Шлакоблок технология изготовления пропорции. Составы и пропорции смесей для изготовления шлакоблоков

Сегодняшний рынок строительных материалов все больше развивается и предлагает все новые и новые разработки. Согласно прогнозам аналитиков такая активность сохранится в течение долгого времени.

Преимущества – простота и быстрота при строительстве, тепло- и звуконепрницаемость, возможность изготавливать самостоятельно, низкая стоимость из-за дешевых и доступных компонентов.

В наше время одним из наиболее популярных материалов среди частных застройщиков считается шлакоблок.

Такая востребованность объясняется довольно просто, достаточно лишь ознакомиться с преимуществами:

– из материала можно очень просто и быстро выстроить малоэтажное строение в 2-3 этажа, например, жилой дом или дачу, гараж или мастерскую, хозблок, СТО и так далее. Для строительства даже не обязательно прибегать к услугам профессиональных каменщиков. 1 блок может заменить 3-4 кирпича.

– стены тепло- и звуконепрницаемы.

– стройматериал возможно изготавливать самостоятельно.

– стоимость ниже, чем стоимость пеноблока, кирпича и прочих стройматериалов из-за доступных и дешевых компонентов.

Производство

Форму можно изготовить своими руками.

Раньше такой материал можно было изготавливать только на специальном оборудовании с применением пропарочной камеры. Поэтому в домашних условиях получить его было невозможно. Но со временем решился и этот вопрос. Теперь изготавливать можно, используя при производстве сырье и вибростанок. Вооружившись правильной технологией изготовления шлакоблока, при ровной площадке и бытовой сети в 220В можно получать прекрасный стройматериал.

Для производства потребуются такие компоненты:

• вода;
• цемент;
• наполнитель;
• пластифицирующая добавка.

Расход цемента меняется в зависимости от его марки. В качестве наполнителя для добавки в раствор могут быть использованы разные материалы: щебень, шлак, песок, опилки, стружки и зола, керамзит, отсев и гипс, кирпичный лом, прочие материалы – природные или производственные. Наполнитель для изготовления шлакоблока выбирают в зависимости от местных условий, себестоимости и в соответствии с требованиями к производимому материалу.

Оптимальные составы

Пропорции.

Для изготовления шлакоблоков вам понадобится вода, цемент и наполнитель.

Первый вариант:

• 9 частей шлака с металлургических предприятий (цвет – серый или темно-серый, высокое содержание цемента, фракция мелкая сеяная);
• 1 часть цемента;
• Вода – 0,5 от объема цемента.

Второй вариант:

• 4 части граншлака с предприятий (цвет желто-зеленоватый);
• 4 части – мелкий отсев;
• 1 часть цемента;
• 0,5 от объема цемента – вода.

Раствор можно приготовить на отходах кирпича или на песке и щебне, с керамзитом, золой, опилками и т.д. Пластифицирующая добавка не является обязательным компонентом состава. Но благодаря добавлению ее в раствор можно обеспечить материалу такие характеристики:

• раннюю прочность (при ограниченных производственных площадях это довольно важно);
• повышенное качество (существенно снижается истираемость материала и образование трещин);
• улучшается морозостойкость и ;
• увеличивается производительность.

Технология производства

Можно рассмотреть описание одной из технологий для производства. Этапы выполнения таковы:

Технология производства: 1. Приготовить раствор. 2. Залить раствор в форму. 3. Просушить.

1. Подготовка бетонной смеси.
2. Производство.
3. Просушка готовых блоков и складирование.

(пропорции):

1. Засыпается 4 лопаты гранулированного шлака + 4 лопаты мелкого отсева.
2. Добавляется 1 лопата цемента.
3. Все составляющие раствора хорошо перемешиваются.
4. Добавляется УПД в растворенном виде.
5. Все заново перемешивается таким образом, чтобы бетон как следует пропитался раствором УПД.

Производство:

1. В вибрационный станок засыпается бетон.
2. Устанавливается прижим, включается вибратор.
3. С вибрацией поднимается станок, готовый шлакоблок остается на площадке.

После окончания всех работ производится просушивание и складирование готового материала.

Раствор без добавки УПД:

• готовые блоки высыхают на площадке в течение суток. Периодически их надо слегка смачивать, как и любое из цементосодержащих изделий;
• после этого блоки надо аккуратно перевернуть на боковую грань для подсыхания других граней;
• в таком положении шлакоблок надо выдерживать еще сутки, потом их выкладывают в штабель для досыхания.

Если используется раствор с УПД, готовые блоки убирать с площадки и складировать их в штабель можно уже через 6-8 часов.

Площадка для изготовления

Можно использовать такие варианты:

• помещение, где есть бетонный ровный пол. Блоки можно производить в течение круглого года. Желательно обеспечить в помещении достаточную вентиляцию и отопление, когда это необходимо.
• ровная открытая площадка. Она может быть асфальтовой, бетонной или земляной.
• открытая площадка без предварительной подготовки (она должна быть относительно ровной). На такую площадку выкладывать готовые шлакоблоки можно на поддончиках.

Наряду с такими стройматериалами, как керамзитобетон и пенобетон, шлакоблок пользуется большим спросом, благодаря простоте производства, хорошим звукопоглощающим и теплоизоляционным характеристикам, а также невысокой себестоимости. К тому же при возведении строений осуществляется очень быстро, поскольку они обладают правильными геометрическими формами. Шлакоблок можно легко сделать собственноручно, если есть необходимость в постройке небольших хозяйственных построек или жилых домов. Безусловно, если необходимо много строительного материала, то лучше всего приобрести готовые монтажные блоки, поскольку самому изготовить их в большом количестве будет достаточно проблематично. Это связано с особенностями изготовления блоков и длительностью вызревания бетона, поскольку от момента начала производства до полной его готовности должно пройти не менее 28 дней (при условии правильного хранения готовых изделий).

Компоненты, входящие в состав блоков

Технология производства шлакоблоков предполагает применение в качестве основного компонента состава отходов продуктов горения – золы и шлаков. Однако как показывает практика, многие производители готовят рабочую смесь с применением (в определенных пропорциях) мелкой фракции щебня, колотых камней и кирпичей, дробленого гравия, керамзита, древесных опилок, перлита и прочих компонентов. Это делают для экономии материалов и удешевления стоимости блоков, что, естественно, приводит к ухудшению характеристик материала.

Производство шлакоблоков допускает применение такого материала, как керамзит, поскольку он по своим характеристикам и структуре во многом схож с зольными компонентами. В состав монтажных блоков входят песок, цемент (рекомендуется использование марки М500) и вода. Готовый бетонный блок должен получиться прочным и хорошо выдерживать нагрузки, для чего в раствор добавляют всевозможные пластификаторы и различные добавки, которые также способствуют скорейшему схватыванию бетона.

Чтобы правильно приготовить рабочий раствор, необходимо знать пропорции компонентов:

• шлаки или керамзит – 7 частей;
• дробленый кирпич, гравий мелкой фракции или щебень – 2 части;
• песок керамзитовый – 2 части;
• вода – 1 часть;
• цемент – 1.5 части.

Делать самостоятельно такой раствор весьма проблематично и накладно, для чего пропорции и состав компонентов несколько упрощают. Для этой цели раствор готовят следующим образом:

• шлак (мелкофракционный керамзит) – 5 частей;
• просеянный песок – 3 части;
• цемент – 1 часть.

Такой состав считается наиболее оптимальным и доступным по себестоимости. Воды необходимо брать 0.5 части. Также технология приготовления рабочего раствора предусматривает возможность не использовать песок, поэтому шлак и цемент необходимо брать в соотношении 9:1.

Совет прораба : для приготовления раствора допускается применение цементов марок М400 и 500. Если используется марка М500, то такого цемента можно использовать приблизительно на 15 % меньше, чем М400, что также позволит немного сэкономить на расходной части.

Технология приготовления и особенности ручного и автоматизированного производства

В качестве такого станка обычно применяют вибростол, на который укладываются формы и уплотняются все компоненты. Обычно этот процесс занимает порядка 7-10 минут, после чего формы можно будет снять и поставить в прохладное место до схватывания раствора. Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей на бетон, поскольку изделие может дать трещину.

Монтажные блоки можно изготавливать с пустотами или цельными. На производстве используют пустотообразователи различной формы. Если Вы будете делать блоки вручную, в качестве пустотообразователей можно использовать стеклянные бутылки, деревянные брусья или обрезки металлических труб.

Допускается применение готовых изделий в течение 3-5 дней с момента начала производства. Однако следует помнить, что за такой малый срок бетон не успевает приобрести необходимую крепость. Поэтому лучше заготовить блоки впрок, ведь полностью они считаются готовыми для кладки лишь спустя 28 дней после начала затвердения.

Видео

Бетон при использовании опилок в качестве наполнителя на линейке бетонов ближе к классике, нежели арболит.

Все дело в присутствии в составе опилкобетона песка.

Как бы ни были похожи по составу между собой арболит и опилкобетон — разница есть , и она, порою, существенна.

Разбирать отличия не будем, рассмотрим подробно лишь сам опилкобетон.

Различают виды опилкобетона:

• теплоизоляционный (средняя плотность от 400 до 800 кг/м3);
• конструкционный (средняя плотность от 800 до 1200кг/м3).

Как и любой другой бетон, опилкобетон лучше всего набирает прочность в тепле и влажности, так как влага быстро не испаряется и идет на образование цементного камня.

Плюсы

Главными преимуществами опилкобетона считаются:

1. Дешевизна основных компонентов.
2. Простота изготовления.
3. Долговечность построек.
4. Экологичность.
5. Отличная теплозащита.
6. Наработанная за десятилетия использования методика изготовления и применения.

Минусы

Основной недостаток всего один: не все опилки подойдут для этого материала. Если в случае с сахара из щепы удалялись при отлежке, и по соотношению объема щепы и удельной площади щепы распад сахаров не сильно влиял на цемент, то в случае с опилкобетоном процесс распада сахаров сильно влияет на сам цемент внутри блока.

Изготовление

В процессе производства опилкобетона важно брать только максимально пригодные опилки от тех пород древесины, у которых содержание сахаров минимально . Оптимальные претенденты на вторую жизнь отходов в опилкобетоне:

• сосна;
• берёза;
• тополь.

Лиственница, несмотря на высокие характеристики по плотности и прочности находится на самом последнем месте , с наибольшим содержанием сахаров.

Если у ели начало набора прочности начинается через две недели после схватывания, то окончание происходит где-то на сороковой день после изготовления. А вот у лиственницы этот период гораздо больше: от тридцати дней на начало набора прочности до ста сорока на окончание.

Все работы по монолитному опилкобетону нужно совершить еще весной , чтобы к осени уже все было закончено. Из-за выделяющихся сахаров опилки лучше доводить до кондиции на свежем воздухе, включая полив опилок водой с целью смыть остатки распада сахара.

Пара промывок водой уже обеспечит опилкам приемлемую кондицию для использования в процессе изготовления опилкобетона. Структура опилок при складировании навалом не даст начаться процессам гниения и горения. Так как они не спрессованы, влаги бояться не нужно.

Состав

Любая марка опилкобетона имеет в составе:

• цемент;
• песок;
• гашеную известь;
• опилки.

Различия в пропорциях наблюдаются только в соотношении компонентов смеси.

Для каждой марки опилкобетона существуют свои пропорции.

Компоненты

Готовим опилкобетон своими руками. Пропорции компонентов на 1м3 готовой смеси отобразим в виде таблицы:

Как видим, с увеличением количества цемента, назначение блоков больше сводится в область строительства нежилых строений. Это объясняется изменением коэффициента теплопроводности блоков , сводя на нет все усилия по отоплению здания. При использовании блоков марки М10 коэффициент составляет 0.21, что является очень хорошим показателем.

Для марки М15 этот коэффициент 0.24, что вызвано лишь небольшим увеличением требований к прочности, соответственно, и увеличением количества цемента для получения прочного блока для возведения двухэтажного дома. Для блока М25 коэффициент уже равен почти 0.39, что в два раза выше чем у блока М10. Это значит, что блок М25 в два раза холоднее, но из него можно строить большие помещения .

Золотая середина для опилкобетона — одноэтажные здания.

Пропорции

Пропорции опилкобетона отражены в таблице:

В единицах объема это означает следующее. При изготовлении опилкобетона:

1. Марки М10:
   • цемента 0,5 ведра;
   • песка чуть больше 1 ведра (ведро с горкой);
   • опилок чуть больше 3 ведер.
2. Марки М15:
   • цемента чуть больше 0,5 ведра;
   • песка 1,5 ведра;
   • опилок почти 4 ведра.
3. Марки М25:
   • цемента 0,5 ведра;
   • песка чуть меньше 1,5 ведер;
   • опилок 3 ведра с двумя горками.

Важно следовать именно такой рецептуре, потому что это было отработано десятилетиями , гораздо раньше арболита. Отсутствие прогрессии в количестве и пропорциях не должно смущать. В каждом отдельном случае компоненты работают по-разному.

Гашеная известь как компонент применяется и как средство обессахаривания опилок, так и минуя этот этап, путем введения требуемого количества пушонки в смесь.

Приготовление смеси

Как ни удивительно, самый легкий способ приготовления смеси - это ручной. При приготовлении опилкобетона своими руками обыкновенные бетономешалки не подойдут . Из-за легкости некоторых компонентов они так и рискуют остаться на стенках бетономешалки, либо просто плавать поверх воды. Порядок загрузки любой.

Можно сначала:

1. развести цемент в воде;
2. добавить песок, опилки и известь.

Другой вариант:

1. смешать опилки с известкой;
2. добавить песка и цемента;
3. развести водой.

Что бы ни говорили другие люди, абсолютно нет никакой разницы в том, какой вариант выбрать.

В результате работ образуется однородная смесь, в структуре которой находится песок с цементом. Именно эти два компонента образуют цементный камень . Известка нейтрализует сахара по мере их выделения из опилок, а сами опилки — это наполнитель. Классика легкого бетона.

Машинный замес опилкобетона возможен функционально, если есть в наличии мешалка принудительного типа, как при производстве полистиролбетона. Но и в том случае очередность не имеет значения, так как если опилки уже обработаны известкой при подготовке, то им уже не страшна вода.

Опилкобетон на основе гипсового вяжущего

Отдельно стоит немного упомянуть про смесь, где вместо цемента используется строительный гипс .

И пусть людей не пугает скорость схватывания гипса в соединении с водой, так как эти моменты уже нашли народное решение.

Проблема решается путем добавления в воду обыкновенного моющего средства, а оно, как известно, дозированно отдает воду молекулам гипса, находящимся в негидратированном состоянии.

Пояснение: строительный гипс в том виде, в котором он продается в магазинах, имеет способность соединяться с водой , образуя формулу уже с ней, и которая представляет собой уже твердое образование, которое не особо боится воды.

До сих пор не поставлена точка в спорах — можно ли из блоков на основе гипса возводить наружные стены.

По некоторым данным, при отработанной технологии (на руках) и при защите блоков от атмосферного влияния вполне можно использовать данные блоки для постройки наружных стен . Внутренние-то точно можно возводить.

Вопрос только в цене за вяжущее, но в перерасчете на объем опилок и силу схватывания можно сказать что расходы будут несколько выше, а скорость набора прочности выше в четыре-пять раз.

Про размер опилок

Размер опилок не имеет значения если вяжущее имеется достаточном количестве.

Как правило, опилки берутся с пилорамы, а различия в опилках ленточной и дисковой пилорамы настолько ничтожны, что вообще не принимаются во внимание.

Вот стружка с оцилиндровочных и калибровочных станков уже не пойдет.

Однородная смесь не получится, если в одном объеме будет присутствовать фракции, отличающиеся друг от друга по объему в несколько сот раз.

Из особенностей процесса — важно сделать замес таким, чтобы когда взялся в руки комок смеси и сжался руками, то из него не текла ручьем вода. Хотя у всех сила разная, и подходить к этому вопросу нужно логично. А после того, как комок образовался — чтобы он не рассыпался в руках.

В том числе и для этих нюансов в растворе присутствует известка. Она обеспечивает взаимную адгезию как между песком и цементом, так и между ними и опилками.

Ручной замес опилкобетона с помощью лопаты:

Применение опилкобетона

Поистине народный строительный материал, так как является самым доступным из материалов по сложности производства. Возможно, люди отмечают для себя волнообразный интерес к таким материалам. Если раньше опилкобетон был хорошим вариантом для всей страны, то с волной западного маркетинга люди в погоне за модой отошли от разумных рамок выбора.

Только сейчас многие начали обращать на экологичность и практичность строительных материалов, а не на то, что было рассчитано на совершенно другие климатические условия. Из опилкобетона с успехом возводятся:

• дома этажностью до трех;
• гаражи;
• сараи;
• надворные постройки;
• технологические постройки.

Как и любой умеренно гигроскопичный материал, опилкобетон нуждается в наружной отделке, так же, как и газобетон и пенобетон.

Если уж рассматривать опилкобетон в сравнении с автоклавным газобетоном, то водопоглощение последнего вообще 200% от массы блока. Поэтому не надо смущаться наличию опилок в блоках. Популярный утеплитель, который производили в Германии еще в начале прошлого века - эковату - вообще делают из того, что собирают на свалках.

Поэтому еще стоит разобраться, что экологичнее — опилкобетон с натуральными компонентами , или эковата с гиперсодержанием солей брома.

Шлакоблок - искусственный стеновой камень из смеси шлака и цемента, предназначенный для возведения стен одноэтажных строений. Его применяют также в качестве дополнительного утеплителя при строительстве каркасных домов. Производство этого материала возможно и в домашних условиях своими силами. Не рекомендуется делать самому лишь фундаментные панели. Требования к надежности основания здания очень высокие, поэтому лучше не экономить и купить готовые элементы.

Различают такие разновидности:

• полнотелые - обладают наибольшей прочностью, предназначены для возведения несущих стен и перегородок, облицовки;
• пустотелые со степенью пустотности 40 % - отличаются более высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами за счет наличия полостей внутри, стоят дешевле, но уступают по прочности из-за тонкости стенок;
• пустотелые со степенью пустотности от 25 до 30 % - обладают оптимальными пропорциями по теплопроводности и прочности, самые популярные.

В зависимости от толщины блоки бывают:

• стеновые - стандартный размер 390 х 190 х 188 мм;
• перегородочные - 390 х 90 х 188 мм.

При самостоятельном изготовлении размеры могут быть произвольными, обязательное условие - стабильность габаритов.

Технические характеристики

• Шлакоблоки обладают сравнительно низким коэффициентом теплопроводности - от 0,20 до 0,65 Вт/м3 (лучше чем у кирпича). За счет этого их применяют часто не только как конструкционный материал, но и как утеплитель.
• Плотность - от 750 до 1450 кг/м3. От всех прочих видов отличается высокой прочностью - марка от М35 до М125. Параметр нужно учитывать при проектировании коммуникаций, так как он с трудом режется.
• Морозостойкость составляет до 50 циклов замораживания-размораживаниия без появления видимых повреждений.

Достоинства:

• невысокая цена;
• доступность и разнообразие материалов для изготовления, возможность получения изделий с нужным набором параметров, подходящих для конкретных целей;
• польза для экологии - за счет использования отходов металлургической промышленности (шлака), а так же боя кирпича и бетона, остающегося при сносе старых зданий, уменьшается количество свалок строительного мусора;
• огнестойкость;
• не является благоприятной средой для развития грибков, плесени, не подвержен порче грызунами;
• простота монтажа стен.

Недостатки:

• очень высокая степень гигроскопичности - сильно впитывает влагу из воздуха, обязательно требуется надежная облицовка с обеих сторон;
• наличие опасных для здоровья веществ (серы) - для полного их выветривания блоки выдерживают на открытом воздухе не менее года, при покупке необходимо проверять сертификат экологической безопасности;
• из-за необходимости качественной гидроизоляции, облицовки общая стоимость строения незначительно ниже, чем при использовании более дорогих стройматериалов, существенная экономия получается лишь при изготовлении своим руками.

Из шлакобетона чаще строят подсобные, хозяйственные, производственные помещения, гаражи.

О шлаке для производства блоков

Это силикатный отход обработки металлов, его просеивают через сито. Шлак, полученный при сжигании различных видов твердого топлива (уголь, дрова), содержит радиоактивные компоненты, поэтому для строительства жилых помещений его не применяют.

Разновидности шлаков:

• гранулированные (граншлак);
• негранулированные.

Для изготовления строительных блоков отбирают самую крупную фракцию гранулированных отходов, более мелкие (негранулированные) идут на производство асфальта, тротуарной плитки. Цена за 1 тонну материала - от 100 рублей. Различают отходы цветной и черной металлургии (доменные), предпочтительнее второй вариант, так как полученные при обработке цветных металлов стоят дороже.

Состав смеси для получения блоков

В качестве вяжущего выбирается цемент марки не ниже М400. Наполнитель либо полностью состоит из шлака, либо смешанный - добавляют в небольшом соотношении щебень (допустимо вторичный), песок обычный или керамзитовый, мелкий керамзит, дробленый кирпич. Пропорции для шлакоблоков: на 8-9 частей наполнителя 1,5-2 части вяжущего. Если цемент марки М500, то его можно брать примерно на 15 % меньше, чем М400.

Шлак обычно составляет не менее 65 % всего объема заполнителя. Например, из 9 частей не менее 6 приходится на него, остальное дополняют песком, щебнем. Но теоретически возможно использовать для производства своими руками кирпичный или бетонный бой, отсев. Вне зависимости от типа материала принято условно называть и такие изделия шлакобетоном. Классические пропорции: 2 части песка, 2 части щебня, 7 частей шлака, 2 части портландцемента М400.

Воду добавляют в соотношении примерно 0,5 части. Готовая смесь получается полусухой. Чтобы проверить качество, горсть бросают на твердую поверхность. Если ком рассыпался, но при сжатии вновь легко обретает прежнюю форму, то состав пригоден для использования.

Для получения цветного блока вносят окрашенный мел или измельченную кирпичную крошку. Для повышения прочности вводят профессиональные пластификаторы. Иногда добавляют гипс, опилки, золу как частичную замену шлака.

Смешивать компоненты лучше в бетономешалке или смесителе, но такое оборудование стоит дорого. Небольшое количество замешивают вручную, процесс трудоемкий.

Технология производства шлакоблоков

Их делают двумя способами:

• вручную - качество готовых изделий невысокое, неравномерное, но в целом соответствует требованиям стандартов;
• вибролитьем, с использованием вибростола или вибростанка - получаются более прочными.

В больших объемах изготавливают методом вибропрессования. Оборудование для этого способа стоит дорого, поэтому для домашнего производства не подходит. Помещение должно быть хорошо проветриваемым, с ровным твердым полом. Это необходимое условие для просушивания и хранения.

Вне зависимости от выбранного способа подготовленную смесь предварительно помещают в специальные прямоугольные каркасы. Их делают из пластика, деревянных досок или металлических листов, обязательно разборными и без дна - для легкого извлечения. С этой же целью перед заливкой стенки смазывают солидолом или мыльной водой. Удобнее использовать опалубку из нескольких ячеек (обычно от 4 до 6). При изготовлении из дерева выбирают доски с абсолютно гладкой поверхностью, иначе при распалубке сучки и неровности будут цепляться.

Ко дну формы для пустотелых блоков дополнительно крепят пустотообразователи - цилиндрические или прямоугольные из металла или дерева. Вместо них можно ставить стеклянные бутылки, после застывания смеси их вынимают.

2. Станок своими руками.

Простой готовый станок для шлакоблоков стоит от 6500 рублей. Но при желании и наличии набора необходимых инструментов и деталей его нетрудно изготовить дома самостоятельно.

Порядок действий:

• Из четырех стальных листов толщиной 3-4 мм сварить прямоугольную форму без дна со внутренним размером 390х190х190 мм.
• По периметру верха короба приварить стальную полосу-бортик.
• К нижним частям коротких сторон приварить направляющие для удобного снятия и перемещения станка.
• Нарезать из металлической трубы круглого сечения диаметром около 6 см три детали равной длины.
• Установить отрезки в вертикальном положении в ряд по одной линии на расстоянии примерно 4 см друг от друга и соединить их, приварив или приклеив между ними перемычки. К внешним сторонам крайних труб тоже прикрепить перемычки для соединения со стенками. Точные размеры всех деталей зависят от диаметра пустотообразователей и длины короба.
• Закрыть трубы сверху заглушками. Вставить конструкцию из труб внутрь формы и прикрепить.
• Установить на внутренних стенках короба ограничители высоты.
• К коротким сторонам прикрепить ручки.
• Из пятого стального листа вырезать прижимную крышку. Она в процессе производства блоков надевается на пустотообразователи, таким образом, чтобы они выступали. Поэтому в крышке должны быть прорези под трубы и перемычки между ними, по размеру большие на 1-2 мм.
• Сверху к полученной детали приварить две П-образные ручки. Их устанавливают вдоль коротких сторон крышки вертикально.
• Прикрепить к одной из длинных сторон формы болтами или приваренными шпильками площадочный двигатель-вибратор. Так как стоимость его сравнительно высока и приобрести его трудно, возможно использовать вместо него двухвальный мотор от стиральной машины. К самодельному двигателю крепят балансиры.

3. Изготовление блоков из шлакобетона вручную.

• На ровном основании или полу расстелить полиэтиленовую пленку. Поставить на нее смазанные формы.
• Приготовить смесь, соблюдая рекомендуемые пропорции.
• Распределить ее по формам. Для пустотелых блоков вставить бутылки (если нет пустотообразователей).
• Разровнять поверхность, удалить излишки раствора.
• Через 5 часов вынуть бутылки.
• Через 24 часа достать блоки.
• Разложить на ровной горизонтальной плоскости.
• Через неделю сложить в несколько рядов и оставить сушиться еще на 21 день. В процессе сушки их накрывают пленкой. Оптимальные условия - температура воздуха от +20 до +25°C, отсутствие прямого солнечного света.

При наличии вибростола формы устанавливают на его поверхность. Вибрацию включают примерно на минуту. Точное время лучше определить опытным путем, сделав пробные кирпичи. Превышение времени воздействия вибрации приводит к ухудшению качества. Затем конструкции с утрамбованной смесью снимают со стола и поступают с ними так же, как при ручном изготовлении (см. п. 5-8 инструкции).

4. Производство шлакоблоков своими руками в домашних условиях на вибростанке.

Схема изготовления с помощью простого станка:

• Разложить на полу куски фанеры или ОСП размером 500х300 мм. Они будут служить подложками под блоки.
• Установить станок на первый лист фанеры.
• Приготовить состав, соблюдая рекомендуемые пропорции.
• Заполнить форму.
• Включить двигатель на 20-30 с (для более точного определения оптимального времени воздействия вибратора на шлакобетон рекомендуется сделать пробные кирпичи и оценить их прочность, равномерность готового материала).
• Отключить вибрацию - смесь оседает на несколько сантиметров, снова заполнить короб доверху. Включить мотор и прижать крышку. Она должна упереться в ограничители высоты на внутренних стенках.
• Отключив вибрацию, снять станок с блока и переместить на следующую подложку.
• Повторить все действия на каждом подготовленном листе фанеры.

Сроки готовности и условия сушки такие же, как и при ручном изготовлении.

Как сделать состав раствора для кладки шлакоблока беспокоит всех начинающих строителей, которые решились самостоятельно выложить собственный дом. Есть несколько видов такого состава.

Виды составов для кладки

Можно использовать несколько вариантов расвора:

• Приготовленный своими руками.
• Приобретенный сухой порошок, для изготовления которого понадобится определенное количество воды.

Цена на готовые смеси может быть в несколько раз дороже самостоятельно приготовленного раствора.

Какими свойствами должен обладать раствор для кладки шлакоблока

Пропорции раствора встречаются разные, все зависит от разных случаев. По этой причине большую роль играет:

• Вязкость состава.
• Прочность после высыхания.
• Растекаемость при нанесении на поверхность.

Также стоит учесть:

• Состав раствора должен быть без комков.
• Это даст возможность ровно выполнять кладку материала.
• Большой популярностью в приготовлении раствора пользуются специальные добавки.
• Они позволяют увеличить прочность и надежность состава.

Тип кладки материала определяет не только расход средства, но и его ингредиенты.

Типы кладки шлакоблока и характеристики материала

Материал пользуется огромной популярностью и для этого есть свои причины:

• Обусловлено это большими размерами материала.
• Они составляют 390х188х190 мм.
• Материал обладает отличными характеристиками и свойствами.
• Звуко- и теплоизоляционные свойства находятся на высоких показателях.
• Прочность материала обусловлена его структурой.
• Благодаря всем доступным ингредиентам сделать шлакоблок можно самостоятельно.
• Только для такого процесса есть специальная инструкция.

Количество сырья нужно уточнить у профессионалов в этой области.

Расход раствора на кубический метр кладки шлакоблока зависит от типа кладки. Самой экономичной является кладка в 0,5-1 блока. Толщина раствора при этом составляет 1-2 см. Большую толщину не рекомендуется делать, так как тогда здание не будет обладать высокой прочностью.

• Изначально просчитывается количество необходимого материала для кладки.
• Затем на основе полученных данных получают расход раствора на кладку шлакоблока.
• Она зависит еще от толщины накладываемого средства.
• Не рекомендуется для большей экономичности раствор выполнять его наложение более чем в 10 мм.

Самодельные растворы для кладки шлакоблока

Есть стандартные замесы раствора для кладки шлакоблока, которые чаще всего используются в строительстве.

Подробнее:

• Они характеризуются приготовлением обычного бетонного раствора.
• Он состоит из бетона, песка и воды.
• Песчано-цементная смесь составляется из 3-4 ведер песка на 1 ведро цемента.

Как делать раствор для кладки шлакоблока? Ниже приведен пример еще одного довольно простого и стандартного раствора для кладки материала:

• Песок (очищенный или нет, речной или карьерный).
• Портландцемент (марка не ниже М 400 или М 500).
• Вода.
• Красная глина.
• Пластификаторы, которые регулируют плотность раствора.

• Отношение песка и цемента составляет при этом 3 к 1.
• Емкость для определения пропорций песка и цемента должна быть одной и той же. Например, ведро или таз.
• Также стоит учитывать и размеры бетономешалки, в которой выполняется замес средства.
• Добавить в нее или убрать уже смешанные ингредиенты будет невозможно.
• Раствор для кладки шлакоблока пропорции такого типа подразумевают использование на 3 ведра песка и 1 ведро цемента 1/3 ведра красной глины.

Этапы работ:

• В подготовленную емкость высыпается песок, цемент и глина.
• Все они перемешиваются при помощи специальной деревянной лопаты или простой палки.
• После того, как бетономешалка начинает вращаться, постепенно, ведром такого же объема выполняется добавление воды.
• Ее количество зависит от того, какой тип кладки выбран.
• Также учитывается и полный вес будущего строения. Раствор должен выдержать все нагрузки и надежно закрепить материал.

Вливать воду в сухую смесь нужно по ведрам. Не стоит сразу вливать несколько ведер. Может получиться жидкий раствор, который нельзя использовать для кладки. Он будет растекаться.

Растворы для кладки шлакоблока:

• М100.
• М150.
• М300.

Все эти растворы можно сделать самостоятельно:

• Как приготовить раствор для кладки шлакоблока М 25? Для этого используется готовый раствор цемента марки 300, в который добавляется одна часть песка.
• Приготовление раствора М 75 также довольно простой процесс. Для этого необходимо марка готового раствора М 400. Одна часть цемента должна смешиваться в 0,5 частью известкового порошка и 4 частями песка.
• Марка раствора М 100 приготавливается из цемента марки 400, с которым смешивается 4 части песка и 0/3 извести.
• Раствор марки М 150 приготавливается с применением цемента М 400. Смешивается песок в пропорции 2,5/0,1 песка / извести и 1 часть цемента.

Расход раствор на 1м3 составляет не менее 30-40 кг.

• Такой расход актуален только при кладке, которая выполняется при температуре от +5 и до +25 градусов.
• Также толщина стен при этом составляет от 40 и до 50 см.

Готовые растворы для кладки шлакоблока

Прежде, чем приступить к изготовлению раствора для кладки шлакоблоков, стоит оценить преимущества готовых растворов.

Подробнее.

• При покупке готовой смеси не нужно искать подходящие ингредиенты. Все они уже идут в порошке в нужных пропорциях.
• Есть смеси с пластификаторами или со специальными добавками, которые придадут прочность кладке.
• Стоимость готовых смесей не слишком отличается от приготовленной самостоятельно.

• Использовать их в довольно большом количестве не рекомендуется, так как прочность стены или любого другого сооружения будет под вопросом.
• Толщина раствора с применением готовых смесей не отличается от толщины из приготовленного раствора.
• Также не рекомендуется добавлять в них известь, которая нарушить прочность раствора после высыхания.

Примеры готовых клеящих растворов для кладки шлакоблока:

• Ivsil Block.
• Weberbat Block.
• Юнис-Униблок.
• Основит Т-112.
• Knauf LM-21.

Стоит учесть:

• Эти растворы универсальные.
• Они могут использоваться как для более плотной кладки, так и для кладки с тонким слоем раствора.
• Минимальная толщина раствора при этом составляет не менее 3 мм.
• Можно использовать их не только для кладки, но и отделки сколов и других деформаций.
• Несмотря на тонкий слой, раствор не промерзнет и не утратит свои свойства и качества.

Перед выбором средства для кладки шлакоблока необходимо позаботится об удобстве и простоте приготовления. Некоторым непрофессионалам лучше отдать предпочтение уже готовым порошкам, которые просто разводятся с добавлением воды, смотрите видео по теме.