и жаркой погоде такому саженцу угрожает полная гибель.
При осенней посадке обрезку кроны откладывают до весны и производят ее до начала сокодвижения.
В нашей практике были случаи, когда среди саженцев, полученных из других питомников, оказывались такие, у которых было всего два-три коротко обрубленных толстых корня. У этих саженцев мы очень сильно обрезали ветви, оставляя на каждой не более одной-двух почек. Благодаря такой сильной обрезке растение приживалось.
Причина этого в следующем. Растение, лишенное большей части корней и почти обреченное на гибель, может некоторое время поддерживать жизнь в двух-трех распускающихся почках. В дальнейшем основные корни, оправляясь от ранений и обрастая новыми корешками, смогут обеспечить влагой и питательными веществами надземные части растения.
В средних областях Советского Союза, например в Московской области, обрезка кроны при посадке обязательна. Здесь ранней весной часто наступают жаркие дни, в то время когда почва еще не прогрета. В таких условиях надземная часть дерева, быстро начиная развиваться, усиленно испаряет влагу, тогда как корневая система еще медленно пробуждается. Поэтому уменьшение испаряющей площади путем обрезки кроны безусловно необходимо.
Начинающие садоводы часто боятся применять послепосадочную обрезку кроны. Это большая ошибка. Деревья, не обрезанные после посадки, плохо приживаются и слабо развиваются.
ПОСАДКА
П осле подготовки ямы вокруг посадочного колышка насыпают небольшой холмик земли, взятой из верхнего слоя почвы.
На этот холмик помещают корни деревца и расправляют их.
По рейке определяют нужную высоту посадки. Затем начинают присыпать землю.
Сажающий одной рукой поддерживает растение, а другой аккуратно расправляет корни и забивает землей пустоты между ними.
При этом деревце слегка встряхивают, не смещая с места.
После засыпки утаптывают землю (начиная с краев ямы), устраивают лунку, обильно поливают водой, а затем обязательно присыпают рыхлой землей.
Посадка.
ГЛУБИНА ПОСАДКИ
О чень часто неопытные садоводы сажают яблони слишком глубоко или слишком мелко. У правильно посаженного растения корневая шейка после осадки земли должна находиться на уровне почвы. Растение, посаженное глубже, чем оно сидело до пересадки, хуже приживается, легко подвергается заболеваниям, значительно позже вступает в пору плодоношения и плохо плодоносит.
Посадка более мелкая, чем это необходимо, также нежелательна, хотя она и не вызывает таких тяжелых последствий, как глубокая. Если посадить слишком мелко, то на нижней части штамба начнет появляться корневая поросль, которую придется систематически удалять и обнажившиеся корни присыпать землей. Вот почему указания о глубине посадки надо соблюдать очень тщательно. При посадке надо обязательно пользоваться посадочной доской или рейкой, не полагаясь на верность глаза.
УХОД ЗА ЯБЛОНЕЙ ПОСЛЕ ПОСАДКИ
С пустя несколько дней после посадки надо осмотреть молодые деревца и устранить все замеченные дефекты. Если окажется, что дерево посажено слишком глубоко, надо обязательно это исправить, подняв его до надлежащего уровня.
Правильная посадка.
Неправильная посадка.
На зиму, кроме обычной подготовки яблони к зимовке - защиты от грызунов и морозов, - ее окучивают на 25-30 сантиметров. С приствольного круга землю для этого брать нельзя, это может повести к оголению корней.
Для большего предохранения деревца от вымерзания применяется также мульчирование почвы вокруг штамба утепляющим материалом: навозом, опавшей листвой, гнилой соломой (без соприкосновения со штамбом).
ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕЙ ПОСАДКИ
В есенняя посадка несколько отличается от осенней. Если весной при посадке стоит сухая и жаркая погода, надо с исключительной заботливостью оберегать корни саженцев от высыхания. Нельзя успокаивать себя тем, что быть на воздухе саженцам придется недолго. Корни очень быстро обсыхают даже на легком ветерке, а это весьма понижает их жизнеспособность. Как только растение выкопано из земли, надо немедленно окунуть его корни в почвенную или глиняную болтушку. В дальнейшем корни все время должны быть прикрыты влажной мешковиной или временно прикопаны.
Иногда саженцы, полученные весной, оказываются сильно подсушенными. В этом случае их следует на три-четыре дня прикопать целиком (с кроной) во влажную землю где-либо в тени. Здесь они быстро оправятся, после чего их можно уже высаживать на постоянное место.
ПОЛИВКА ПОСЛЕ ПОСАДКИ
В есной, как и осенью, деревья после посадки необходимо тотчас же полить. Желательна и последующая поливка, чтобы улучшить приживаемость растений. На легких песчаных почвах засуха может повлечь за собой не только временное угнетение, но и гибель растения.
При поливке надо не только смочить почву в лунке на 5-10 сантиметров, но поглубже напитать ее влагой.
Образование в лунке после полива или дождей корки совершенно недопустимо, и ее надо обязательно прорыхлить, промотыжить.
Лучшее средство сохранения влаги в почве - содержать приствольный круг рыхлым и чистым от сорняков.
Приствольный круг должен быть достаточно велик - диаметром не меньше метра.
УХОД ЗА СЕЛЕКЦИОННЫМИ СЕЯНЦАМИ
О тобранные растения надо оставить на прежних местах в питомнике (если позволяют расстояния) или же высадить на специальный участок, на расстоянии 2-3 метров одно от другого. Так как эти деревца не подвергаются окулировке, то и кронирование их, естественно, должно быть произведено раньше на один-два года: сильнорослых - раньше, слаборослых - позже.
Сеянцы, находящиеся в естественных условиях, часто имеют склонность ветвиться уже на первом году, образуя низкоштамбовую крону или принимая кустовую форму. Следует поднять крону таких растений до желательной высоты, систематически укорачивая и вырезая на кольцо боковые побеги.
После пересадки и соответствующей обрезки за растениями надо по-прежнему вести наблюдения, до тех пор пока не будет выяснено качество их плодов.
Закладка сада – важное и очень ответственное мероприятие, требующее тщательного планирования и некоторых знаний. Ведь разным плодовым деревьям и ягодным кустарникам придется расти рядышком друг с другом в течение нескольких лет, а порой и десятилетий. И было бы крайне желательно, чтобы они сосуществовали как добрые соседи, а не как заклятые враги. Поэтому важно учитывать взаимовлияние разных садовых культур и размещать их на участке таким образом, чтобы дружба всегда торжествовала над соперничеством за место под солнцем.
Еще древние греки подмечали, что при совместном возделывании растения могут влиять друг на друга как положительным, так и отрицательным образом. К примеру, Феофаст отмечал вредное воздействие капустного запаха на виноградную лозу, которая отклонялась в сторону от этого чужеродного для нее аромата. А согласно наблюдениям Плиния Старшего, виноград вообще не терпит соседства не только капусты и прочих овощей, но и орешника.
Лишь в XIX веке ученым-исследователям удалось экстрагировать из корней и скорлупы грецкого ореха особое вещество, обладающее токсическим действием на многие плодовые культуры. Это открытие наконец дало разгадку тому факту, почему в посадках вблизи грецкого ореха и прочих ореховых культур яблони и груши развиваются очень слабо, а их молодые саженцы и вовсе погибают.
На сегодняшний день также выяснено, что корневые системы черешни и яблони оказывают взаимостимулирующие влияние друг на друга, а вот такие культуры, как сирень, чубушник, пихта, калина, роза и каштан угнетают рост других растений, включая груши и яблоньки. Так, если в одну посадочную ямку высадить несколько различных плодовых культур, то косточковые породы вскоре начнут подавлять, а уже через год-другой приведут к окончательной гибели яблоню и грушу. Что касается малины, то тут мнения бывалых садоводов расходятся. Некоторые из них утверждают, что она дружит с другими плодовыми культурами, и особенно ладит с яблоней, другие же предпочитают располагать малиновую плантацию в стороне от остальных насаждений.
К сожалению, основательных и долгосрочных исследований на тему взаимовлияния отдельных плодовых культур пока не проводилось, поэтому и однозначных рекомендаций по этому вопросу дать невозможно.
Однако в любом случае при закладе сада необходимо придерживаться агротехнических правил и норм, существующих на данный момент. А заключаются они в том, что растения должны располагаться по участку таким образом, чтобы в во взрослом состоянии их кроны не пересекались и не притеняли друг друга. При этом избегайте и слишком разреженной посадки, поскольку тогда фруктовые культуры склонны больше страдать от мороза и солнечных ожогов. Самым высокорослым плодовым растениям выделите такое место, чтобы они не лишали живительных солнечных лучей своих собратьев меньшего размера (вишни и сливы, а также карликовые яблоньки). Что же касается малины, то желательно отвести ей свой уголок и следить, чтобы она не расползалась за его пределы. Тогда и участок будет выглядеть более опрятно, и ухаживать за садовыми растениями будет куда удобнее.
Если площадь будущего сада позволяет разместить в нем несколько сортов и пород, то постарайтесь принять во внимание сроки их созревания, чтобы они отдавали урожай постепенно, в разное время. К примеру, яблочки можно собирать с конца лета и до середины осени, без необходимости решать задачу с их . А при наличии погреба вы сможете наслаждаться домашними плодами до самой весны. А случается и такое, что год, неудачный на одни культуры, оказывается урожайным для других. Тогда разнообразие выращиваемых пород убережет вас от разочарования.
Грамотная закладка сада требует немало сил и времени не только на выбор сортов и пород и составление схемы размещения растений, но на посещение специализированных питомников и беседу с их консультантами. Перед приобретением саженца обязательно убедитесь, что ваш регион соответствует требованиям данного сорта по условиям выращивания.
Тре6ует знания некоторых нюансов. Таких, как состав почвы, на которой планируется его расположить, рельеф местности, наличие 6лизко расположенных грунтовых вод, и многое другое.
Следует учесть и то, что плодовые деревья достаточно требовательны к почве и климату. Если условия жизни не соответствуют природе плодовых растений, то деревья становятся слаборослыми, малоурожайными, больными и недолговечными. Кроме того, ошибки, допущенные при закладке сада, очень трудно исправимы. Поэтому перед посадкой надо npавильнo выбрать место, организовать территoрию, провести коренные улучшения почвы, посадить защитные насаждения, определить агротехнику посадки сада и ухода за ним.
Выбор места и организация территории
Выбор места под закладку плодового сада имеет решающее значение. При этом надо учитывать рельеф, почвы и подпочву участка, залегание грунтовых вод.
Рельеф местности. Рельеф или характер поверхности участка не только влияет, но и в значительной степени определяет микроклиматические условия и размещение почвенных разностей на участкe. В связи с рельефом изменяется сила ветра, увлажненность, освещенность и нагрев почвы. Все это оказывает большое влияние на жизнь плодовых деревьев.
Для закладки плодового сада наиболее подходит равнинная местность. Здесь почва paвномepнo увлажняется, освещается и нагревается на всей площади, что обусловливает ее однотипнoсть. Хороший рельеф способствует также широкой механизации работ по уходу за плодовыми насаждениями, повышает использование машин и орудий, дает возможность осуществить полив сада. Изрезанный, неспокойный рельеф этих преимуществ не имеет. Уход за садом, расположенным на крутых склонах, крайне осложняется, и здесь допускается закладка лишь небольших насаждений.
Но в практике не всегда возможно выбрать под сад ровное место. Поэтому под закладку плодового сада и посадку плодовых деревьев следует использовать участки с yклоном до шести-восьми градусов. При крутизне в десять градусов и больше сад можно закладывать лишь на террасах. В условиях засушливого Поволжья для сада более благоприятны склоны северного и северо-3ападного направления: они лучше увлажнены и не так сильно нагреваются солнцем. Южные склоны слишком сухи и под посадку плодовых растений в этой зоне непригодны.
При закладке плодового сада на склоне нужно использовать его нижнюю треть, с более увлажненной и плодородной почвой. Не следует отводить под сад замкнутые низины, где задерживается холодный воздух и сильнее сказываются весенние заморозки, опасные для цветущих плодовых деревьев.
Благоприятны для закладки сада приречные террасы, которые удобны для орошения.
Приречные террасы широко используются под закладку садов в левобережных районах Поволжья.
Грунтовая вода на приусадебном участке.
Корни плодовых растений нормально растут и действуют в почве, достаточно увлажненной и проницаемой для воздуха; поры такой почвы на 60 процентов заполнены водой и на 40 процентов воздухом. При переувлажнении почвы корни лишаются воздуха и отмирают. Поэтому близкое стояние грунтовой воды к поверхности почвы вредно для сада, особенно в Заволжье, где грунтовая вода преимущественно засоленная. В условиях Поволжья грунтовая вода в саду не должна быть ближе двух метров от поверхности почвы.
При выборе места под закладку плодового сада следует учитывать наличие водных источников для орошения и возможность дальнейшего расширения насаждений. Также следует учесть качество почвы на территории, планируемую под закладку сада. О6 этом подро6нее здесь =>
Земля щедра к тем, кто ее любит, растения весьма отзывчивы на доброе отношение и хороший уход. И только лишь от вас зависит, чтобы ваш сад и дарил вам плоды и был местом отдыха.
Близится осень - период закладки сада . А с чего начинать?
На плане участка наметьте: где что расти станет. Где садовые деревья, где кустарники ягодные, где земляника, где цветы. Отведите особое место в углу участка для производства компостов. Предусмотрите дорожки, трубы для орошения, нужные подсобные помещения.
При составлении плана учитывайте биологические особенности пород и культур, как бы не очутились светолюбивые в наибольшей степени растения в тени, за домом, иными строениями, под сенью деревьев. В этой статье мы не ставим перед собой задачу охватить все вопросы рациональной планировки участка. Поговорим о главном.
После того как место для сада выбрано, нужно немедленно принять решение, как ориентировать ряды плодовых деревьев по сторонам света, каким должно быть расстояние между соседними порядками, на каком расстоянии в ряду располагать одно дерево от иного. А это, в свою очередь, находятся в зависимости от того, какую формировку вы дадите растениям, какую систему обрезки будете в последующем использовать. Если форма кроны малогабаритная, а деревья посадите на значительных расстояниях одно от иного, то очень много места, отведенного каждому из них, просто не будет использовано. И, напротив, если предполагаются сильно сформированные кроны, а деревья вы разместите чрезмерно плотно, то через малое время ветки начнут тянуться вверх. Нижние их части весьма быстро оголятся. Высокие деревья с гибкими, тонкими, оголенными ветками, с плодоносным пологом, который размещён в верхней части кроны, изредка на высоте 7-8 метров, а то и значительнее, навряд ли вас обрадует. Плодов будет минимальное количество, качество их станет средним, из этого следует, работы очень много, а эффект от нее невелик. Больше будет огорчений.
Для того чтобы не возникало взаимного интенсивного притенения деревьев лучше всего располагать их линиями. Расстояние между соседними порядками находятся в зависимости от высоты деревьев.
Свободное от ветвей пространство должно быть равно высоте деревьев, т. е. отношение между этими двумя параметрами должно быть 1:1. При ширине крон 2,5- 3 метра и высоте 2,5-3 метра расстояние между линиями 5-6 метров.
Расстояния между плодовыми деревьями в ряду способны быть в зависимости от сорта и подвоя от 2 до 4-6 метров. Яблони слаборослых сортов с редкой ажурной кроной (Уэлси, к примеру) можно располагать на расстоянии до трёх метров. А если они привиты на слаборослые подвои, то и на более близком расстоянии. Однако, в последнем случае нужны опоры, так как корневая система карликов находится весьма неглубоко и без опор деревья сильно наклоняются в различные стороны, главным образом в сторону направления господствующих ветров. Однако это уже иной вопрос.
Яблони сильнорослых сортов типа Осеннее полосатое (Штрейфлинг) нужно сажать посвободнее - в 5 и даже 6 метрах одно от иного. Для того чтобы место напрасно не пропадало, на первые 10-12 лет между ними можно высадить уплотнители - яблони скороплодных сортов типа, к примеру, Уэлси, Мелба и прочих либо вишни, которые после разрастания деревьев главный посадки надо выкорчевать.
Какая ориентация рядов плодовых деревьев предпочтительнее: с севера на юг либо с запада на восток?
Рациональнее, скорей всего, с севера на юг. В особенности если вы вздумаете делать плодовые стенки. Освещение в продолжение суток всех сторон ряда в данном случае станет равномернее. Однако допустимы и все иные ориентации - значительных устойчивых отличий по урожайности деревьев и качеству плодов в зависимости от направления рядов специалисты не отмечали.
Итак, земельный участок выбран, раскроен в соответствии со схемой расположения деревьев, грунт очищен от сорняков, перекопан, ямы для заделки приготовлены и заправлены.
Теперь вам нужно побеспокоиться о саженцах.
Их вы можете вырастить сами либо купить в плодопитомнических хозяйствах. В качестве посадочного материала можете применять однолетние, двухлетние и взрослые деревья. Даже в возрастной группе десяти лет. Но не забывайте, что лучше всего приживаются, скорее вырастают, проще поддаются формировке те, которые моложе. Чем старше дерево, которое вы пересаживаете с одного места на иное, тем существенными станут утраты корневых систем при выкопке, тем сильнее нарушение корреляции между надземной и корневой системами, тем более длительный период времени растения заболевают, да и формировка их несколько сложнее.
Так как схема заделки деревьев в саду в высокой степени находятся в зависимости от принятой формировки, разумеется, о ней нужно задуматься раньше всего - еще до заделки.
Так какую же выбрать форму крон ?
Это зависит от вас. Одни любят, когда в саду деревьев немного, однако они дают хорошую тень, иные, наоборот, на незначительном участке желают иметь помологический сад и попытаться растить сорта и северного, и южного сортимента. В первом случае, чем объемнее кроны, чем больше ствол и ветви, тем лучше; во втором - подход непосредственно противоположный: ведь чем они меньше, тем больше деревьев можно поместить. Есть и «умеренные» садоводы. У них, обычно, сорта районированные либо перспективные, деревья они образуют с нормальной шаровидной кроной, срезают их регулярно, по этой причине растения среднего размера плодоносят средне, однако почти каждый год.
Схема условного деления обычных крон у плодовых деревьев :
1- мутовчато-ярусная крона; 2 - пирамидальная (лидерная) крона; 3 - улучшенная ярусная крона; 4 - разреженно-ярусная крона; 5 - эшбергская крона; 6 - умеренно-естественная крона с двумя рядами скелетных ветвей; 7 - лопастная крона с ярусным размещением ветвей; 8 - естественно-древовидная крона; 9 - пирамидальная улучшенная, либо безъярусная лидерная; 10 - изменённо-лидерная; 11 - комбинированная; 12 - безъярусная с перекрестным размещением нижних ветвей; 13 - клеверолистная (лопастная); 14 - вазо-веерная; 15 - канало-веерная; 16 - чашеобразная: 17 - улучшенная чашеобразная; 18 - кустовая.
Размещение пород и культур прекрасно спланировано. Подобных садоводов, пожалуй, большая часть. Но и они не прочь, если будут гарантии успеха, более усиленно применять свой участок: иметь больше деревьев, больше сортов различного периода созревания, получать с каждого квадратного метра участка больший выход продукции.
Знакомы сотни самых всевозможных форм крон и систем развития. Классические и современные, сложные и простые. Описать их все не представляется возможным. Да это, пожалуй, и не надо.
Тем более, что многие формы крон в практическом садоводстве не употребляются. Они соответствовали какому-то определенному этапу формирования садоводства и мало-помалу забывались. Время показало, какие формы в наибольшей степени перспективны. Однако для одних садоводов - любимые формировки - одни, они лучше всего ему удаются; для прочих - иные. Для того чтобы начинающие садоводы могли выбрать, мы остановимся на описании в наибольшей степени интересных форм кроны.
Необходимо сразу сказать, что чем больше интенсивна крона, т. е. чем больший выход высококачественных плодов она обеспечивает с каждого квадратного метра ее проекции и каждого кубического метра объема, тем больше придется уделять ей внимания, тем больше расходов времени нужно на ее выведение и поддержание.
В наибольшей степени распространены в приусадебном и коллективном садоводстве обыкновенные сферические кроны . Они способны быть лидерными и безлидерными, ярусными и безъярусными, с высоким и сильно ограниченным количеством главных ветвей, которые составляют остов кроны.
Безъярусная лидерная крона . Обладает лидером и до восьми главными скелетными ветвей. Первые 3 ветви локализуются с интервалами 15-20 см, конечные - через каждые 25- 40 см. Разреженное размещение ветвей делает хорошую связь их со стволом.
Недостатки безъярусной лидерной кроны: медленное формирование; при имении 8 ветвей вероятно сильное загущение; сохранение лидера в продолжение всей жизни дерева обуславливает значительную высоту дерева.
Измененно-лидерная крона . Имеет своей отличительной чертой от безъярусной лидерной то, что между ветвями интервалы несколько больше (до 30 см), и тем, что через 3-4 года после закладки последней ветви остова кроны лидер вырезают с переведением на данную ветвь.
Мутовчато-ярусная крона . Главные ветви остова кроны помещают в двух мутовках-ярусах по 3-5 ветвей в каждом. Ветви, обычно, закладывают из смежных почек. Расстояние между ярусами при пяти ветвях в первом ярусе до одного метра, при трех-четырех ветвях до 60-70 см. Ветви второго яруса закладывают над промежутками между ветвями нижнего. Достоинство мутовчато-ярусной кроны: весьма быстро и без проблем формируется. Недостатки мутовчато-ярусной кроны: при имении 5 ветвей в ярусе вероятна утрата проводника; при закладке ветвей из смежных почек у зрелых деревьев довольно часты разломы крон ввиду непрочного скрепления главных ветвей и ствола.
Разреженно-ярусная крона . Пять-шесть главных ветвей закладывают как ярусами, по две-три соседние ветки, так и одиночно. И можно иметь 3 ветви в нижнем ярусе, а последующие 3 ветви поместить разреженно. Но имеются и иные произвольные комбинации ярусов и некоторых ветвей. Расстояние от мутовки до одиночной ветви должно составлять не меньше 40 см, до яруса из двух веток - до 70 см, до яруса из трех веток - до 100 см. После окончания формировки кроны проводник ликвидируют над последней боковой одиночной ветвью.
Вазообразная (чашевидная, котлообразная) крона . Может быть с тремя и пятью важнейшими ветвями, которые заложены из смежных почек. Проводник ликвидируют немедленно. Главные ветви срезают на расстоянии 40 см от центрального проводника, добиваясь их разветвления на две ветви второго порядка.
Недостатки вазообразной кроны: крона непрочная, верхняя ветвь после вырезки проводника, обычно, занимает его положение. Форма чашевидной кроны применима для недолговечных слаборослых деревьев.
Улучшенная вазообразная крона . Имеет своей отличительной чертой от нормальной вазообразное разреженное расположение трех либо пяти главных скелетных ветвей. Подобная крона, как и вазообразная, не слишком прочная. Помимо того, и в той, и в иной в центре формируется немало волчков. Дерево всё время старается наполнить отведенный ему объем. Надо часто вырезать ветки, по-другому весь смысл такой формировки исчезает.
Как видно из краткой характеристики некоторых сферических крон, формировки дифференцируются количеством и размещением главных ветвей остова кроны и сроком ликвидации части проводника.
Непременно ли так уж строго придерживаться какой-то определенной формировки? Практика выявляет, что во время полного созревания плодов дерева даже квалифицированный садовод с трудом определит, какая это форма кроны.
Разумеется, необходимо закладывать остов кроны и выводить его, придерживаясь какой-то определенной формировки. Необходимо непременно придавать значение особенностям роста и созревания плодов этого сорта.
Без этого создать хорошую крону станет исключительно нелегко, а требования к ней высоки. Она должна быть прочной, удобной для ухода за растением и съема урожая. Ветви необходимо располагать так, чтобы в отведенном данному дереву объеме не имелось свободных пространств и совместно с тем не создавалось бы загущения, а световой режим в кроне обеспечивал нормальное формирование веток, листьев и плодов по всему ее объему.
И еще одно требование: немаловажно, чтобы система развития и обрезки приводила бы к раннему вступлению деревьев в плодоношение и к ежегодным большим урожаям высококачественных плодов в расчете с единицы проекции и единицы объема кроны.
Закладка сада
Имея саженцы, можно приступить к закладке сада. Для этого сна-чала подготавливают почву. Если сад предполагают выращивать на новом месте, то сначала проводят глубокую (плантажную) вспашку. Предварительно выравнивают участок, если в этом есть необходи-мость. После вспашки — культивируют, боронуют и планируют.
Разбивка сада зависит от площади участка, однако во всех слу-чаях расстояние между деревьями должно быть одинаковым. Это придает саду эстетический вид и облегчает обработку почвы, в част-ности при использовании механизмов. На школьных участках в меж-дурядьях садов, как правило, выращивают другие культуры, большей частью ягодные, поэтому яблони и груши на сильнорослых подвоях и грецкий орех лучше высаживать через 8 м в ряду с такою же шири-ной междурядий. Для косточковых культур и яблонь на карликовых подвоях расстояние можно уменьшить до 5—6 м.
Рис. 9. Схема копки ямы для высаживания дерева:
1 — земля верхнего слоя, которую вынули во время копки ямы; 2 — земля нижнего слоя; 3 — колы-шек, 4 — посадочная доска, 5 — кол
Высаживать плодовые деревья лучше весной, и только в южных районах республики их можно сажать осенью. Осенняя посадка должна быть закончена, как минимум, за две недели до морозов, что-бы земля в ямках успела улечься.
Ямы под посадку копают так, чтобы корни саженца могли свобод-но поместиться и чтобы обеспечить саженец рыхлой удобренной зем-лей для развития корневой системы в первые годы роста (рис. 9). Ямы под саженцы яблони и груши копают диаметром 80—100 см и глубиной 60—70 см. Косточковые и кустарниковые плодовые расте-ния высаживают в меньшие ямы, однако такие, чтобы в них свободно могла разместиться корневая система. Верхний и нижний слои почвы из ямы разделяют на две отдельные части. Потом рыхлят землю на дне ямы и перед посадкой засыпают в яму смесь плодородной земли с перегноем, торфом или торфоминеральным компостом.
Перед тем, как высаживать саженцы, их подготавливают. Острым ножом или секатором отрезают поврежденные корни, обновляют сре-зы, сделанные во время выкапывания. Чтобы уравновесить крону, поскольку корневая система уменьшена, ее обрезают и укорачивают однолетние побеги. При посадке корневую систему смачивают в раст-воре глины с навозом или в растворе земли. Это делается для того, чтобы корни лучше соприкасались с почвой, и растение быстрее при-живалось. Если саженцы хранились долгое время, их желательно на несколько часов поставить в воду. Посадку проводят так, как пока-зано на рис. 10. Во всех случаях нужно расправить корневую систему таким образом, чтобы корни равномерно размещались в пространстве, а корневая шейка была на 2—4 см выше поверхности почвы.
Рис. 10. Схема посадки дерева:
1— земля верхнего слоя, которую вынули во время копки ямы; 2 — земля нижнего слоя, 3 — удобренная земля.
После оседания земли она окажется на уровне почвы. Если посадку прово-дят осенью, то обрезку кроны лучше делать весной. Почву для уплот-нения притаптывают, а потом делают лунку, в которую заливают 1—2 ведра воды, и проводят мульчирование перегноем, торфяной крошкой или мелкой соломой. Если этих материалов нет, мульчируют обычной землей. Тем самым почву лунки предохраняют от высыхания. После этого саженцы поливают через 10—20 дней, хорошо увлажняя землю.
Ухаживая за садом, следует регулярно обрезать крону деревьев, чтобы придать ей правильную форму, с крепкими и равномерно распо-ложенными скелетными ветвями. Чтобы крона равномерно освеща-лась, а ветви свободно располагались в пространстве, не мешая росту других ветвей, необходимо проводить прореживание и укорачива-ние ветвей (рис. 11).
Однолетние ветви обрезают под углом примерно 45° над внешней почкой, оставляя небольшой пенек (рис. 12). Ветви при прореживании срезают «на кольцо», не оставляя пеньков. Делается это так, как показано на рис. 13.
Рис. 11. Обрезка ветвей:
1—2 — прореживание, 3—4 — укорачивание
Обрезать ветви надо острым инструментом, что-бы ускорить зарастание мест среза. Срезы толще одного сантиметра зачищают ножом и замазывают масляной краской или садовым варом.
Закладывая сад, надо высаживать по нескольку растений одного вида или сорта с целью обеспечения перекрестного опыления, а также если растения двудомные (облепиха).
РИС. 12. Обрезка ветви над почкой: -1 — высокий срез, 2 — правильный срез; 3 — низкий 1 — правильная, 2—3 — неправильная. срез (задето кольцо).
Для диких плодовых следует создавать соответствующие условия. Так, если растение в естествен-ных условиях поселяется только на песчаных почвах, то в грядку с тяжелыми глинистыми почвами надо добавлять песок.
Интересную работу можно провести по селекции плодовых. На-пример, скрещивая лесную землянику и клубнику с культурными сор-тами, можно получить формы растений, которые могут стать новы-ми сортами. Вообще, работая с дикими плодовыми растениями, мож-но отбирать лучшие дикие формы, размножать их. Это, кроме позна-вательного, будет иметь и практическое значение.
