Настольный лобзиковый станок своими руками чертежи. Самодельный настольный лобзик

Очень шустрый и достаточно компактный инструмент, может быть невероятно полезен для проведения распила прямой и фигурной формы. Внешний вид и функционал продаваемых электролобзиков, впечатляет, заставляя поверить в невероятную сложность конструкции данных устройств. На самом деле, для воссоздания подобного механизма, достаточно понимать принцип его действия, иметь инструкцию и желание сделать что-то своими руками. Совсем не обязательно быть экспертом в технике с многолетним опытом (хотя данное качество лишним не будет). Далее мы проведем подробный разбор среднестатистической модели электролобзика с чертежами, и предоставим два детальных руководства по самостоятельному изготовлению подобного инструмента.

Как работает электрический лобзик

Пусть устройство лобзика и не отличается особой сложностью, его механизм имеет определенные особенности, требующие ознакомления. Чтобы понять, как сделать лобзик, необходимо в первую очередь разобраться, что заставляет пильное полотно совершать возвратно-поступательные движения. Для наиболее четкого представления принципа работы устройства, мы приведем основные компоненты, составляющие механизм инструмента и опишем их взаимодействие между собой.

В основе любого лобзика с электроприводом лежат следующие компоненты: электродвигатель, редуктор и шток с зажимом пилки. К второстепенным, но не менее важных элементам, можно отнести пусковую кнопку, опорный ролик, охлаждающий вентилятор и подошву. В качестве дополнительного функционала, многие модели имеют маятниковый ход, пылесборник, подсветку и лазерную направляющую. Принцип работы последних затрагивать не будем, и перейдем к описанию взаимодействия основных элементов механизма.

Высокочастотные движения пильного полотна лобзика, берут свое начало у электродвигателя, запускаемого нажатием кнопки или напрямую от сети. Вращение передается по валу на специальный механизм “редуктор” с эксцентриком, который взаимодействует со штоком, образовывая возвратно-поступательные движения. В крепление, установленном на конце штока, фиксируется пилка, совершающая распил. Для максимального снижения нагрузки на шток с редуктором, заднее ребро пильного полотна, упирается в опорный ролик. Таким образом происходит задействование всех компонентов устройства, для выполнения главной задачи по пилению всевозможных материалов.

Чертежи электроболиков

Детальное изучение любого устройства проходит гораздо проще, когда в наличии есть подробная схема с описанием каждого элемента. Благодаря точным наименованиям деталей с размерами, общее представление принципа работы механизма становиться более наглядным. Ниже мы разместили несколько подробных иллюстраций, так как собрать эл лобзик своими руками с подробными чертежами гораздо проще, нежели полагаться только на свое представление особенностей конструкции.

Надеемся, что представленные схемы, полностью прояснят Ваше понимание устройства подобного механизма и дадут полезную пищу для размышления в сборке собственного лобзика.

Изготовление электролобзика своими руками

Для умельца, понимающего принцип действия какого-либо механизма, не составит большого труда воспроизвести его, особенно если на руках есть подробная инструкция. Велосипед уже изобретен, и чтобы сделать его самостоятельно, достаточно иметь в наличии набор необходимых деталей и инструментов. Представленное ниже руководство, в подробностях продемонстрирует, как изготовить лобзик с полным перечислением элементов и инструментов, требуемых для работы. Создаваемое изделие представляет собой не стационарный аппарат, а мобильную пилку с электроприводом. Мощности в устройстве не так уж и много, но достаточно для распила древесины, до 5 мм толщиной.

Требуемые материалы:

• Деревянный брусок - 150x75x25 и 75x25x25 (ширина, высота, толщина в мм)
• Металлические пластины – длинная и прямоугольная (как на фото)
• Пилка для электролобзика с U-образным хвостовиком
• Электродвигатель RS-540 12V (можно любой похожий)
• Кнопка замыкания электрической цепи
• Форсунка газовой плиты
• Велосипедная спица
• Пластиковый круг с диаметром 260 мм
• Фанера - 120x50x5
• Набор саморезов, болтов и гаек

По инструментам:

• Ножовка по металлу
• Треугольный напильник
• Плоскогубцы (2 шт)
• Шуруповерт или дрель с набором сверл
• Ножницы по металлу
• Карандаш

При сборе материалов, важно понимать, что вышеперечисленные компоненты не претендуют на абсолютную точность и могут быть заменены на похожие. Изготавливая самодельный электролобзик для выпиливания следует ориентироваться на представленное руководство, но не стоит забывать о смекалке и импровизации. Если указанный элемент найти не получается, его всегда можно чем-либо заменить.

Сборка электролобзика начнется с выпиливания ручки из большего бруска. Для этого достаточно выполнить распил, придав прямоугольной доске Г-образную форму, как на фото. Размеры выпиливаемой части, задаются “на глаз”, исходя из предпочтений и размеров кисти оператора.

Один из наиболее важных узлов устройства, служащий подвижным штоком и фиксатором пильного полотна, требует повышенной надежности. Данный элемент изготавливается из длинной металлической полоски, толщиной в 1 мм. На конце обводиться контур хвостовика пилки, после чего делается надпил треугольным напильником для создания прижимной пластинки. Часть металлической полоски загибается пассатижами по контуру хвостовика, после чего в импровизированное крепление устанавливается пилка и просверливается сквозное отверстие для дополнительной фиксации с помощью болта.

Пильное полотно, закрепленное на штоке, необходимо присоединить к устройству при помощи направляющей. Данная деталь изготавливается из металлических пластин прямоугольной формы. С помощью пассатижей, сгибаем центр пластины в плоский паз под шток с боковыми крепежными ушками. Чтобы предотвратить стирание древесины и облегчить движение пилки, к фронтальной стороне заготовленной рукоятки прикладываем подобный же отрезок металла и закручиваем вместе с пазом. В результате, должна получиться следующая конструкция.

На конце штока, аккуратно загибаем металл, до получения своеобразной петли, в которую будет вставляться конец рычага кривошипно-шатунного механизма.

Прикручиваем к верхней части отпиленный ранее деревянный прямоугольник. Он будет служить подставкой для мотора, создавая дополнительное пространство для установки элементов кривошипа.

Преобразование вращений двигателя в возвратно-поступательные движения будет происходить при помощи элементарного механизма, изготовленного из круглой пластины, газовой форсунки и весосипедной спицы. В центре круга, просверливаем отверстие, с диаметром, равным резьбовой части форсунки (чтобы она входила максимально плотно). Далее, устанавливаем форсунку на место и фиксируем с помощью эпоксидной смолы. Высохшую конструкцию одеваем на вал электромотора. Если отверстие форсунки слишком узкое, можно расширить его сверлом необходимого диаметра. Между центром и краем круга, просверливаем ещё одно небольшое отверстие с диаметром велосипедной спицы.

К сожалению, далеко не везде можно найти модернизированное сопло газовой плиты с боковым винтом, используемое в инструкции. Если в наличии имеется только обыкновенное, его можно зафиксировать на валу при помощи олова и паяльника, как на фото ниже.

Объединив двигатель с круглой пластиной, пора превратить её в настоящий кривошип. Для этого берем велосипедную спицу и откусываем пассатижами загнутую шляпку и резьбовую часть, чтобы получилась ровный металлический стержень. Далее отступаем от одного конца 10 мм, и загибаем под углом 90°. Вставляем загнутую часть в заранее подготовленное ушко в штоке и поднимаем его вверх, чтобы винт крепления пилки упирался в металлическую пластину.

Точность следующего шага наиболее важна, так как от него зависит амплитуда движения пильного плотна. Необходимо определить точное место для произведения второго сгиба стержня, чтобы соединенные им кривошип и шток работали наиболее эффективно. Для этого, приставляем двигатель на место будущего крепления и располагаем крайнее отверстие круга вверх. Далее, подводим к отверстию стержень, противоположный край которого вставлен в ушко поднятого до упора штока и отмечаем место сгиба. Делаем сгибание под углом в 90°, вставляем в отверстие круга и проверяем работоспособность механизма. Если кривошип работает как надо, фиксируем мотор на месте при помощи металлической пластины.

Следующим элементом конструкции, будет установлена подошва, по совместительству выполняющая роль опоры пильного полотна. Изготовить подобную деталь можно из обычной фанеры, толщиной в 5 мм. По центру одного из торцов, делаем небольшой пропил (20-30 мм) и пропускаем в него пилку нашего лобзика. Фиксируем саморезом с потайной-головкой.

Финальным этапом будет установка пусковой кнопки и подсоединение проводов. Кнопку можно вывести в любое удобное для Вас место. Автор посчитал нужным посадить её на термоклей в углу рукоятки. Создаем элементарную электрическую цепь (мотор-кнопка-сеть и мотор-сеть) и подключаем к блоку питания на 12 вольт.

Для более плавного хода, рекомендуется смазать шток маслом.

Более наглядную демонстрацию данной инструкции, но к сожалению, без комментариев, можно посмотреть в нижеприведенном видео.

Самодельный электролобзик для полистирола

Сборка достаточно удобного и надежного устройства для распила тонких деревянных заготовок и полистирола. Данный способ практически аналогичен предыдущему, но имеет более функциональную конструкцию. Составлять подробное описание, как сделать данный электрический лобзик своими руками, нет необходимости, так как конструкция устройства схожа с предыдущей сборкой. Мы же приведем полный список необходимых материалов и инструментов для изготовления.

• Фанера 200x200x5 мм
• Деревянный брусок - 120x50x50
• Шпатель или лист металла, толщиной 1 мм
• Металлическая клемма для соединения проводов
• Металлический стержень (спица)
• Полотно для ножовки
• Электромотор (DC) на 12 вольт
• Отрезок тонкого, гибкого пластика
• Крепежный металлический уголок
• Отрезок ПВХ-трубы в качестве ручки
• Кнопка замыкания контактов
• Блок питания на 12 вольт со штекером DC
• Разъем питания DC
• Саморезы, болты и гайки

Приведенный выше перечень материалов является лишь субъективным выбором автора инструкции и не претендует на абсолютную точность. Когда делаешь что-либо своими руками, необходимо импровизировать и придумывать нестандартные применения различным деталям. Если у Вас в наличии нет какого-либо элемента, возможно с его функцией сможет справиться другой.

По инструментам:

• Надфиль (напильник)
• Ножницы по металлу
• Пассатижи
• Дрель или шуруповерт с набором сверл
• Корончатое сверло по дереву с диаметром 44 мм
• Паяльник
• Термопистолет

Чтобы более четко понять процесс сборки всех вышеперечисленных элементов, посмотрите подробное видео “как сделать электролобзик своими” руками. Большинство вопросов, связанных с конструкцией устройства, отпадут сами собой.

Так же, есть ещё один вариант изготовления самодельного электролобзика. Принцип работы данного изделия, схож с двумя предыдущими, в конструкции есть некоторые нюансы. Надеемся, что следующий видеоролик будет полезен и даст Вам свежие идеи для создания своего инструмента.

Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в удобное время.

Если вы занимаетесь резьбой и делаете фигурки или детали из дерева, пластмассы или похожего на них материала, вам не обойтись без инструмента, чье название напоминает далекое советское прошлое: это лобзик.

Лобзик лобзику рознь, сейчас в продаже имеются и «пионерские» элементарные ручные модели, и электрические современные инструменты, лишь отдаленно напоминающие привычные пилки.

Лобзик можно смастерить и самостоятельно: в технической литературе и сети предлагается множество схем и чертежей электрических лобзиковых станков.

Сделать такое устройство несложно, а пользу от него вы получите значительную. Вы сможете самостоятельно заниматься производством нужно вам мебели и реализовать самые смелые творческие идеи для интерьера.

Пример изготовления лобзикового станка.

Самодельный лобзиковый станок поможет вам профессионально делать ровные детали самых причудливых форм. Для начала вам нужно определиться с самой подходящей для вас конструкцией.

Техническое описание и составные части

Принципиальная схема любого лобзикового станка одна и та же для разных моделей.

В его составе обязательно имеются следующие части:

• пилка;
• привод с мощностью около 150 Вт;
• коромысло для натяжения пилки;
• рабочая поверхность с градуировкой;
• блок сверления и пр.

На рабочей поверхности фиксируется расходный материал. В продвинутых моделях встречаются специальные устройства для поворотных движений детали, в них рабочая поверхность может менять угол наклона.

Размеры поверхности будут зависеть от ваших производственных и творческих планов: чем больших размеров детали вы собираетесь выпиливать, тем больше должен быть ваш производственный стол. Традиционные размеры обычно около 30 – 40 см.

Виды пилок самые разнообразные. Они зависят прежде всего от расходного материала. Имеют значение и размеры деталей для выпилки. Обычные пилки для работы с древесиной имеют длину около 35 – 40 см. Они в состоянии пилить детали из дерева или пластика с толщиной не больше 100 мм.

С разными типами материалов меняются и пилки, в основном это касается их ширины: от 2-х до 10-ти мм. Пилки могут различаться по типу своих хвостиков – с штифтами или без. Они фиксируются в специальном приспособлении для их натяжения и ровного пиления. Для этого в них имеются пружины рессорного вида.

Еще одна важнейшая деталь станка: кривошипно-шатунный узел. Его функцию трудно переоценить: именно он передает движение от привода на пилку, превращая вращательное движение в поступательное.

Чертеж сборки лобзикового станка.

Благодаря этому пилка начинает колебаться с высокой частотой, скорость таких колебаний в среднем около 800 – 1000 оборотов в минуту. Важно помнить об амплитуде вертикальных колебаний, она не должна превышать 50-ти мм.

В продвинутых современных лобзиковых моделях скорость меняется в зависимости от вида расходного материала. Большая часть настольных моделей работает в двух режимах скорости. Чаще всего это 600 и 1000 оборотов в минуту.

Модельный ряд лобзиковых станков

Чаще всего станки различаются во своей мощности электропривода, разброс значений огромный: от 90 до 500 Вт.

Также эти устройства подразделяется на разновидности исходя их своей принципиальной конструкции:

• универсальные;
• на подвеске;
• с градуировкой;
• с суппортом в нижнем положении;
• с суппортом двойным.

Лобзики с нижним суппортом

Схема элементов конструкции станка.

Самые употребляемые и популярные модели – станки с нижним суппортом. Их особенностью является разделение рабочей станины на верхнюю и нижнюю части.

Если в верхнем отделе находится лишь одно устройство для пиления и очистки, то в нижнем отделе располагается множество рабочих элементов: электрический мотор, переключатель, узел передачи и узел контроля. Такая конструкция дает возможность пилить листы материалов практических любого размера.

Станки с двойным суппортом

Самодельный лобзиковый станок с двойным суппортом отличается от нижнего суппорта наличием в верхнем отделе специальной дополнительной планки и рабочего стола с возможностью менять угол наклона и общую высоту.

Эти модели предназначены для работы с деталями негабаритных размеров. Такой станок сделать легче, чем предыдущую модель. В материалах, с которыми можно работать на нем, есть ограничения: их толщина не должны превышать 80-ти мм.

Станки на подвеске

Название говорит само за себя: модель подвижна, она работает без станины. Принципиальный момент в данной конструкции – это движение режущей пилки, а не расходника. Сам модуль крепится к потолку, пилка приводится в движение вручную.

Все это дает серьезные преимущества: таким образом можно создавать самые сложные узоры, размеры поверхности ничем не ограничены.

Устройства с градуировкой

Наличие упоров и градусной шкалы дают возможность работать по техническим чертежам, без малейших погрешностей.

Станки универсальные

Такие аппараты обычно называют электролобзиковыми. Их особенность – возможность производить несколько операций типа шлифовки, полировки, пиления и т.д.

Как сделать лобзиковый станок своими руками?

На изготовлении простейших станков останавливаться не будем: такого рода руководства с поддержкой на видео вы без труда найдет в сети. Поговорим о самодельных станках из электролобзика.

Сборка станка своими руками.

Вот какая последовательность работ по их изготовлению:

• Делаем станину из фанерного листа или пластика.
  Главное, чтобы толщина была не меньше 12-ти мм. Функция станины – фундамент, рабочая поверхность и место для фиксации механизмов и электрического двигателя.
• Размещаем с противоположной стороны специальную качалку с эксцентриком.
  Соединяем их с помощью металлической планки с подшипниками. Все крепления в конструкции винтовые.
• Производим монтаж промежуточного вала.
  Для этого нужно подготовить два подшипника, насадить шкив на вал максимально плотно, затем тщательно закрепить винтами. Аналогичные действия производится с эксцентриком.
• У качалки амплитуда движений должна меняться.
  Для этого нужно менять место крепления винта, для чего просверливаем на фланце эксцентрика ровно четыре отверстия с резьбой. Отверстия должны быть расположены на разных расстояниях от оси. Со сменой места крепления винта будет меняться размах амплитуды качалки.
• Делаем качалку: это не что иное как деревянные коромысла, в чьи задние концы вставляются винты, которые вы соорудили в предыдущем пункте, это винты натяжения.
  Сами коромысла прикреплены к стойке шарнирами. На передние концы коромысел фиксируем пилку. Предыдущие и данный этапы нужно выполнять с особым вниманием и тщательностью. Дело в том, что крепление пилки – принципиально важная вещь. Коромысла с пластинками подвергаются постоянным нагрузкам при движении из-за их жесткой стяжки винтами.
• Для качалки нужно стойка.
  Будет лучше, если она будет сделана из целого куска материала. Паз для первого коромысла проделываем на верхней части стойки. С нижнего конца располагаем специальный прямоугольный проем для второго коромысла.

Ваш станок готов. Желаем классных идей и их качественного воплощения.

Лобзиковый станок представляет собой аппарат, обеспечивающий высокоточную реализацию операций, связанных с обработкой заготовок из разных материалов. При помощи такого станка можно сделать ровный или криволинейный рез разной сложности на листовых заготовках. При выполнении распила на внутренней поверхности не изменяется внешний край материала. На таком станке можно работать с лесоматериалами, пластмассой, некоторыми видами металлов. Если вам предстоит часто использовать электролобзик, станок как нельзя лучше подойдет для этой цели.

Устройство и работа

Главные составляющие всей конструкции станка - это стол, мотор, пила, кривошипно-шатунный и натягивающий механизмы. Кроме этого присутствуют и дополнительные функциональные элементы.

Обрабатываемый материал должен находиться на рабочем столе. Материал, из которого создана столешница, очень важен. Выбирайте литой, а не штампованный стол. На рабочей поверхности могут находиться дополнительные поворотные механизмы, при помощи которых можно изменять угол наклона стола и распила. Габаритами стола определяются максимальные размеры обрабатываемой заготовки. Большинство моделей имеет пилу длиной от 300 до 400 мм.

Мощность силового агрегата влияет на список материалов, которые можно обработать на лобзиковом станке. Если планируется обрабатывать не только древесину, то необходимо выбирать модели, мощность которых больше 200 Вт. Домашнему мастеру будет достаточно устройства мощностью 150 Вт.

Лобзиковая пила является основным рабочим узлом оборудования. Пилка подбирается в зависимости от типа реза и плотности заготовки, кроме этого нужно учесть ширину и толщину. Малогабаритные устройства могут распилить брус в толщину до 50 мм, более мощные профессиональные станки справятся и с заготовками до 100 мм в толщину.

Вращательный момент, созданный мотором, преобразуется кривошипно-шатунным механизмом в движение пилящего узла. Натяжное устройство осуществляет натяжение пилки в процессе ее хода по материалу.

Принцип действия этого устройства довольно простой. Заготовка крепится на столе, потом под контролем мастера пила производит распил.

Лобзиковый станок по дереву обладает рядом преимуществ перед прочими более простыми устройствами. Прежде всего, устройство гарантирует высококачественный рез. Станок дает возможность осуществлять продольный, поперечный или угловой распил с максимальной точностью, с образованием гладкой кромки. Веще одним преимуществом можно назвать тот факт, что руки мастера остаются свободными, поэтому, заготовкой легче управлять, следовательно, при определенном уровне мастерства можно получить наиболее сложные изгибы. Также стоит отметить, что наличие защитных кожухов минимизирует возможность получения трав.

Пилки для лобзикового станка чаще всего имеют длину до 35 см и могут осуществить распил материала до 10 см в толщину. В ширину пилочки могут быть очень разными - от тончайших двухмиллиметровых до грубых десятимиллиметровых, с толщиной от 0,6 мм до 1,25 мм. Учтите, что даже самые толстые и широкие пилочки запросто сломаются, если не обеспечено необходимое натяжение пилочки по всей длине. За натяжение отвечают рессорные и винтовые пружины.

Довольно часто такой станок имеет воздушный насос, очищающий при помощи обдува линию реза от опилок, а также сверлильный блок. Блок крайне полезен, потому что при его наличии мастер не отвлекается на подключение электрической дрели и высверливание отверстий - все делается на рабочей плоскости станка. Но и стоят такие станки дороже.

Существует несколько вариантов создания лобзикового станка своими руками. Для самого простого станка стол для электролобзика можно создать довольно быстро. Главный плюс в простоте. Устройство просто крепится на столешнице или верстаке и по окончанию работы также просто разбирается. Минус - это небольшая площадь. Самый простой станок имеет такие составляющие:

• фанерный лист
• крепежные винты
• несколько струбцин.

В качестве рабочей основы можно взять лист ламинированной фанеры, в которой нужно просверлить отверстия для монтажа крепежных элементов и под саму пилку. Фанеру стоит брать в толщину свыше 10 мм. При этом в подошве электролобзика также необходимо просверлить отверстия для крепежных винтов. Самодельная конструкция крепится к верстаку при помощи струбцин. Стоит отметить, что головки винтов для крепления нужно обязательно утопить в поверхность листа, чтобы они не стали помехой работе. Такое устройство легко справится с обработкой маленьких заготовок, толщина которых не превышает 30 мм. Чертеж такого станка можно найти в интернете, и собственноручно собрать в своей мастерской или гараже.

Второй вариант станка имеет такие составляющие:

• станина из ДСП
• трубка для пылесоса
• кусок ламинированной фанеры для крышки станка
• конфирманты.

Такой вариант немного сложнее в сборке, однако, и эта задача вполне решаемая. Станину создают из ДСП. Она имеет заднюю стенку и две боковины. Для того, чтобы добраться до кнопки включения было не сложно, переднюю стенку ставить не нужно. В задней стенке нужно просверлить отверстия для трубки пылесоса и шнура. Крышку для устройства лучше вырезать из куска ламинированной фанеры толщиной 10 мм. После этого вся конструкция скрепляется конфирмантами. Сам лобзик можно установить аналогичным способом с предыдущим вариантом. На станке, созданном таким способом, вы сможете обрабатывать более крупные заготовки. Из минусов отметим, что во время работы с крупными заготовками пила лобзика может отклоняться в обе стороны и даже назад. Следовательно, снижается качество распила. Однако и с этим можно справиться. Стоит лишь установить на самодельный станок кронштейн, являющийся упором. В таком случае пилка лобзика будет перемещаться между двумя 11-миллиметровыми подшипниками, прикрученными на винты к Г-образной стальной полосе. Тыльная часть полотна упрется в стенку самого кронштейна. Такая система предотвратит отклонение полотна от заданной траектории.

Кронштейн нужно прикрепить на каркас, который создается из брусков 50 на 50 мм. Каркас опускается или поднимается, все зависит от длины и толщины обрабатываемой заготовки. Чтобы обеспечить мобильность каркаса его вместе с упором нужно закрепить не намертво к боку станка, а прижать к ней оргалитовой, стальной или текстолитовой пластиной. Далее нужно установить вертикальную стойку каркаса между оргалитом и станиной. Станок станет еще удобнее, если закрепить на него дополнительную ограничительную планку, при помощи которой вы будете разрезать материал на заготовки, одинаковые по толщине и длине. Этот ограничитель крепится на станок при помощи струбцин. Его можно сделать из деревянного бруса, а также алюминиевого или стального уголка.

Чтобы создать столик для лобзикового станка из ДСП нужно обладать определенными столярными навыками, потому что процесс соединения его царг с ножками, нужно осуществить в шип-паз. Сам шип-паз можно заменить соединением с применением шкантов, столярного клея и саморезов. Крышка обязательно должна быть съемной, чтобы гарантировать доступ к инструменту при ремонте. Для создания многофункционального станка стоит предусмотреть место для крепления фрезерной ручной машинки. Для стола понадобятся такие материалы:

• брусок 80 на 80 мм
• брусок 40 на 80 мм
• кусок ламинированной фанеры или ЛДСП размерами 900 на 900 мм.

Для начала нужно отмерять промежуток между ножками. Оптимальное расстояние 60-70 см. Бруски для проножек и царг получаются в ходе продольной распиловки брусьев 80 на 80 мм. Высота ножек подбирается на усмотрение мастера. Каждый торец проножек и царг должен иметь по два отверстия для шкантов. Аналогичные отверстия должны присутствовать и на боковинах ножек. Далее нужно намазать шканты клеем до половины и вставить в торцы. После этого можно заниматься сборкой всего каркаса. В этом случае каркас не будет разбираться.

Все поверхности в местах контактов должны быть промазаны клеем. Однако, саморезы тоже не помешают. Они сделают конструкцию более прочной. Отверстия для саморезов нужно подготовить заранее. Крышка крепится к одной из царг при помощи петель. В крышке нужно сделать прорезь для того, чтобы облегчить снятие и установку лобзика.

В тыльной части столешницы нужно прикрутить две планки, в которых выбрана четверть. В нее входит подошва электролобзика. Планки должны иметь отверстия для дальнейшей установки болтов или прижимных винтов. В итоге вы получите довольно простой и просторный стол. Добиться высокой прочности крышки поможет толстая ЛДСП или фанера. Листы должны быть толще 20 мм.

Стандартная пила электролобзика не приспособлена для создания сложных узоров в фанере. Для этих целей необходима тонкая пилочка. Ее можно прикрепить к ручному электроинструменту, при помощи необычного устройства. Лобзик, как и в предыдущих вариантах, крепится на столешницу. Но тонкая пилочка должна быть натянута, простая установка на маятнике не подойдет. Для облегчения процедуры натяжения полотна, стоит из бруска создать коромысло. Натяжение пилки в таком случае будет обеспечено пружиной. Нижняя петля пружины должны быть надета на поперечную шпильку, а верхняя петля вставляется в регулировочный винт, меняющий силу натяжения демпфера.

Отметим, что все деревянные заготовки для таких станков обязательно должны быть созданы из твердых сортов древесины. Поскольку в лобзиковом станке отсутствует возможность крепления полотна тонкого сечения, вы можете переделать обломок старого полотна, заранее просверлив в нем отверстие и укомплектовав винтом с гайкой, а также зажимной пластиной. Рычаг коромысла должен содержать вертикальную прорезь, в которую вставляется вторая стальная пластина. Она крепится на коромысло при помощи винтов.

Лобзик является удобным и полезным инструментом в хозяйстве. Электрический лобзик намного ускоряет работу и расширяет возможности применения такого инструмента. Но настоящего качества можно добиться, только установив стационарное устройство — стол для лобзика.

Превратив ручной инструмент в небольшой станок, можно создавать оригинальные творения из самых разных материалов. Такой стол позволяет изготовить самые сложные узоры и орнаменты. Приспособление, несомненно, придется по вкусу любителям качественного ручного труда.

Особенности электрического лобзика

Электролобзик является разновидностью пилы с возвратно-поступательным перемещением режущего элемента (полотна), в котором вращательное движение электродвигателя преобразуется в поступательное перемещением пилы в виде колебательных движений с частотой до 50 циклов в секунду. Такой лобзик обеспечивает изготовление пропилов внутри плоского листа в любом направлении, в т.ч. с поворотом по дуге с диаметром не менее 3 см. С его помощью можно распилить многие материалы: ДСП, дерево (толщиной до 70 мм), металлический лист (сталь — до 3 мм, медь, алюминий — до 20 мм), кафель, пластик, натуральный и искусственный камень.

Распиливание материала производится при движении пилочки вверх. Кроме того, пилочке обеспечивается поперечное колебание за счет наличия маятникового механизма. Это повышает качество прямых линий при пропиливании. В инструменте предусмотрена регулировка скорости движения пилочки, что важно при распиле разных материалов.

Так, при выпиливании в дереве можно устанавливать максимально высокую скорость; при работе с пластиком или алюминием следует использовать средний диапазон скоростей; для стали и кафеля скорость необходимо снизить до минимума. Специальный механизм позволяет обеспечить разрезание при введении пилки под углом.

Пилка закрепляется в лобзике своим хвостовиком, в котором сделана прорезь (лучший вариант — форма креста). Хвостовик закрепляется в колодке с помощью двух винтов. Конструкция прижимных колодок (патронов) у разных электролобзиков может быть различной. Сами пилки имеют разную форму зубьев для разных материалов.

Вернуться к оглавлению

Особенности настольного лобзика

Применение ручного лобзика подразумевает, что стационарно закрепляется заготовка, а пиление осуществляется ручным перемещением лобзика. Качество пропила в этом случае полностью зависит от «твердости руки» и навыков мастера: точности линии, угла введения пилки и т.д. Настольный лобзик изменяет картину процесса: электрический лобзик закрепляется стационарно в вертикальном положении снизу стола, а заготовка перемещается по поверхности стола только направляемая руками.

В таком случае, во-первых, облегчается процесс пиления физически; во-вторых, повышается качество распила за счет строгой вертикальности пилки и точности перемещения заготовки при использовании направляющих. Кроме того, расположение пилки в направлении вверх позволяет уменьшить риск сколов поверхности на границах пропила. Пилка обладает стабильностью перемещения за счет использования механизмов, позволяющих обеспечивать ее натяжение и точную ориентацию. Лобзик надежно крепится на достаточно массивной и прочной станине, что устраняет нежелательные колебания и движения инструмента.

В общем случае настольный лобзик представляет собой стационарный станок. Его конструкция включает в себя стол с закрепленным на нем электрическим лобзиком, а также систему направления и натяжения пилки и систему крепления и направления заготовки. Простота конструкции позволяет сделать стол своими руками. Размер стола выбирается исходя из размеров обрабатываемых заготовок и деталей. Для установки листов значительных размеров (например, ДСП) могут предусматриваться дополнительные удлиняющие системы.

Вернуться к оглавлению

Простейшая конструкция

Простейший стол своими руками можно сделать очень быстро. В качестве рабочей поверхности применяется фанерный лист толщиной не менее 10 мм и размером, зависящим от размеров обрабатываемой заготовки. Для небольших заготовок достаточно взять лист размером 50х50 см. В центральной части, отступив примерно 20-25 см от края листа, просверливается отверстие диаметром 20-30 мм для пилки лобзика. Снизу листа, используя отверстие как центр, размечается крепление подошвы электролобзика. Если на подошве лобзика не предусмотрено отверстий, то их необходимо просверлить на сверлильном станке в количестве 4 штук и нарезать резьбу М8-М10. По отметкам просверливаются четыре отверстия в листе фанеры.

На углах листа крепятся ножки из стальных полос толщиной 3-4 мм и шириной 30-40 мм. Высота ножек определяется размером корпуса лобзика (до подошвы) с добавлением 2-3 см. Планки ножек внизу нужно отогнуть под прямым углом наружу и просверлить в них 1-2 отверстия диаметром 6-8 мм для крепления. Электрический лобзик крепится снизу листа фанеры так, чтобы пилка вышла наружу через отверстие. Изготовлен простейший стол своими руками, который можно закрепить на любую поверхность (верстак, стол и т.д.) и работать.

Еще проще конструкция не предусматривает ножек, а крепится с краю верстака на струбцины (по две с каждой стороны для прочности). Лобзик должен оказаться за пределами верстака. Такой стол своими руками легко справится с деревянными заготовками толщиной до 3 см.

Вернуться к оглавлению

Небольшое усложнение конструкции

Можно сделать немного более сложный стол своими руками. Для этого делается станина из трех панелей ДСП толщиной 12-15 мм (две боковины размером 50х80 см и задняя панель размером 70х80 см). Конструкция собирается с помощью деревянного бруска или мебельных уголков. Внизу целесообразно сделать упрочняющую перемычку из деревянного бруска. Впереди станина не закрывается для обеспечения доступа к пусковой кнопке.

Верхняя панель из листа фанеры толщиной 10-12 мм и размером 70х100 см комплектуется лобзиком аналогично простейшей конструкции. Для устранения колебания пилки во время резания предусматривается простейшая система стабилизации. Пилка пропускается между двумя подшипниками диаметром 10-12 мм. Подшипники крепятся на кронштейн из стальной полосы, которые, в свою очередь, закрепляются на столешнице. На столешнице можно установить направляющие и ограничивающие рейки из деревянного бруска или алюминиевого профиля. Крепление их к краям столешницы лучше осуществлять струбцинами, что даст возможность перемещению их вдоль стола. Для точного перемещения на торцах столешницы можно закрепить шкалу от рулетки.

Вернуться к оглавлению

Стол на основе брусьев

Более сложная конструкция предусматривает изготовление стола из деревянных брусьев. В этом случае стол собирается из бруса (ножки из бруса 80х80 мм, перемычки из бруса 40х80 мм) со стыком по системе шип-паз.

Для упрочнения конструкции надо использовать столярный клей, шканты и шурупы. Расстояние между ножками 60-70 см. Ножки укрепляются цангами. В местах стыка брусьев и цанг сверлятся отверстия и закрепляются шканты. Высота стола устанавливается изготовителем исходя из удобства обслуживания станка.

Столешница изготавливается из ламинированной фанеры толщиной 18-20 мм размером 90х90 см. Для удобства смены пилки столешница выполняется в подъемном варианте. Для этого на одной из цанг стола она крепится с помощью петель. Пилку удобнее снимать, если будет пропил от отверстия до края столешницы. Такой пропил рекомендуется сделать.

Систему крепления лобзика следует усложнить, чтобы обеспечить его съем. Подошва лобзика прижимается к столешнице двумя деревянными планками, на которых сделан профиль путем выборки четверти бруса. В этот профиль, как на полозья, входит подошва лобзика. Для ее крепления в планке сверлятся отверстия и устанавливаются прижимные винты с барашком.

Статья в первую очередь будет полезна тем людям, которые часто работают с деревом в качестве хобби, не зарабатывая этим деньги. Автором представлен довольно бюджетный проект настольного электролобзика, который можно собрать за один день, при минимальных затратах на материалы.

Для создания станка понадобятся такие материалы:
- Рабочий ручной электролобзик;
- Фанера;
- Саморезы и болты с гайками;
- Направляющие мебельных ящиков;
- Два подшипника;
- Стягивающая пружина;
- Баллончик с краской;
- Самоклеющаяся бумага.

Материалы и инструменты стандартные, имеющиеся в каждой мастерской.

Шаг 1. Корпус.
Первым шагом будет создание корпуса для ручного электролобзика из фанеры. Тут необходимо заранее продумать, где будет располагаться отверстия под выключатель и регулятор скорости.
Должно выйти примерно так:

Шаг 2. Столешница.
За основу столешницы лучше взять толстый кусок ДСП с хорошим покрытием, поскольку на него в процессе эксплуатации станка будут тереться обрабатываемые заготовки.

В ДСП просверливается отверстие для пилки. Сам электролобзик будет крепится к тыльной стороне столешницы.
Так же из мебельных направляющих изготавливается вынос для крепления стрелы:

Вот как это выглядит в сборе:

И столешница крепится к корпусу:

Шаг 3. Стрела.
Сама стрела будет изготовлена из двух мебельных направляющих. Они скручиваются между собой болтами для усиления жесткости.

Опоры стрелы изготавливаются из ДСП. Перед их покраской и установкой промеряется точка крепления стрелы к опоре. Перед этим их необходимо установить на свое место:

После этого в опоре необходимо просверлить отверстия под посадочные места подшипников.

Шаг 4. Покраска.
Подготовленные опоры красятся с баллончика.

Пока они сохнут, сам станок обклеивается самоклейкой.

Шаг 5. Сборка.
В опоры вставляются подшипники,и они прикручиваются на свое место.

Ось крепления стрелы будет выполнена из двух болтов, вкрученных в направляющие как показано на фото. Диаметр болтов подбирается в соответствии с диаметром внутренней обоймы подшипника.

Болты надежно затягиваются, после чего две половинки прикручиваются к друг другу.

Вот наглядно показано как стрела будет закреплена в опорах:

Стрела устанавливается на свое место и фиксируется гайками.

Далее необходимо установить стягивающую пружину. Она необходима для того, чтобы возвращать стрелу в исходное положение, после того как лобзик потянет ее вниз. Таким образом и будут совершаться возвратно поступательные движения пилки. Ее необходимо отрегулировать так, чтобы она не была через чур мягкой (это затруднит процесс работы станка) и через чур жесткой (это может привести к перегреву двигателя лобзика).

Как ее закрепить показано на фото:

Затем из тонкой полоски метала (1 мм) необходимо изготовить крепления пилки к стреле. Они должны свободно вращаться на оси, поскольку при работе стрела меняет угол наклона к лобзику, и если они будут статичны, это может привести к поломке пилки.

Вот как должны выглядеть крепления:

Опоры стрелы дополнительно усиливаются длинным болтом, его можно увидеть на фото:

Шаг 6. Электронная часть.
Поскольку доступ к ручному электролобзику ограничен, необходимо вывести элементы управления на внешнюю часть корпуса.

Для регулировки частоты вращения электродвигателя лобзика автором был использован фазовый регулятор мощности. Вот его электрическая схема:

Вот как он выглядит:

При установке платы к семистору необходимо прикрутить радиатор, если этого не сделать он может перегреется и выйти из строя.

Лобзик разбирается и регулятор мощности подключается в электрическую схему.
Так же необходимо установить кнопку включения станка.