Салат «Нептун» может быть невзрачным на вид, но богатый и яркий вкус...
Как и обещал, публикую статью об изготовлении курительной трубки . Отснял заготовку на каждом этапе, но все никак руки не доходили написать для каждой фотки текст. Огромная, как выяснилось, работа.
UPDATE !!!
Статья уже здорово устарела, а написать новую
все времени нет:) Зато есть более свежее видео, вернее,
целый фильм . Это 2015 год. Как найду время, обязательно
сниму новое видео, и отдельные видео по разным этапам
процесса. Так что переходите по ссылке,
подписывайтесь на канал:)
Это колечко из . Оно заранее подготовлено. Иногда приходится потратить целый рабочий день, чтобы заготовить такие колечки из разных материалов с разными размерами.
Один торец колечка сточен строго перпендикулярно оси. Этой стороной оно будет обращено к чаше. Другая сторона не сточена - сточится уже на месте.
Вот так выглядит сам бивень.
Помимо бивня мамонта я использую и другие материалы: коровий рог, лосиный рог, различные сорта дерева (люблю самшит и корень бубинго), акриловые имитации всевозможных материалов. Любопытно, что трубку с бивнем мамонта нельзя отправлять в США. Для защиты редких животных их законы запрещают импорт изделий из слоновой кости, а таможенники не могут отличить слона от ископаемого мамонта, которого уже немного поздно защищать. Потому на американский рынок используется только акриловая имитация слоновой кости.
На токарном станке я выточил на торце чубука цилиндрик под внутренний диаметр колечка. Приклеил колечко на эпоксидный клей, затем сточил торец и просверлил мортиз. Очень важно делать это за одну установку, чтобы ось мортиза была точно перпендикулярна торцу. Иначе на стыке чубука и мундштука была бы щелочка.
Именно потому, что заготовку на этом этапе нельзя снимать со станка, приходится заранее заготавливать колечки. Работу упростил бы второй токарник, даже самый маленький, но пока есть и более необходимое оборудование, на которое уходят свободные средства.
Если не делать колечка, то обойтись можно и без токарника, имея лишь сверлильный станок. Торец чубука в таком случае точится сверлом Форстнера. Это фреза, используемая для сверления под мебельные петли, например.
Следующий этап - сверление дымового канала. Я сверлю его, подавая руками заготовку на вращающееся в токарнике сверло. Упираясь в нужном месте задней бапкой, я не даю сверлу уйти в сторону.
Для этого нужно сделать лунку на тыльной стороне заготовки. В эту лунку и упрется центр задней бапки. Еще одна лунка на дне мортиза - в нее попадет сверло.
Дымовой канал просверлен на нужную глубину до предполагаемого места встречи со сверловкой табачной камеры.
Сверло - 4мм. Диаметр сверловки - вопрос спорный. Большинство фабричных производителей делают каналы узкими, около 3 мм. Датские мастера предпочитают чуть шире - 3.5 мм. Большинство наших мастеров сверлят на 4мм. Американские мастера тоже любят широкие каналы.
Трубка с широким каналом курится, на мой взгляд, вкуснее и суше. Чуть возрастает вероятность засасывания в канал частичек табака, но для бесфильтровых трубок это не проблема: канал легко прочистить ершиком, не разбирая трубку. Сам я с этой проблемой и не сталкивался, поскольку курю в основном крупно нарезанные табаки английской группы. Датские табаки обычно нарезаны мельче, от того, наверное, и датские мастера предпочитают каналы поуже.
Отверстие просверлено чуть-чуть ниже центра дна мортиза. В бентах это необходимо, чтобы ершик легко проходил собранную трубку. При шлифовке канала отверстие будет чуть расточено вверх до овала.
За следующую установку на токарник я сверлю табачную камеру и точу цилиндр чаши. Форма трубки совершенно не цилиндрическая, и будет выводится другим инструментом, но будет от чего отталкиваться.
На заднем плане сверло для табачной камеры. Это переточенная на параболу перка.
Камера точится до тех пор, пока не сойдется с дымовым каналом. Канал должен войти в центр камеры по самому дну. Чуть правее-левее - не большая проблема, и в разумных пределах я такую ошибку допускаю. Чуть ниже, канавкой по дну - не совсем правильно, я стараюсь такой канавки не оставлять. Чуть выше - однозначно брак. Трубка с завышенной сверловкой канала не будет докуриваться до конца, начнет "закисать", что испортит вкус.
В данном случае все идеально. Выход канала будет еще аккуратнее после шлифовки.
Видно, что наклеенные уголки сточились и не станут частью трубки.
Следующий этап - точение формы. На заднем плане шлифовальный диск с липучкой. Я устанавливаю его на токарник, но можно приспособить любой мотор, или даже воспользоваться болгаркой.
Использовать для этого токарник даже не совсем правильно. Любящий свой станок токарь никогда не станет использовать на нем никакие абразивы. Но мой станок итак стар и не точен, до меня на нем работали много поколений учащихся какого-то ПТУ.
На снимке видны пара черных точек - это сендпиты - песчинки, попавшие в бриар из грунта. Эти сендпиты сточатся, но даже попав на поверхность трубки, они вполне допустимы. Гладкие трубки без сендпитов продаются дороже.
Сперва я точу закругления чаши только с четырех сторон.
Затем уже грубо вывожу всю форму.
Если намочить заготовку, видны грейнсы - естественный рисунок бриара. Позже я сделаю эти грейнсы контрастными с помощью последовательной шлифовки и окраски.
Стаммель еще немного отшлифован грубой шкуркой (150 грит), отрезан кусок эбонита под мундштук.
Мундштук будет чуть изогнутый, но сперва он делается прямым. Эбонит легко гнется при нагреве, затем застывает. Но это позже.
На токарном станке я вытачиваю цапфу - шип мундштука для соединения со стаммелем - деревянной частью. Цапфа имеет точный диаметр, чтобы плотно держаться в мортизе, но не застревать. И по длине точно подогнан под глубину мортиза, чтобы внутри собранной труби не было полости. Если быть совсем точным, длина цапфы все-таки чуть-чуть меньше глубины мортиза, на 0.2 мм примерно. Это нужно из-за температурного расширения, чтобы в теплой трубке не образовалась щелочка.
Канал мундштука просверлен тремя сверлами: сперва чуть-чуть 3.8 мм, затем 2.5 почти до конца, затем на встречу со стороны загубника 1.5мм.
Затем я растачиваю щель загубника. Для этого используются следующие инструменты:
Насадка для бормашинки Dremel нужна, чтобы набросать направление щели. Большинство фабричных производителей и некоторые мастера (итальянцы в основном) на этом и останавливаются. Но если делать все по уму, щель нужно расточить глубоким конусом вглубь мундштука. Для этого я использую обломок пилки для электрического лобзика.
Третий инструмент называется конусный риммер. Это треугольный надфиль со сточенной насечкой. В широком месте сечение вписывается в окружность диаметром 4мм - как раз под диаметр канала стаммеля. Вращая этот риммер в канале, я убираю "ступеньки" между сверловками разными сверлами. Получается плавное сужение от 4мм на входе до 1.5мм у загубника. Опять же, многие производители этот этап опускают, а эти ступеньки копят конденсат из дыма.
Затем я грубо точу форму мундштука тем же шлифовальным диском на липучке. Дальше - только ручной инструмент: напильники и шкурки.
На этом снимке грубо выведена форма загубника. Я делаю это плоским напильником.
Еще немного поработал напильником, а дальше - шкурка 150 грит на вот таком вот брусочке. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся.
Поточил еще.
Дошел до 240 грит. Намочил. Видны грейнсы.
Каналы стаммеля и мундштука пошлифовал шкурками на деревянной шпажке. Со стороны загубника - шкурками, сложенными в острый уголок. Канал стаммеля я шлифую до 320 грит - дальше нет необходимости. Задача лишь избавиться от следов сверла, затрудняющих чистку. Канал мундштука я не только шлифую до 800 грит, но и полирую пастой на длинном ершике (виден позади трубки).
Затем я нагреваю мундштук строительным феном и загибаю его. Затем остужаю холодной водой. Пока не было фена, я использовал простую свечку. Феном удобнее только потому, что невозможно случайно поджечь эбонит.
Отшлифовал шкуркой 320 грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе.
Начиная с 320 грит я окрашиваю трубку между шкурками. Сейчас я использую черную водную морилку. После окрашивания смываю остатки морилки влажной тряпочкой.
Здесь окрашенная в черный цвет трубка отшлифована до 400 грит. Как видно, часть морилки, попавшая на более пористые волокна, впиталась чуть глубже, и осталась после шлифовки. Так проявляется контраст грейнсов.
Процедура повторена со шкуркой 500 и 600 грит.
Наношу основной цвет. Это уже спирторастворимая морилка. Опять же, излишки морилки смываются влажной тряпочкой, чтобы трубка не пачкала руки.
Полирую трубку пастой на полировальном круге. На отполированном мундштуке видны небольшие косяки шлифовки - там перешлифовываю, довожу до 1500 грит, и полирую повторно.
Подтеки морилок в табачной камере сошлифовываю шкуркой на такой вот палочке. Использую грубую шкурку 150 грит. Некоторые мастера шлифуют камеру в зеркало, но я считаю это не только излишним, но и вредным. На грубую поверхность камеры быстрее ложится нагар.
Наношу маркировку трубки клеймами. Свое имя - А. Бондарев. Грейдинг А-Б-В, А - самый высокий. И дату изготовления, в данном случае 2013-09-13. Традиционно мастера используют для клейм латиницу, но я предпочитаю родные русские буквы. Возможно, мне прийдется приумерить свой патриотизм, когда выйду на зарубежные рынки, но пока мои трубки продаются лишь в России и СНГ.
На готовую трубку я наношу карнаубский воск - натуральное вещество, придающее глянец, например, конфетам M&Ms. По сути это лишь предпродажная подготовка, поскольку со временем карнауба сотрется. Для нанесения карнаубы я использую такой же хлопковый диск, как для полировки.
Осталось сшить кожаный мешочек, и трубка готова . В камере осталась капелька черной морилки - не беда. Закурится. Бóльшую часть брызг стер, дальше тереть уже нельзя без искажения геометрии камеры.
Вот так выглядит готовая трубка. На изготовление этой трубки у меня ушло два полных рабочих дня. Это большая удача: в среднем на трубку уходит больше времени, поскольку часто заготовки уходят в брак из-за скрытых дефектов материала (трещины, каверны). Плюс у меня было заранее подготовленное колечко из бивня мамонта.
Материал, из которого делаются трубки, называется бриар. Это нарост в корневой системе древовидного вереска - деревца, обитающего вокруг средиземного моря в засушливом климате в каменистой почве. В этом пористом наросте деревце накапливает влагу, а из грунта впитывает минералы, делающие его твердым и почти не горючим. Именно такие сложные условия произрастания делают этот материал идеальным для изготовления курительных трубок.
На этом снимке грубо вырезанный и расчерченный блок. В исходном блоке трубка размещена под углом, потому прежде чем вырезать, пришлось наклеить на эпоксидку обрезки бриара. Сейчас они видны по углам. Это упростит фиксацию заготовки в токарном станке. А в последствии эти уголки срежутся.
У деревянной части трубки - стаммеля - будет два отверстия. Одно в чубуке для крепления мундштука (мортиз), и одно в чаше - табачная камера. Из дна мортиза в одно табачной камеры будет просверлен дымовой канал. Оси всех трех сверловок находятся в одной плоскости, она расчерчена посередине блока.
Это колечко из бивня мамонта. Оно заранее подготовлено. Иногда приходится потратить целый рабочий день, чтобы заготовить такие колечки из разных материалов с разными размерами.
Один торец колечка сточен строго перпендикулярно оси. Этой стороной оно будет обращено к чаше. Другая сторона не сточена - сточится уже на месте.
Вот так выглядит сам бивень.
Помимо бивня мамонта я использую и другие материалы: коровий рог, лосиный рог, различные сорта дерева (люблю самшит и корень бубинго), акриловые имитации всевозможных материалов. Любопытно, что трубку с бивнем мамонта нельзя отправлять в США. Для защиты редких животных их законы запрещают импорт изделий из слоновой кости, а таможенники не могут отличить слона от ископаемого мамонта, которого уже немного поздно защищать. Потому на американский рынок используется только акриловая имитация слоновой кости.
На токарном станке я выточил на торце чубука цилиндрик под внутренний диаметр колечка. Приклеил колечко на эпоксидный клей, затем сточил торец и просверлил мортиз. Очень важно делать это за одну установку, чтобы ось мортиза была точно перпендикулярна торцу. Иначе на стыке чубука и мундштука была бы щелочка.
Именно потому, что заготовку на этом этапе нельзя снимать со станка, приходится заранее заготавливать колечки. Работу упростил бы второй токарник, даже самый маленький, но пока есть и более необходимое оборудование, на которое уходят свободные средства.
Если не делать колечка, то обойтись можно и без токарника, имея лишь сверлильный станок. Торец чубука в таком случае точится сверлом Форстнера. Это фреза, используемая для сверления под мебельные петли, например.
Следующий этап - сверление дымового канала. Я сверлю его, подавая руками заготовку на вращающееся в токарнике сверло. Упираясь в нужном месте задней бапкой, я не даю сверлу уйти в сторону.
Для этого нужно сделать лунку на тыльной стороне заготовки. В эту лунку и упрется центр задней бапки. Еще одна лунка на дне мортиза - в нее попадет сверло.
Дымовой канал просверлен на нужную глубину до предполагаемого места встречи со сверловкой табачной камеры.
Сверло - 4мм. Диаметр сверловки - вопрос спорный. Большинство фабричных производителей делают каналы узкими, около 3 мм. Датские мастера предпочитают чуть шире - 3.5 мм. Большинство наших мастеров сверлят на 4мм. Американские мастера тоже любят широкие каналы.
Трубка с широким каналом курится, на мой взгляд, вкуснее и суше. Чуть возрастает вероятность засасывания в канал частичек табака, но для бесфильтровых трубок это не проблема: канал легко прочистить ершиком, не разбирая трубку. Сам я с этой проблемой и не сталкивался, поскольку курю в основном крупно нарезанные табаки английской группы. Датские табаки обычно нарезаны мельче, от того, наверное, и датские мастера предпочитают каналы поуже.
Отверстие просверлено чуть-чуть ниже центра дна мортиза. В бентах это необходимо, чтобы ершик легко проходил собранную трубку. При шлифовке канала отверстие будет чуть расточено вверх до овала.
За следующую установку на токарник я сверлю табачную камеру и точу цилиндр чаши. Форма трубки совершенно не цилиндрическая, и будет выводится другим инструментом, но будет от чего отталкиваться.
На заднем плане сверло для табачной камеры. Это переточенная на параболу перка.
Камера точится до тех пор, пока не сойдется с дымовым каналом. Канал должен войти в центр камеры по самому дну. Чуть правее-левее - не большая проблема, и в разумных пределах я такую ошибку допускаю. Чуть ниже, канавкой по дну - не совсем правильно, я стараюсь такой канавки не оставлять. Чуть выше - однозначно брак. Трубка с завышенной сверловкой канала не будет докуриваться до конца, начнет "закисать", что испортит вкус.
В данном случае все идеально. Выход канала будет еще аккуратнее после шлифовки.
Видно, что наклеенные уголки сточились и не станут частью трубки.
Следующий этап - точение формы. На заднем плане шлифовальный диск с липучкой. Я устанавливаю его на токарник, но можно приспособить любой мотор, или даже воспользоваться болгаркой.
Использовать для этого токарник даже не совсем правильно. Любящий свой станок токарь никогда не станет использовать на нем никакие абразивы. Но мой станок итак стар и не точен, до меня на нем работали много поколений учащихся какого-то ПТУ.
На снимке видны пара черных точек - это сендпиты - песчинки, попавшие в бриар из грунта. Эти сендпиты сточатся, но даже попав на поверхность трубки, они вполне допустимы. Гладкие трубки без сендпитов продаются дороже.
Сперва я точу закругления чаши только с четырех сторон.
Затем уже грубо вывожу всю форму.
Если намочить заготовку, видны грейнсы - естественный рисунок бриара. Позже я сделаю эти грейнсы контрастными с помощью последовательной шлифовки и окраски.
Стаммель еще немного отшлифован грубой шкуркой (150 грит), отрезан кусок эбонита под мундштук.
Мундштук будет чуть изогнутый, но сперва он делается прямым. Эбонит легко гнется при нагреве, затем застывает. Но это позже.
На токарном станке я вытачиваю цапфу - шип мундштука для соединения со стаммелем - деревянной частью. Цапфа имеет точный диаметр, чтобы плотно держаться в мортизе, но не застревать. И по длине точно подогнан под глубину мортиза, чтобы внутри собранной труби не было полости. Если быть совсем точным, длина цапфы все-таки чуть-чуть меньше глубины мортиза, на 0.2 мм примерно. Это нужно из-за температурного расширения, чтобы в теплой трубке не образовалась щелочка.
Канал мундштука просверлен тремя сверлами: сперва чуть-чуть 3.8 мм, затем 2.5 почти до конца, затем на встречу со стороны загубника 1.5мм.
Затем я растачиваю щель загубника. Для этого используются следующие инструменты:
Насадка для бормашинки Dremel нужна, чтобы набросать направление щели. Большинство фабричных производителей и некоторые мастера (итальянцы в основном) на этом и останавливаются. Но если делать все по уму, щель нужно расточить глубоким конусом вглубь мундштука. Для этого я использую обломок пилки для электрического лобзика.
Третий инструмент называется конусный риммер. Это треугольный надфиль со сточенной насечкой. В широком месте сечение вписывается в окружность диаметром 4мм - как раз под диаметр канала стаммеля. Вращая этот риммер в канале, я убираю "ступеньки" между сверловками разными сверлами. Получается плавное сужение от 4мм на входе до 1.5мм у загубника. Опять же, многие производители этот этап опускают, а эти ступеньки копят конденсат из дыма.
Затем я грубо точу форму мундштука тем же шлифовальным диском на липучке. Дальше - только ручной инструмент: напильники и шкурки.
На этом снимке грубо выведена форма загубника. Я делаю это плоским напильником.
Еще немного поработал напильником, а дальше - шкурка 150 грит на вот таком вот брусочке. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся.
Поточил еще.
Дошел до 240 грит. Намочил. Видны грейнсы.
Каналы стаммеля и мундштука пошлифовал шкурками на деревянной шпажке. Со стороны загубника - шкурками, сложенными в острый уголок. Канал стаммеля я шлифую до 320 грит - дальше нет необходимости. Задача лишь избавиться от следов сверла, затрудняющих чистку. Канал мундштука я не только шлифую до 800 грит, но и полирую пастой на длинном ершике (виден позади трубки).
Затем я нагреваю мундштук строительным феном и загибаю его. Затем остужаю холодной водой. Пока не было фена, я использовал простую свечку. Феном удобнее только потому, что невозможно случайно поджечь эбонит.
Отшлифовал шкуркой 320 грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе.
Начиная с 320 грит я окрашиваю трубку между шкурками. Сейчас я использую черную водную морилку. После окрашивания смываю остатки морилки влажной тряпочкой.
Здесь окрашенная в черный цвет трубка отшлифована до 400 грит. Как видно, часть морилки, попавшая на более пористые волокна, впиталась чуть глубже, и осталась после шлифовки. Так проявляется контраст грейнсов.
Процедура повторена со шкуркой 500 и 600 грит.
Наношу основной цвет. Это уже спирторастворимая морилка. Опять же, излишки морилки смываются влажной тряпочкой, чтобы трубка не пачкала руки.
Полирую трубку пастой на полировальном круге. На отполированном мундштуке видны небольшие косяки шлифовки - там перешлифовываю, довожу до 1500 грит, и полирую повторно.
Подтеки морилок в табачной камере сошлифовываю шкуркой на такой вот палочке. Использую грубую шкурку 150 грит. Некоторые мастера шлифуют камеру в зеркало, но я считаю это не только излишним, но и вредным. На грубую поверхность камеры быстрее ложится нагар.
Наношу маркировку трубки клеймами. Свое имя - А. Бондарев. Грейдинг А-Б-В, А - самый высокий. И дату изготовления, в данном случае 2013-09-13. Традиционно мастера используют для клейм латиницу, но я предпочитаю родные русские буквы. Возможно, мне прийдется приумерить свой патриотизм, когда выйду на зарубежные рынки, но пока мои трубки продаются лишь в России и СНГ.
На готовую трубку я наношу карнаубский воск - натуральное вещество, придающее глянец, например, конфетам M&Ms. По сути это лишь предпродажная подготовка, поскольку со временем карнауба сотрется. Для нанесения карнаубы я использую такой же хлопковый диск, как для полировки.
Осталось сшить кожаный мешочек, и трубка готова. В камере осталась капелька черной морилки - не беда. Закурится. Бóльшую часть брызг стер, дальше тереть уже нельзя без искажения геометрии камеры.
Ага, мне тоже захотелось себя не только потребителем почувствовать, но и мастером. А так как табак сажать поздно, решил выделать трубку.
Заказал в питерском магазине www.pipeshop.ru пару заготовок и пару мундштуков. Возникли проблемы: ассортимент магазина не соответствует складу, моих зеленоватых мундштуков не нашлось. Доставка шла через московский www.tabachok.ru , плюс принимал товар мой начальник, а я был в трёх сотнях километров... Но в результате мундштуки приехали и были отобраны (из полутора десятков предоставленных) очень приятные.
Дальше трудности были чисто технические - надо было понять, как сделать трубку. Ну, да для меня после четырёх лет керамики, полутора лет резьбы по дереву и двадцати пяти лет внимательного наблюдения за тем, как устроен мир, это вопрос дня-другого экспериментов.
И вот это приехало ко мне с целью стать трубкой.
Сверловка выполнена;)
Неудачный эксперимент - точило жжёт дерево, но почти не спиливает его.
После того, как я охренел с точилом, я взял шкурку. Свернул её в гибкий напильник. И ощутил кайф от правильно подобранного инструмента...
Почти готово... 240-я шкурка тоже не идеальна. Хочу 360 или 440...
Трубка во время вощения. Технология такова - греем в духовке, потом макаем в расплавленный воск. Это выглядит так. Потом греем на открытом газовом пламени (оно не даёт копоти) и втираем воск хлопковой тряпицей.
Получается так;) А мне ещё вторую делать...
... но сначала я эту обкурю!!!
Заготовка опиливается под задумку. НАДО опиливать свободнее на полсантиметра, а не так, как я. Рисуйте не только контур, но и запасы.
Затем заготовка подвергается сверловке чаши и канала. Чаша сверлится 18,5 мм сверлом и растачивается наждаком до 22 мм, иначе стенки будут неровными, канал - 4-5 мм.
Под 18,5 мм сверло не нашлось патрона, я сверлю 10 мм и рассверливаю вручную.
Пилится бриар очень тяжело, почти как бук, только не трескается...
Заготовку уже можно курить. Теперь вся работа есть косметическое мероприятие.
Под шумок жене было приготовлено бриаровое кольцо с двумя 16-каратными гвоздями.
Почти готово, правда?
Первая, неудачная попытка морения трубки. Забыл развести морилку.
И вот он результат - ужоснах:) Отшкурил и переморил.
Конечный продукт:)
Эээ... Как бы это сказать...
Делаем всё по-простому, не надо бояться. Бриар - тоже дерево.
Опиливаем заготовку под свои мысли, которые сначала рисуем на заготовке.
Берём драч (напильник по дереву) и формуем заготовку, на 3-4 миллиметра не доходя до нужных размеров.
Берём лист шкурки 40-ки, скручиваем в трубку и используем этот мягкий напильник для придания окончательной формы заготовке трубке. НЕ *ЛЯДЬ ТОРОПИТЬСЯ!!!
Далее шлифуем 160-кой и 240-кой. Хочу 400-ку, а то не до конца шлифуется. Приходится обратной стороной шкурки работать;) Очень не *... Ну, см. выше;)
Далее по желанию морим. Мне нравится отечественная органорастворённая морилка - её просто развести 1:10 растворителем 649 или похожим и красить, сохнет быстро, около 10 минут до следующего слоя, около часа до вощения.
>ХИНТ: если намочить трубку, будет видно, как она будет выглядеть вощёной. Она потемнеет!!!
Вощим. Берём пчелиный воск (не особо выпендрёжные вольны взять что угодно;), растапливаем в полукруглой посудине. Попутно греем в духовке нашу трубку - так будет лучше впитываться. Готовимся к лёгким ожогам пальцев, впрочем, там всего градусов 80. Обмакиваем нашу трубку со всех сторон, даём остыть.
Теперь быстро прогреваем трубку по частям на газовом пламени и втираем воск хлопковой тряпкой.
Готово!!!
Да, теперь осталось как следует обкурить нашу прелесть:)
Но это уж без проблем!
Курение с помощью трубки — один из первых способов употребления табака. Раскуривание трубки было своеобразным ритуалом. Большинство курильщиков постоянно курили трубку вплоть до середины XX века. Сейчас процесс курения упростился из-за появления сигарет и папирос. Но, интерес к трубкам не пропал. И даже наоборот. А изготовление трубки стало отличной идей для домашнего бизнеса с неплохим доходом!
Пора признать, что человек проигрывает курению. Конечно, объем потребления сигарет может снижаться. Но, курение кальянов и трубок — нет. А «парильщики» с их новомодными электронными сигаретами? Курение это огромная ниша, приносящая колоссальные доходы межнациональным корпорациям. И кто же будет отказываться от этого добровольно? Поэтому-то курение, видоизменяясь и перевоплощаясь, будет всегда рядом. Хотим мы этого или нет.
сайт : в нашей редакции никто не курит. И вам не советуем. Хотя, курение это добровольным выбор взрослого человека. Но, табачный дым вредит здоровью и может вызывать хронические заболевания. Помните об этом, делая свой осознанный выбор.
Ключевое преимущество курительных трубок в том, что это не массовый продукт. Спрос стабильный, но не сильно высокий, чтобы им заинтересовалась крупная промышленность. Конечно существуют заводской мелкосерийный продукт, выпускаемый, преимущественно небольшими азиатскими предприятиями. Но, такие экземпляры используют лишь начинающие курильщики для обучения процессу курения табака с помощью трубки. Позже, набравшись опыта, люди, предпочитающие трубки, стараются найти индивидуальный экземпляр, отвечающий их вкусовым предпочтениям. И тут начинается тот домашний бизнес, который может принести большой доход.
Кстати, среди постоянных курильщиков трубок числились и числятся такие знаменитости и известные люди — Боб Марли, Иоганн Бах, Юрий Визбор, Аркадий Гайдар, Иосиф Сталин, Станислав Говорухин, Винсент Ван Гог, Уолт Дисней, Сергей Есенин, Мадонна (певица), Николай Расторгуев и многие другие. И даже художественные вымышленные персонажи обладают такой страстью к курению трубок — Тарас Бульба, Шерлок Холмс, комиссар Мэгрэ, капитан Врунгель, крокодил Гена и, даже, Карлсон. Список впечтляет!
Не лишним будет предупредить. Задумываясь об этом бизнесе нужно в обязательном порядке обладать художественными и ремесленными талантами. Изготовление трубки довольно трудоемко и требует хорошей квалификации мастера. Не мало материала будет израсходовано впустую в процессе «набивания руки» на создании трубок. Но, оно того стоит. Качественная трубка стоит очень дорого. Очень дорого! Мы писали, что изготовление трубки на заказ стоит очень дорого?
Как правило, хороший мастер трубочных дел приходит к этому бизнесу через курение. Сначала он пробует трубку. Затем ищет идеал среди доступных, попутно разбираясь в процессе курения. Не найдя подходящего экземпляра, мастер пробует изготовить трубку для себя. У него получается. Затем он делает подарочные трубки своим друзьям, знакомым и просто всем желающим. Беря за трубки символическую плату — стоимость материала и капельку за работу. А уже потом, увеличивая стоимость своей работы, изготовление курительных трубок под заказ становится его основным источником дохода. Причем клиенты его ищут сами, через сделанные им трубки. В современном обществе, как правило, через Интернет, находя в социальных сетях фото работ мастера.
Принимая во внимание вышеописанные факты вы уже решили начать курить? Не спешите. Возможно у вас получится делать трубки и без развития этой пагубной привычки.
Теория изготовления трубок широко описана в Сети. Ей посвящено множество сообществ, форумов и сайтов. Там приведены типовые размеры, стандартные формы и устройство трубок различных типов. Описаны технологические приемы производства и необходимое оборудование. То есть, по сути, устройство и внутренние размеры трубки (камера и форма курительных каналов) стандартны для каждого типа, а вот внешний вид — это и есть фантазия мастера. В этом и вся суть этого домашнего бизнеса. Внешний вид и качество изготовления трубки — то, что поможет вам заработать. А курение позволит самостоятельно тестировать изготовленные экземпляры. И не обязательно это делать самому. Можно найти знакомого заядлого курильщика трубок.
Материалы, подходящие для изготовления курительной трубки
К традиционным можно отнести такие материалы.
Дерево — традиционный материал для изготовления трубки. Самый популярный вид — бриар, который используется с XIX века. Это нарост между корнем и стволом кустарника эрики древовидной семейства вересковые. Более дешевые варианты — древесина груши или бука. Иногда используют корни различных деревьев, например, вишни. Смолистая древесина и деревья с низкой жаростойкостью — не подходят для изготовления трубок.
Не лишним будет вспомнить морту («мореный дуб») — древесину ископаемого дуба. Такой материал отличается высокой прочностью и отличной жаростойкостью.
Морская пенка — пористый минерал белого цвета, основные залежи находятся в Турции. Трубки, изготовленные из этого минерала, называются пенковыми. Из пенки обычно изготавливается чаша трубки. Украшается причудливой резьбой. Мундштук и чубук (соединитель камеры трубки и мундштука), обычно, изготавливаются из древесины. У более дорогих вариантов чубук также изготавливается из пенки.
Глина и фарфор . Самый дешевый вариант изготовления трубок. Сродни гончарному производству. В настоящее время такие трубки, обычно, используются в качестве сувенирных, декоративных и коллекционных. Хотя есть и рабочие, так называемые, турецкие трубки.
Также продвинутые мастера не останавливаются на этом и ищут различные варианты и сочетания материалов — от металла до пластика.
Простейшая технология изготовления курительных трубок из древесины
Здесь мы рассмотрим самую простую технологию изготовления курительных трубок определенного размера из древесины. Под простой подразумевается то, что большинство технологических процессов автоматизировано или механизировано. Приводится не полный цикл производства, но наглядно показано, что ничего в этом сложного нет. Для изготовления трубок вам потребуется определенный набор оборудования и инструмента.
- токарный станок по дереву;
- токарные резцы – черновой, чистовой, расточной, отрезной;
- деревянное разъемное зажимное приспособление;
- деревянные клещи;
- вертикальный сверлильный станок;
- фрезы диаметром 10 мм;
- сверло по дереву двухступенчатое диаметром 10 и 14 мм;
- ножовка ручная по металлу (или ее часть);
- грубая ветошь;
- шкурки различной зернистости.
В качестве материала для изготовления курительных трубок служит та же древесина, что и для изготовления мундштуков, то есть — бук, груша, вишня или бриар.
Изготовление начинается с обтачивания заготовки до размеров: длина 62 - 63 мм, диаметр 38 - 40 мм.
Снимают заготовку с токарного станка и переносят ее на вертикальный сверлильный станок для дальнейшей обработки.
С помощью разъемного приспособления и зажимных деревянных клещей устанавливают заготовку на сверлильный станок и сверлят два отверстия, перпендикулярные друг другу: глухое отверстие для табака, диаметром 10 мм, глубиной 25 мм, и сбоку для соединения трубки с мундштуком. При этом сквозное двухступенчатое отверстие сверлится двух диаметров - 10 и 14 мм, чтобы мундштук при соединении не «проваливался» внутрь трубки.
Вторично устанавливают заготовку на токарный станок. Растачивают глухое отверстие по всей длине до диаметра 14 - 15 мм, глубиной 25 мм. Затем обтачивают заготовку с наружной стороны до диаметра 30 мм. При этом перестановка заготовки в патроне не допускается, так как может быть нарушена соосность диаметров.
После обточки до вышеуказанного диаметра придают заготовке желаемую форму будущей курительной трубки.
Вслед за этим на трубке делают черные риски. Выполняются они обратной стороной ручной ножовки по металлу под давлением. Грубой ветошью наводят под давлением «черноту» на торце заготовки. Шлифуют заготовку внутри и до зеркальной чистоты снаружи. Отрезают заготовку от древесины.
Затем приступают к изготовлению мундштука . Перед соединением трубки с мундштуком промазывают место соединения клеем ПВА и далее легким ударом деревянным молотком, на котором прикреплена толстая резина, мундштук забивают в отверстие трубки. При этом видимых щелей между трубкой и мундштуком не должно быть. Отделка трубки выполняется по желанию мастера.
Применение двойного фильтра, размещенного в чубуке или мундштуке, при пользовании трубкой позволяет снизить заболеваемость от вредных веществ, выделяемых табачными изделиями. Для изготовления мундштука лучше всего подойдут можжевельник, яблоня, груша, береза, вишня, акация, дуб. А также хорошим материалом является березовый свиль (нарост на стволе березы, достаточно редкий, но качественный материал).
Технология изготовления мундштука не представляет сложности и начинающему резчику по дереву служит хорошей практикой.
Зажимают заготовку в патроне токарного станка и обрабатывают по торцу и наружному диаметру (черновая обработка). Затем сверлом с державкой (через отверстие с резьбой в задней бабке) вручную сверлят в заготовке сквозное отверстие диаметром 4 мм. При этом не допускается вибрация сверла с державкой.
Обрабатывают мундштук по контуру и проводят ножовкой по металлу (обратной стороной) две-три поперечных черных полосы - углубления для украшения. Вслед за этим шлифуют мундштук до зеркальной чистоты и отрезают его от заготовки. Сверлят отверстие диаметром — 8 мм. Чтобы удобно было держать мундштук при курении, стачивают две фаски. Покрывают мундштук раствором натуральной олифы. В мундштуке, по американским исследованиям, при курении оседает значительная часть вредных веществ (в том числе никотина).
Трубка позволяет не только курить табак, но и папиросы, сигареты. Для этой цели можно сделать вставку, которая во время курения сигарет вставляется в трубку. Во время курения табака вставку из трубки внимают.
Вставка представляет собой конусную пробку с отверстием внутри для сигареты. Вставка должна плотно прилегать к стенкам трубки и при закрытии пальцем отверстия для сигареты не пропускать воздух.
Доходность домашнего бизнеса на изготовлении курительных трубок
Стоимость изготовления трубок по индивидуальному заказу — индивидуальна. Поэтому доходность этого бизнеса сильно зависит от возможностей мастера. Хороший мастер из качественного материала делает трубки стоимостью — 11 000…100 000 рублей за каждую. Начинающий мастер может рассчитывать на 2 — 10 тысяч рублей за трубку.
Увеличить прибыль можно изготовление дополнительных аксессуаров — подставок под трубки, футляры, чехлы, пепельницы, сменные мундштуки, набивочники трубок, шкатулки для табака и прочее-прочее-прочее. Курение табака процесс долгий, обставленный всевозможными традициями и приспособлениями. Хорошо изучив тему можно понять, что изготовление трубки это лишь небольшая часть этого занимательного домашнего бизнеса.
Кстати, для тех, кто почти полностью изучил тему курительных трубок — кальян тоже считается трубкой для курения табака.
Покупные курительные трубки не всегда могут удовлетворить все требования, поэтому лучше сделать уникальную курительную трубку своими руками и почувствовать себя настоящим мастером. Для этого потребуются самые простые материалы, немного терпения и фантазии - и тогда можно получить превосходную трубку уникального и неповторимого дизайна.
Изготовление курительной трубки своими руками
Сделать курительную трубку своими руками с использованием подручных материалов не так сложно, но ее стоимость получится выше покупной. Изготовление потребует некоторых инструментов и материалов, знания устройства трубки и терпения, но, даже несмотря на это, качество первых экземпляров будет невысоким.
Строение трубки и название всех ее частей легко можно найти в интернете, как и схему ее строения. Если перед началом работы выяснилось, что нет необходимых инструментов, то изготовление мундштука и бриара придется оставить. Нужно взять готовые блок и стандартный мундштук из акрила, это значительно облегчит задачу. Заказать эти элементы можно в специализированных интернет-магазинах или же на сайтах объявлений. Чтобы элементы подошли друг к другу по разъемам, они должны быть куплены у одного продавца: тогда не потребуется подтачивать детали, подгоняя их под нужный размер.
Для того чтобы сделать трубку для курения, понадобится минимальный набор инструментов:
- Напильник;
- Шлифовальная бумага различной степени зернистости;
- Набор сверл различного диаметра и длины;
- Тиски;
- Столярный станок.
Пособие для начинающих - как правильно курить трубку?
Работа с заготовкой
Для работы с заготовкой используются столярные тиски: они повышают точность и качество работы. Зажав брусок в тисках, карандашом обводят контур будущей трубки. Лишнее спиливается ножовкой, но дальше придется обработать ее напильником. Вытачивая нужную форму, используют также шлифовальное полотно. На этом этот этап закончен. Дальше используют сверлильный станок, чтобы быстро и точно проделать отверстие табачной камеры. Чтобы проделать отверстие канала, нужны несколько сверл диаметром 3-4 мм. Кроме того, оно должно быть удлиненной формы - найти такое сверло будет непросто, придется поискать. Либо изменяется длинное сверло путем затачивания его до изогнутой формы. Для мортиза потребуется сверло диаметром 7-10 мм.
Сверла специально оборачиваются в мягкий материал. Чтобы не сделать отверстие больше необходимого, отмеривается глубина отверстий: сверло, лежащее под наклоном, не должно съехать в сторону. Аккуратно срезается кромка бриара, чтобы контур располагался перпендикулярно дымовому каналу. Сделать разметки оси необходимо на сторонах заготовки, чтобы соблюсти точность. Сверлить начинают на маленьких оборотах, чтобы не повредить заготовку нагретым сверлом.
Соблюдение расчетной глубины отверстий необходимо, чтобы, работая с табачной камерой, не ошибиться. Заготовка вынимается из тисков, после чего проверяется правильность углублений. Затем высверливается мортиз: важно соблюдать размеченные оси. Если сверло в канале при сверлении уходит в сторону, можно подкорректировать оси, изменив форму трубки. Когда отверстие будет готово, кромка мортиза стачивается напильником. Закончив с этим этапом, просверливают отверстие для табачной камеры. Для этого используют уже заготовленное изогнутое сверло. Заготовка вынимается из тисков, чтобы можно было убедиться в правильности установленных осей. После этого снова приступают к работе. Сверлят осторожно, соблюдая нужную глубину, чтобы канал аккуратно слился с дном камеры. Просверливают оставшуюся глубину вручную для большей точности.
Мундштук
Для изготовления потребуется брус эбонита необходимой длины. Чаще используют импортный материал, так как его качество выше отечественного. Просверлив место под тефлоновую цапфу, достают заготовку и проверяют правильность сделанного отверстия. Четко соблюдается нужная глубина отверстия. Затем соединяют мундштук с первой заготовкой путем склеивания. Для этого капают эпоксидным клеем на дно цапфы и, не изменяя ее положение на станке, вставляют цапфу в бриар. Излишки клея убирают до высыхания.
Теперь нужно соединить мундштук с бриаром, просверлив в первом дымовой канал. Сверлить нужно последовательно, постепенно увеличивая глубину. Сверла должны быть маленького диаметра, чтобы дойти до конца канала. Дойдя до конца заготовки, сверло выйдет с обратной стороны. Теперь заготовку извлекают из станка. Проверяют сделанные отверстия и очищают заготовку от пыли.
Раструб мундштука
После соединения обеих частей трубки остается сделать раструб мундштука. Это - часть трубки, которая непосредственно держится во рту, поэтому она должна иметь верный диаметр и не быть ни слишком узкой, ни широкой. Для этого используют специальную иглу. Аккуратно вставляют иглу в канал и раскачивают заготовку до образования щели нужного диаметра. С этого момента заготовка перестает быть сырым изделием и приобретает вид настоящей курительной трубки. Чтобы она выглядела по-настоящему красиво, необходимо заняться шлифовкой и полировкой.
После завершения основного этапа аккуратно очищают заготовку от остатков клея и пыли. Внимательно осмотрев края заготовки и форму трубки, отмечают те места, которые необходимо исправить до начала заключительной работы.
Завершение работы
Для шлифовки нужна шлифовальная бумага. Лучше всего воспользоваться шлифовальным диском. Он обеспечит быстроту и гладкость отшлифованной поверхности, тогда как ручная шлифовка займет гораздо больше времени. Если воспользоваться диском, его вставляют в сверлильный станок и аккуратно смазывают специальной полировальной пастой. Это придаст заготовке нужную гладкость и позволит избежать повреждений в ходе шлифовки.
Закончив со шлифовкой снаружи, нужно отшлифовать внутренние отверстия трубки. Для обработки дымового канала используют тонкие деревянные палочки, плотно завернутые в шлифовальную бумагу мелкой зернистости. В мундштуке не используют пасту для шлифовки, так как она может остаться на стенках канала.
Теперь трубка почти закончена, и ее остается покрасить, чтобы она приобрела законченный вид. Чтобы придать цвет курительной трубке, используют морилки. Они бывают нескольких видов: на водяной основе, химические и спиртовые. Лучше всего использовать спиртовые или водные морилки. Химические представляют из себя смесь на химических компонентах, которая пагубно скажется как на изделии, так и на здоровье. После каждого этапа полировки применяют морилку: в этом случае она впитается и сделает рисунок дерева более выразительным. Для того чтобы придать мундштуку и бриару разные цвета, используют разные морилки.
Когда покраска трубки окончена, ей нужно дать высохнуть. Затем прокрашивают места, которым нужно придать конкретный цвет или оттенок. Когда трубка полностью высохнет, она уже готова к использованию. Засыпав табак и закурив, можно ощутить приятный вкус уникальной самодельной трубки, сделанной в домашних условиях.
.jpg)
