Как правильно положить металлочерепицу своими руками. Как класть металлочерепицу на крышу Как положить верхний последний лист метало черепице

Металлочерепица давно стала одним из наиболее востребованных кровельных материалов. Но существует популярный миф, что уложить ее смогут только подготовленные профессионалы. На деле ситуация иная – при должном старании любой аккуратный человек справится с этой работой.

С чего начать?

Монтаж металлочерепицы начинается с тщательной подготовки к работе. Первым делом рассчитывают точную потребность в материале и отталкиваются при этом, конечно, от размеров кровли. Их нужно замерить как можно тщательнее. Нарезка материала на нужные фрагменты делается угловой шлифовальной машиной, но без абразивного круга – он слишком легко повреждает черепицы. Прежний кровельный пирог полагается удалить без остатка, потому что стропила не рассчитаны сразу на два покрытия; на этом подготовка к укладке в целом заканчивается, если не считать инструментов и материалов.

Инструменты и все необходимое

Чтобы своими руками укладывать доски металлочерепицы, нужно отрезать их по точным размерам при помощи ножниц по металлу. Снятие размеров и сравнение с ними требует использования рулетки. Чтобы подняться на крышу, крайне важно использовать крепкую лестницу либо стремянку. Крепление производится с помощью электрической дрели и шуруповерта. Из ручных инструментов нужны молоток, черный канцелярский маркер, деревянная рейка большой длины. При работе обязательно применяют рукавицы и очки из прочного пластика.

Также необходимо запастись такими комплектующими, как:

• доски направляющие;
• планки для кровли;
• гидроизоляционный материал;
• сама черепица;

• аэроролики;
• торцовые и коньковые планки;
• накладки декоративные;
• саморезы с шайбами;
• доска 25х100 мм в необходимом количестве.

Виды кровли и элементы

Свои особенности имеет расчет необходимых элементов для двускатной крыши. Допустим, ее размеры составляют 8х5 м (по скатам). Подсчет необходимого числа листов определяется путем деления длины единичного ската на ширину листа. Здесь имеется в виду рабочая ширина вместе с нахлестами, а не та, которая получается при замере рулеткой. Рекомендуется округлять полученное нецелое значение всегда в большую сторону и учитывать, что один из листов может делиться поровну и применяться на двух скатах сразу.

Чем проще вид кровли (особенно конфигурация скатов), тем меньше черепицы будет уходить в отходы. Увеличивая длину листов, можно сокращать величину перехлестов. Но это оборачивается усложнением работы и более тяжелой транспортировкой, за которую придется немало заплатить. Судя по опыту большинства людей, если длина превышает 6 п. м, желательно разделить лист на части. Перехлест минимум 0,15 м, если скат круче 25 градусов, и не менее 0,2 м он составит, если кровля более пологая.

Укладка черепицы на утепленной крыше подразумевает монтаж:

• гидроизоляционной пленки;
• одного или нескольких вентиляционных зазоров;
• пароизоляционного барьера.

Для крепления пленок применяют специальные скобы; сам слой, защищающий от влаги, может быть проницаемым или непроницаемым для пара. Пропуск водяных паров обязателен, если внизу находится холодный чердак, а вот для отапливаемой жилой мансарды это уже не так значимо. А вот вентиляция под слоем кровли должна обеспечиваться обязательно. Если ее не смонтировать, неизбежно появляется конденсат внизу, и сохранность конструкций дома нельзя гарантировать. Желательно использовать, как и под всяким слоем металла на крыше, сп

Такие мембраны – односторонние, и та сторона, которая гладкая на ощупь, не должна прикладываться к утеплителю. Целесообразно выполнять работы по обустройству вентиляции и антенного выхода в тесной связке между собой. Обычно верхнюю часть антенных выходов срезают, оставляя приблизительно 80% от размера стоек. В проходные элементы выводится выход трубы вентиляции, которая должна удерживаться саморезами. Чтобы связать наружную часть вытяжки с воздуховодом в доме, пригодится гофрированная труба; для фиксации этой трубы в заданном положении и герметизации соединения применяется клейкая лента.

Все эти меры позволят повысить качество работы утеплителя, но надо разобраться и с его подходящим видом.

Одним из лучших вариантов считается минеральная вата, поскольку она:

• не горит;
• хорошо гасит шаги и удары капель дождя по кровле;
• механически прочна;
• стабильно сохраняет ценные качества в течение десятилетий;
• монтируется своими руками без лишних проблем.

Со стороны теплых помещений ватные утеплители должны быть основательно защищены пароизоляционным слоем, потому что их проницаемость для водяных паров высока.

Разобравшись с утеплением, нужно выяснить детали устройства ендовы. Все отбортовки прокладываются снизу слоем утеплителя, а чтобы удержать отрезанные листы, понадобятся шурупы. Не менее значим, чем ендова, проход через крышу из металлочерепицы стальных труб и дымоходов. Если дымовая труба идет через утепленную крышу, надо будет класть строго определенное число слоев утеплителя, а также кровельную изоляцию, создавать обрешетку перекрытия.

Квалифицированные профессионалы разрешают эту проблему, сооружая особый короб, окружающий вывод трубы наверх. Сам короб обязательно прикрывается от прямого контакта с дымовой трубой. Для изоляции их друг от друга применяют минеральную вату на основе базальта либо стекловолокна. То, какой геометрической формы будет данный узел, определяется видом применяемых материалов. Большинство труб – прямоугольные, круглые или квадратные. Из металла и цемента делают в основном конструкции в виде круга.

Запрещается выводить трубу наружу через ендову, потому что тогда не получится надежно обеспечить герметичность их соединения.

Любые дымоходные трубы обязательно снабжаются защитными зонтиками.

При формировании внешнего фартука применяют гидроизоляционные материалы, устойчивые к действию высоких температур. Потолочные проемы вокруг стального дымохода понадобится закрыть теплоизоляционным барьером либо коробом, это требование актуально не только для деревянных крыш. Вместо распушки для защиты основного массива материала от перегрева иногда используют вермикулит либо керамзит. Но традиционный путь с использованием базальтовой ваты более практичен и безопасен.

При выводе любых дымоходов через утепленные крыши ставятся вспомогательные поперечные балки. Выводя трубу в уже созданной кровле, места соединений обрабатываются герметиком либо покрываются клейкой лентой. Чтобы собрать и отвести конденсат, пригодится желоб для дренажа. Необязательно покупать его, такую вещь можно сделать и своими руками. Круглые дымоходы крепятся стальными кронштейнами, при этом предусматриваются всегда зазоры под тепловое расширение конструкции.

Вне зависимости от того, оборудуется крыша трубой или нет, важно правильно рассчитать ее уклон. От этого зависит не только расход металлочерепицы, но и практичность использования кровли, ее свойства. Изменяется наклон – и сразу другой становится восприимчивость дома к осадкам и ветру, меняется и срок службы конструкции. Просчитать необходимый уклон по размерам можно, если воспользоваться формулой вида X = H / (1/2L). Высота здесь – интервал между перекрытием и коньком, то есть рост стропил, а под длиной подразумевается ширина дома.

Чтобы пересчитать уклон кровли в проценты, останется полученный результат только умножить на 100. Перевести вычисленную цифру в градусы поможет элементарная тригонометрия (арктангенс). По этой схеме можно выяснять необходимые параметры и для крыш с одним скатом, но тогда требуется учитывать всю длину пролета. Когда скаты неравны между собой, расстояние отсчитывают от проекции конька на перекрытие, а углы определяют для каждой плоскости отдельно.

Если устройство очень сложное, в нем много перепадов и рельефных деталей, вводят поправку относительно горизонтальных проекций.

Самый малый (11 градусов) уклон можно применять только в идеальной ситуации, когда заведомо исключено воздействие снега и дождя. Уровень нагрузки от ветра, передающейся нижним частям дома, будет небольшим, но снег и лед не будут самостоятельно сходить вниз. Судя по рекомендациям большинства производителей металлочерепицы, нормальная работа кровли в зимних условиях гарантирована только при уклоне не меньше 14 градусов.

Завышать вычисленные или указанные в сопроводительных материалах параметры не рекомендуется, потому что это приведет к росту расходов на материал, повышению парусности создаваемой крыши и сложностям с водоотведением.

Но у максимально плоской крыши есть и свои минусы.

Ведь малый наклон не позволяет избежать просачивания воды сквозь стыки между листами и точки крепления, поэтому понадобится принимать дополнительные меры.

В зимнее время больше будет проблем с очисткой кровли от снега – если этого не делать или делать недостаточно, она может провалиться. При малых углах наклона тяжелеет обрешетка, прикрепить к ней детали будет сложнее. И еще один недостаток – не получится сделать чердак либо мансарду большой площади.

Если рассмотреть остроконечные крыши, тут выявляются другие сложности. Так, под углом в 45 градусов снежная масса будет сама сползать вниз. Но тяжелая металлочерепица может повторить тот же маневр и придется усиливать крепление, присоединять каждый элемент к обрешетке максимально тщательно. Крайности сходятся – как при недостаточной, так и при избыточной крутизне понадобится класть больше листов. Потому углы в 11 и в 70 градусов скорее теоретически возможны, чем реализуемы на деле.

Для односкатной кровли наиболее практичным значением оказывается коридор от 20 до 30 градусов, а для двускатной вторая цифра может достигать и 45 градусов.

Когда выбран внешний контур и форма, настает время разбираться с узлами стропил. В качестве мауэрлата обычно берут брус из хвойной древесины в форме квадрата, его сторона составляет 10 либо 15 см. Сечение лежня должно быть точно таким же, эта деталь размещается под прямым углом к несущим стенам. Из стропильных ног собирается треугольная кровельная конструкция, принимающая на себя основной удар погодной стихии, поэтому ее созданию нужно уделить особенное внимание. Дополнительно готовятся стойки, направленные по вертикали конструкции, благодаря которым сжатие от конька равномерно расходится по несущим стенам.

Длину ребер у стоек определяют не по стандартным нормам, а выполняя специальные расчеты.

Кроме них, оборудуют затяжки – это горизонтальные части стропильных треугольников, мешающие ногам перемещаться произвольно под различной нагрузкой. Но затяжками пользуются только при создании висячих стропил, а если те имеют твердую опору, потребности в этом элементе нет вовсе. Перераспределение изгибающих нагрузок от коньковых узлов осуществляют подкосы. Что касается обрешетки, то она делается из деревянных досок, бруса, размещаемых под углом 90 градусов по отношению к ногам стропил, и усиливает общую жесткость кровли.

Кроме этих элементов, понадобится сделать:

• конек (правильный стык между скатами);
• свес – деталь, выходящую за контур несущих стен на 40 см и мешающую влаге проникать на их поверхность;
• кобылки – заменяют свес, если концы стропил не позволяют его сделать.

Что касается выбора количества скатов, он должен делаться не только по эстетическим соображениям.

Так, односкатные кровли применяются лишь там, где не будет чердаков – на малых домах, над крыльцами и пристройками, над хозяйственными сооружениями.

Шатровые отличаются от обычных двускатных тем, что фронтоны как будто срезаны под наклоном на всю высоту. Полувальмовая кровля похожа на шатровую, оснащается теми же четырьмя скатами в виде треугольника, но фронтоны подрезаны лишь частично. Если основная часть постройки круглая, кровля делается в виде купола, но все эти варианты, а также конусные, двухщипцовые и так далее, встречаются намного реже двускатных и односкатных крыш.

Расчеты

При взгляде на крышу из металлочерепицы обнаруживается, что она образована рядами и волнами (то есть линиями, направленными перпендикулярно плоскости ската). Разрыв от одного ряда до другого среди кровельщиков получил название шаг волны. Когда на листе черепицы шаг составляет 350 мм и шесть волн, его именуют модулем. Типичные предложения российского рынка включают от 1 до 10 модулей. Можно избрать индивидуальные размеры, но тогда общая стоимость будет намного выше.

Важно помнить, что по техническим причинам лист не может быть короче 45 и длиннее 700 см, а все волны и стыки обязательно формируют монолитный ансамбль по скату.

Посчитав нужное число модулей, легко определить, сколько материала будет израсходовано на кровлю одной крыши. В дополнение к основному материалу понадобятся еще стальные планки (каждая 200 см в длину) и листы стали 200х125 см, окрашенные точно так же, как и черепица. Минимальный угол наклона равняется 11 градусам, а максимальный – 70 градусам. Чаще всего поставляемые планки рассчитаны на кровлю с уклоном в 30 градусов. Если эта величина отличается, их подгоняют по индивидуальным требованиям, определяемым в схеме.

Способы установки

Выбрать подходящий тип кровли и тщательно рассчитать его параметры – только половина решения. Важно выяснить, как лучше уложить металлочерепицу. Это надежный материал, но если будет допущена ошибка при укладке, уже через несколько месяцев всю работу понадобится переделывать заново. Есть два проверенных временем варианта монтажа: по одному ряду и по несколько рядов одновременно. Независимо от выбранного пути, 2,3 или 4 листа собирают в блок, прикрепляя друг к другу на короткие саморезы.

Затем их присоединяют к обрешетке, стараясь попасть как можно выше. Тогда появится возможность крутить блок вокруг центральных саморезов, выравнивая укладку листов для их оптимального выставления. Если выбран монтаж по одному ряду, самый первый лист становится направляющим для всей полосы. Его выравнивают по карнизам и торцам скатов, а для большего удобства крепят на саморез у конька. Второй лист требуется положить слева в нахлест на первый.

Потом эти делали соединяют между собой при помощи шурупа: он вводится поверх волны под всеми поперечными складками. Такой метод позволяет выложить блоки из пары или двух пар листов. К сведению: завершающий каждую полосу лист не прикрепляют к основанию, пока не разровняют следующий пакет металлочерепицы. Установка в несколько рядов существенно отличается – работают справа налево, но все так же первый лист ровняют, ориентируясь на карнизы и торцы. Второй фрагмент металлочерепицы должен перекрыть первый, и их крепят на общий саморез у конька посередине листа.

Стык между частями покрытия зажимают винтами, которые вводятся в вершину волны. Третий лист ряда ставится левее первого. Чтобы накрывать крышу было удобнее и легче, стоит начать с той стороны, где отсутствуют скосы и срезы, другие детали кровли, которые потребовали бы разрезать лист. Кладут материал, двигаясь к косым конькам или к разделяющей скаты ендове. Четвертый лист накладывается на третий и их связывают короткими саморезами, но не прикручивают к обрешетке (ведь понадобится еще корректировать геометрию выложенного блока).

Подробное руководство по работе

Вкратце ознакомившись с устройством кровель из металлочерепицы и с монтажом ее, пора выяснить, каким образом должна быть выполнена вся работа поэтапно. Конструкция кровельного пирога отличается в зависимости от того, отделывается ли утепленная или холодная крыша.

Черновая отделка

Не считая самого облицовочного слоя, над теплой мансардой последовательно располагают (сверху вниз):

• обрешетку;
• контробрешетку;
• сдерживающую воду мембрану;
• слой огнестойкого утеплителя;
• паровой барьер;
• подложку.

Для холодных чердаков устройство проще – нет необходимости в утеплении и ограничении движения пара.

Обрешетка делается из бруса 5х5 см, альтернативой ему выступают доски 3,2х10 см. В обоих вариантах конструкции присоединяются к брусу контробрешетки, удерживаемому стропилами. Благодаря контробрешетке не только обеспечивается механическая связность частей пирога, но и формируется вентилируемое пространство внутри него. А потому уменьшается риск столкнуться с накоплением конденсата.

Делать монолитный настил из дерева под металлочерепицей непрактично, потому части обрешетки монтируются через промежутки 35-40 см. Точное значение определяется шагом волны. Там, где расположены разжелобки и карнизы, производится крепление дощатого настила шириной 14-15 см. Предварительно любой кусок дерева полагается пропитывать антисептиками и средствами защиты от огня. Далее наступает очередь гидроизоляционной мембраны либо пленки, которые должны пропускать пар, не разрушаться под действием ультрафиолета и служить долго.

Гидроизоляция монтируется исключительно в сухую погоду. Если идет дождь, лучше отложить это дело до более удобного момента.

Рулоны раскатывают над каждой частью кровли, кладут его внахлест, двигаясь поперек стропил. Начинается укладка у карниза, а заканчивается на коньке. Низовые полотна гидроизоляции подводятся к фронтальным доскам карнизов. Точный нахлест пленки определяется углом ската, но минимальная величина его минимум 70 мм. Чтобы сделать стыки герметичнее, применяются скотч и дисперсионные материалы.

Распространенная ошибка – использовать горючие утеплители, надеясь на специальные огнезащитные пропитки.

Полагается применять только те материалы, которые сами по себе не воспламеняются без дополнительной обработки. Толщину утеплителя выбирают, проводя специальный теплотехнический расчет по условиям определенных мест, но даже в самых теплых регионах РФ она составляет от 15 см. Рекомендуется отдавать предпочтение плитным утеплителям от ведущих производителей, они наиболее надежны и безопасны.

Укладка плит производится внутри стропил в распор, их фиксация производится без дополнительных крепежей, потому что такие конструкции упруги. Выбор пароизоляции тоже ответствен, и основное внимание уделяют плотности и уровню проницаемости для водяного пара. Внутреннюю обшивку делают из досок либо ГКЛ, к этой работе приступают после окончания монтажа прочих слоев.

Нагрузка от самой кровли, накапливающегося снега и передвигающихся людей составляет минимум 200 кг на 1 кв. м. Это обстоятельство нужно учитывать при проектировании и сооружении стропил.

Как холодная, так и теплая крыша из металлочерепицы оснащается шумоизоляционным материалом – его кладут на обрешетку или сплошным слоем, или в местах, где будут крепить лицевое покрытие.

Если уклон кровли составляет от 14 до 20 градусов, рейки можно ставить относительно редко. А когда сверху размещается стальной тонкий профлист, подготавливается неразрывная обрешетка из обрезных досок. Их минимальная толщина – 3,2 см, а шаг монтажа уменьшается до 1 см. Приколачивать рейки для контробрешетки к стропильным ногам требуется с помощью оцинкованных гвоздей. Их вбивают через каждые 30 см. Готовя гидроизоляцию, нужно применять мембраны, эффективно подавляющие возникновение конденсата, безопасные в пожарном отношении и стойкие к ультрафиолетовым лучам.

Для прикрепления защищающих от воды мембран к ногам стропил применяют строительные степлеры. Над гидроизоляцией помещают слои обрешетки и контробрешетки. От волокнистых теплоизоляционных материалов до слоя гидроизоляции следует оставить промежуток, заполняемый только воздухом. Чтобы сформировать его, на край стропил в 1 см от гидроизоляции вбивают гвозди и растягивают сетку, делать которую лучше всего из шнура. Помочь стенам выдержать массу кровли и дополнительную нагрузку (ветровую, снежную, ледяную) может бетонная стяжка. Когда верхний этаж велик, ее делают по всем несущим стенам, не ограничиваясь только внешними плоскостями.

Дополнительное усиление конструкций достигается за счет бетонных колонн, выводимых от фундамента, а также за счет подпорок для балок, удерживающих стропила.

Плоскости скатов выводят идеально ровно, и если в них обнаруживаются дефекты, их следует стесать рубанком. Сильно поврежденные элементы полагается менять. Работая со стропилами, требуется после каждой манипуляции (особенно когда выводится диагональ ската) проверять их геометрию строительным уровнем. Заметив перекос, его убирают при помощи дополнительных элементов.

Бывает так, что скат (между коньковой балкой и карнизом) больше 6 м. В таких случаях листы разделяются на фрагменты и стыковка их производится внахлест. Прежнее покрытие со стропил убирают полностью, а окончив демонтаж, сами стропила и обрешетку проверяют очень тщательно, чтобы все было целым.

При подготовке к любым кровельным работам и в процессе самой раскладки металлочерепицы нельзя облицовывать фасад, закрывать фронтон и выполнять прочие работы.

Такая «экономия времени» нерациональна и оборачивается только дополнительными потерями.

Разрыв между брусьями обрешетки следует делать в соответствии с указаниями производителей, но не менее 0,6 и не более 0,9 м. Перед работой внимательно оценивают совпадение между досками или брусом, потому что отличающиеся по размерам и конфигурации блоки могут привести к повреждению покрытия кровли. Набивая карниз, следует ставить крайнюю полосу досок так, чтобы она не выступала за него. Нельзя использовать детали тоньше 150 мм, чтобы гарантировать крепость стропил и компенсировать неровные плоскости. Ставящуюся поверх обрешетки мембранную пленку недопустимо присоединять с помощью гвоздей либо саморезов, применяют только скотч.

Закончив с карнизными планками, занимаются водостоком. Лучше всего купить специальную систему у поставщика металлочерепицы, чтобы избежать проблем с совместимостью. Первым шагом при установке будет закрепление кронштейнов, которые и держат желоба. Тут же занимаются монтажом вентиляционных решеток на карнизы. Как только это сделано, подготовительный этап работ можно смело считать оконченным.

Укладка финального материала

Технология крепления металлочерепицы намного проще, чем у любых подготовительных работ. Но и в ней есть свои важные тонкости, нюансы. Работают от нижних углов каждого ската. Если в процессе укладки возникает необходимость корректировать листы, их просто нарезают до нужной величины.

Стык между листами должен быть противоположен той линии, по которой будет стекать вода. Если сделать иначе, дождевые потоки будут вливаться внутрь.

Первый ряд покрытия кладут, внимательно следя за выступами – оно должно выводиться на 4 см дальше карниза. Точно замерять это расстояние нет необходимости, погрешность в несколько миллиметров ничего не ухудшит. Последующие листы кладутся легче и быстрее, но вновь сконцентрироваться придется, когда дело дойдет до размещаемых на конек фрагментов. Нужно помнить, что установка металлочерепицы, да и подготовительные работы проводятся на высоте, а это предъявляет особые требования к организации труда.

Обязательно требуется применять специальные пояса и страховочные тросы. Перед подъемом на крышу надевают обувь с рельефной резиновой подошвой.

• в сумерки и в темное время суток (даже при хорошем электрическом освещении);
• во время дождя и до тех пор, пока поверхность не высохнет;
• в тумане;
• при ветре сильнее 15 м/с (даже если это отдельные порывы).

Поднимать наверх нужно ровно столько материала и инструментов, сколько понадобится для работы в ближайшие 1-2 часа.

Лучше потратить побольше времени на подъемы и спуски, чем столкнуться с проблемами из-за загромождения пространства. Конечно, никогда нельзя работать на обледеневшей крыше. Мусор, бракованные и испорченные части материала, демонтируемые конструкции, упаковка и все остальное спускаются с крыши только по лестницам. Недопустимо сбрасывать их вниз.

Рабочий инструмент следует ставить там, откуда он не упадет. Очень важно следить, чтобы сами инструменты и протянутые провода (кабели) никому не мешали и не оказывались под ногами. Любые механизмы, особенно электрические, проверяются заранее на земле, причем не только перед началом работ в целом, но и в начале каждого рабочего дня. Внимательно проверяют также целостность и исправность изоляции. Перед тем, как поднять наверх крупные листы, нужно убедиться в отсутствии сильного ветра, иначе они могут быть повреждены.

Все работы с металлочерепицей, даже распаковка, должны выполняться в рукавицах и спецодежде, потому что края любого листа металлочерепицы крайне острые, а иногда и зазубренные.

Любая инструкция для профессиональных строителей неизменно напоминает, что этот материал скользкий , и ходить по нему следует крайне осторожно, только с поясом безопасности. Если подъем металлочерепицы производится с помощью специальных механизмов, рекомендуется проверять их исправность перед каждым пуском. Нельзя ходить и стоять под местом подъема и в некотором радиусе от него (чем сильнее ветер в пределах допустимого, тем этот радиус больше). Разгружая пакеты, их всегда поднимают, но не вытягивают из укладки.

Типовая технологическая карта требует не поднимать длинный фасонный лист за края, их полагается держать только с боков. Если на металлочерепице обнаружены загрязнения, удалять их требуется бытовыми моющими средствами, притом максимально щадящими. Сильнодействующие смеси могут нанести ущерб покрытию. Не всегда удается в один день применить все доставленные листы, поэтому нужно знать, как организуется их хранение. Нельзя оставлять металлочерепицу в заводской плотной упаковке, ее складывают на наклонные бруски, поскольку это позволяет уходить и испаряться каплям дождя.

Металлочерепица, покрытая пластиком, должна храниться (как в упаковке, так и без нее) максимум 14 суток. Если требуется оставить ее на большее время, складируют материал так же, как и оцинкованный тип.

Пошаговая инструкция по укладке листов материала подразумевает предварительную подготовку:

• дополнительных опорных досок;
• брусков для сквозного вывода (пожарного или смотрового люка);
• лестниц на кровле;
• стеновых лестниц, выводимых частично на крышу;
• снегоуловителей;
• кровельных мостиков.

Резать металлочерепицу до нужного размера рекомендуется пилами и ножницами по металлу, ручными электрическими пилами с зубами из твердых сплавов. Болгарка с абразивными дисками не просто вредна при резке материала, ею нельзя работать ближе 10 м от листа, поскольку разлетающиеся искры могут повредить черепицу. Собираясь крепить покрытие, его поверхность нужно освободить от стружки, крепежных элементов и заклепок. Смонтированную металлочерепицу окрашивают подходящими для металла красками у самих карнизов. Те же краски наносят на края обрезов и на все случайно появившиеся царапины.

Особенностью листов формата 1/1025 является то, что некоторые из них оснащены вспомогательным поперечным изгибом, упрощающим монтаж и блокирующим расползание материала. На кровли сложной конфигурации такое покрытие можно класть только после тщательных обмеров, при этом необходимую длину листов должны рассчитывать профессионалы.

Работая на шатровой крыше, разрезанные блоки не получится ставить на противоположные скаты, так как у них поперечный рисунок.

Если приходится наступать на уложенные листы металлочерепицы, желательно шагать по местам, где поставлена обрешетка.

Правильно крыть крышу этим материалом нельзя, если не проверять, качественно ли состыкованы поперечные складки после установки каждого блока.

• 0,48х5;
• 0,48х6,5;
• 0,48х8 см.

Особая роль принадлежит шурупам с габаритами 4,8х28 мм. Они необходимы, что присоединять покрытие в нижних частях волн, у карнизов, в нахлестах. Ими же рекомендуется закрепить планки. Не все крепежи определенного размера годятся для работы, в данном случае рекомендуется применять шурупы с уплотняющим слоем из ЭПДМ-резины. К сведению: пользоваться гвоздями категорически неправильно, поскольку они менее надежны, чем шурупы.

Большой ошибкой является затягивание крепежа до упора – в этом случае поверхность может покрыться вмятинами.

Закручивание шурупов вручную непрактично и утомительно. Упростить работу помогает электрическая дрель, которая имеет функции плавной корректировки оборотов и может действовать в режиме реверса. Фасонные листы ведут под наклоном 1: 4, а трапециевидные нужно установить под углом 1: 7. Часть производителей отказывается от ответственности, если профиль ставится на крышу с меньшим уклоном. Для фальцевой кровли классического типа нужно делать уклон минимум 1: 12.

Фронтонные планки крепят с боков к фронтонным доскам, а наверху их присоединяют к металлочерепице. Крепления ставят на расстоянии 80 см друг от друга, взаимный нахлест планок фронтона – 10 см. Перед монтажом коньковой фасонной планки полагается закреплять торцевые крышки заклепками. Нахлест делают 13 см, для гладких конструкций – на 3 см меньше. От двух до пяти коньковых планок связывают в единый блок при помощи шурупов и ставят по ходу конька.

Далее уплотняют стыки между планкой и листом профиля. Сами коньковые элементы пробивают шурупами через уплотнения к листам по верху волн (идут через одну волну). Конек, примыкающий к скату, лучше сделать так: торец отрезается под скат и монтируется плотно под лист.

Для уплотнения фасонных коньковых элементов рекомендуется брать самоклеящееся соединение вида «Топ-Ролл».

Ничего сложного во всех этих работах нет. Нужно только быть внимательными и аккуратными.

Даже имея полное представление о стандартной технологии работы, можно допустить серьезные ошибки или пропустить удобный случай для сокращения расходов и упрощения работ.

По мнению специалистов, качественная вентиляция пространства под крышей из металлочерепицы удовлетворяет трем требованиям:

• обеспечен разрыв от гидроизоляции до самого металла;
• через карниз воздух идет свободно;
• проходить через участок под коньком ему ничего не мешает.

Только выполнив эти условия, можно гарантировать стабильное утепление чердака или мансарды.

Перед работой следует проверять брус и доски. На нем не должно быть признаков механического разрушения или воздействия насекомых.

Не стоит брать материал с глубокими трещинами или плохо высушенное дерево. Все гвозди должны быть сделаны из нержавеющих марок стали. Необходимую длину их узнают, удваивая толщину обрешетки.

Если приходится стыковать доски между собой, требуется вывести границу на стропила при любой возможности.

Соседние горизонтальные ряды ставят так, чтобы стыки были взаимно смещены. Саморезы, которыми прикручиваются листы металлочерепицы, ставятся минимум по 6-8 штук на 1 кв. м, ведь покрытие тяжелое и его нужно основательно прижимать к опоре. Делая черепичную крышу для теплой мансарды, целесообразно устанавливать окна жилой комнаты на обрешетку, удерживаемую стропильными балками. Если окна очень большие, лучше присоединять их напрямую к стропилам.

Гидроизоляционные мембраны с повышенной диффузией кладут на утеплитель без зазоров, а антиконденсатную пленку следует ставить через определенный промежуток. Между двумя соседними стропилами пленка может провисать максимум на 20 мм (при наибольшем расстоянии в 120 см). Если обрешетка делается из дерева, нужно антиконденсатную пленку ставить под контробрешетку. Это позволит оптимизировать вентиляцию в промежутке от листа покрытия до пленки. Когда создается водосток, монтажу карниза предшествует размещение держателей желоба. А сам карниз должен оканчиваться на уровне трети желоба, идущей от стены.

Соединять карниз с обрешеткой полагается самосверлящими винтами с плоской верхушкой. Стыковать два карниза нужно с набегом 5-10 см. Подшивать карнизные свесы самой кровли можно профлистом, металлическим сайдингом или фасадными панелями.

Строжайше запрещено крепить металлочерепицу в верхние прогибы волн, а также примененять молоток для закрепления саморезов.

Крепление нижней ендовы производится на кляммеры, а от конца листа до самой низкой точки ендовы должно оставаться минимум 10 см.

Верхняя ендова монтируется после того как будет закончена раскладка металлочерепицы. Для этого используют кровельные саморезы, вонзающиеся в верхушки волн с шагом 20… 30 см. При этом недопустимо нарушать нижнюю ендову. При креплении фронтонов стараются накрывать верхние прогибы волн. Конек и металлочерепицу разделяют при помощи пенополиуретана, а торцы конькового элемента нужно перекрыть декоративной заглушкой. Стыки обязательно обрабатываются герметиками.

Пристенные профили обязательно используют там, где кровля подходит не только к стенам, но и к различным трубам и слуховым окнам.

Их накладывают на металлочерепицу и прикрепляют к проблемным элементам. На уровне карниза после второй полосы обрешетки монтируют различные ограждения. Вид их и конкретное исполнение определяются уклоном кровли и типом черепицы. Для соединения рекомендуется использовать самосверлящие болты с внешним цинковым слоем (5,5х25 мм по металлу и 5,5х60 по дереву).

Недопустимо крепить ограждение только к одной металлочерепице.

Чтобы связать ограждающие конструкции между собой, применяют болты. В прогиб волны ставятся задерживающие снег элементы, их крепят сквозь черепицу и уплотняющую прокладку к самой обрешетке. В предусмотренных для этого местах заблаговременно делают обрешеточные профили с шагом 12 см (его отсчитывают по осям профилей).

Снегозадержатели должны монтироваться выше ограждения, а если скат длиннее 10 м, целесообразно использовать их пары.

Процесс монтажа металлочерепицы вы можете посмотреть в видеоролике ниже.

Монтаж металлочерепичной кровли лучше производить командой из трех-четырех человек. На подготовительном этапе, предшествующем непосредственной укладке листов металлочерепицы, следует позаботиться о решении таких вопросов:

1. Место складирования листов.

Как правило, листы металлочерепицы размещают на земле в виде стопки, проложенной деревянными рейками. Класть листы один на другой без какой-либо прокладки не рекомендуют, поскольку при этом их защитное покрытие может быть повреждено. Если кровля имеет большую площадь или находится слишком высоко, а также при недостаточном количестве монтажников на крыше сооружают стеллаж для временного складирования кровельных листов.

2. Монтаж направляющих для доставки листов наверх.

К месту монтажа листы металлочерепицы затягивают по предварительно установленным направляющим (лагам). Лагами могут служить:

• деревянные брусья;
• трубы металлические;
• стальной уголок.

3. Правила перемещения по кровле.

Во время укладки металлочерепицы монтажникам приходится ходить по ней. Во избежание повреждений кровли делать это следует в обуви с мягкой подошвой, ставя ноги только в те места, где находится обрешетка. При ходьбе вдоль ската ногу следует ставить на прогиб волны, при движении поперек – на профильную складку.

Укладка металлочерепицы

1. Монтаж металлочерепицы начинают с того места, где кровля не образует срезов или скосов и где лист можно уложить целиком, без раскроя.

2. Между направлениями укладки справа налево и слева направо нет никакой разницы, монтажник может выбрать любой вариант в соответствии со своими предпочтениями. Главное правило: капиллярный паз каждого листа должен накрываться соседним листом. Капиллярный паз служит для отвода воды, затекающей во время дождя между листами черепицы в зоне нахлеста вследствие капиллярного эффекта. В зависимости от производителя, он может располагаться на правой или на левой стороне листа. Если капиллярная канавка расположена слева, то при направлении монтажа справа налево каждый последующий лист накрывает предыдущий с нахлестом в одну волну; при движении слева направо – каждый последующий лист подкладывается под предыдущий с таким же нахлестом. Если капиллярный паз расположен на правой стороне, укладку листов производят наоборот: в первом случае – подкладывают лист, во втором – накладывают.

3. Ориентиром для укладки металлочерепицы служит линия карниза. Листы должны свешиваться за нее строго на расстояние в 50 мм.

4. Листы укладывают блоками по следующему порядку:

А) Первый лист после укладки прикручивается к обрешетке одним саморезом, расположенным в центре.

В) Получившийся таким образом блок окончательно выравнивают по линии карниза, после чего все листы, кроме последнего полностью прикручивают к обрешетке.

Г) Последний лист прикручивают к элементам обрешетки только после того, как будет собран и выровнен следующий блок.

5. При настилании кровли на скаты треугольной формы первый лист укладывают так, чтобы его ось совпадала с осью ската.

6. Не допускается для раскроя листов применять угловую шлифмашину (болгарку), так как такой инструмент прожигает их защитное покрытие. К тому же оно страдает от налипающей стружки. Резать металлочерепицу следует ножовкой по металлу либо ножницами (ручными или электрическими вырубными).

7. При креплении листа саморезы вкручивают во впадину между гребнями волн, при этом резиновая прокладка должна быть лишь слегка поджата.

8. Саморезы, крепящие листы нижнего ряда к первому брусу обрешетки, закручивают над ступенькой через одну волну.

9. К прочим брускам обрешетки металлочерепица крепится снизу, по возможности ближе к ступеньке.

10. По той стороне, где размещается торцевая доска, саморезы вкручивают в каждую волну.

11. Кровельные листы прикручивают к каждому бруску обрешетки.

12. В зоне вертикального нахлеста листы скрепляются друг с другом саморезами 5,5х19, которые вкручиваются в спад волны.

13. На один кв. м покрытия из металлочерепицы в среднем используют 6-8 кровельных саморезов. При монтаже аксессуаров расход составляет 3 самореза на один метр погонный с каждой стороны.

14. При закреплении аксессуаров крепеж вкручивают в каждую поперечную волну с шагом в 35 см или в гребень каждой второй продольной волны.

15. Поврежденные участки полимерного покрытия металлочерепицы следует замазать краской. Часто она бесплатно предоставляется производителем, в противном случае о ее приобретении следует позаботиться заблаговременно.

Подробная видео инструкция укладки металлочерепицы на крышу

После того, как стропильная система уже готова, возникает вопрос - как правильно положить металлочерепицу? Для начала необходимо провести контрольные замеры скатов, так как при возведении дома и стропильной системы могли возникнуть незначительные отклонения. Такую проверку выполняют на прямоугольность и плоскость крыши, замерив длину диагоналей скатов. Незначительные дефекты прямоугольности можно будет скрыть доборными элементами (читайте: " "). В ином случае необходимо будет подровнять скаты.

Основным габаритом, который определяет длину листа, является высота ската (от карниза ). При этом учитывается свес металлочерепицы с карниза (приблизительно 3-4 см). Если длина ската больше 7 метров, то листы принято разделять на несколько кусков, которые укладывают с нахлестом 15 см. Применение длинных листов позволяет организовать меньшее количество стыков. Но работать с такими листами немного сложнее чем с короткими. Ну а зависит от конкретной модели материала.

Суточные колебания температур приводят к тому, что на внутренней поверхности металлочерепицы образуется конденсат. Кроме того, в воду преобразуется пар, который поднимаются из внутренних помещений дома. Переизбыток влаги становится причиной размокания утеплителя и потери его теплотехнических свойств. Также повышенная влажность - это основная причина промерзания крыши, образования наледи, появления плесени и гниения деревянных элементов крыши.

Для удаления влаги из подкровельного пространства организовывают естественную вентиляцию так, чтобы воздух мог легко проходить от карниза к коньку. Поэтому между металлочерепицей и гидроизоляцией оставляется вентиляционный зазор высотой 4-5 см. В подшивке свесов кровли также предусматриваются вентиляционные щели шириной 5 см.

Устройство гидроизоляции

В роли гидроизоляции выступает специальная пленка мембранного типа. Ее принцип действия заключается в том, что влага со стороны кровельного покрытия не может проникнуть к утеплителю, в то же время теплый воздух из внутренних помещений беспрепятственно попадает сквозь мембраны в вентиляционный зазор.

Крепление дополнительных элементов

Если водосточная система создается из профилей прямоугольного сечения, то желоб вставляют в держатели. Затем к обрешетке прикрепляют планку карнизного типа под . При этом ее нижний край должен перекрыть край желоба. Подкровельную гидроизоляцию выводят поверх планки карниза. Это делается для того, чтобы конденсат свободно стекал в водосточный желоб.

Если для организации системы водостока используется профиль круглого сечения, то желоб вставляют в держатели, при этом его кромку заводят в фиксирующий выступ. Планку карнизного типа прикрепляют так, чтобы ее нижний край перекрыл край желоба. Подкровельную гидроизоляцию выводят аналогично, как и в предыдущем случае.

На торцах крыши крепят торцевые планки. Их устанавливают с шагом 50-60 см с использованием саморезов. Между планками должен образоваться нахлест в 50 мм. При необходимости торцевые планки подрезаются.

Затем устанавливаются коньковые планки. Они бывают двух видов: плоского и круглого сечения. Для планки круглого сечения установку начинают с крепления плоских или конусных заглушек по ее торцам (для этого применяют заклепки или саморезы). В случае коньковой планки плоского сечения подобные заглушки не нужны.

Кроме того на конек кладут уплотнитель. Именно на него будет производиться установка коньковой планки. При этом необходимо предварительно вырезать в уплотнителе места под вентиляционные отверстия. Крепят коньковую планку с помощью кровельных саморезов длиной 80 мм. Их вкручивают на каждой второй волне черепицы. Между коньковыми планками организовывают нахлест в 10 см.

Как уложить металлочерепицу - кровельное ограждение

Для того, чтобы обеспечить безопасность перемещения по крыше во время работ по ее обслуживанию, на карнизе крепят вертикальное ограждение. Обрешетку под ограждение делают, как и для других аксессуаров - сплошной. Опоры ограждения закрепляют оцинкованными шурупами в местах прогибов волн черепицы. Опору устанавливают с учетом уровня наклона крыши. Шаг между двумя соседними опорами зачастую составляет 90 см. После того, как опоры зафиксированы, к ним крепится ограждение.

После сооружения всей стропильной системы встаёт вопрос как класть металлочерепицу на крышу? Первым делом нужно сделать контрольный замер скатов кровли. После определения их прямоугольности нужно исправить все дефекты или ошибки путем подравнивания скатов. Также можно скрыть погрешности доборными элементами.

Длину листа кровли можно определить с помощью высоты ската и размера свеса. Когда длина скатов больше 7 метров, тогда лучшим образом будет разделить лист на пару кусков. Укладку производим, используя нахлест 15 см. Использование длинных листов почти исключит стыки, но их сложнее монтировать. Ширина зависит от вида используемой черепицы.

Постоянные перемены температуры производят появление конденсата на металлочерепице. Пар, поднимающийся из помещений, тоже становится водой. Из-за происходящего намокает теплоизоляционный слой, и теряются его качества. Повышенная влага будет приносить только вред всей конструкции кровли. Из-за нее начинает гнить дерево, промерзает крыша.

Для того чтобы избежать подобных случаев нужно наверх теплоизоляции укладывать гидроизоляционную пленку, а с чердачной стороны такую функцию выполняет слой пароизоляции.

Также для того чтобы не осуществлялось чрезмерное увлажнение всех элементов конструкции нужно сделать естественное вентилирование кровли. Воздух должен свободно проходить под кровлей от карниза до конька. Для таких целей организуется зазор между гидроизоляцией и металлочерепицей.

В этой статье

Рабочий инструмент и материалы

Для произведения кровли из металлочерепицы вам понадобятся следующие элементы:

• Шуруповерт и электродрель.
• Рулетка для измерений.
• Ножовка и ножницы по металлу.
• Электропилка.
• Карнизная и ветровая планки.
• Ендова планка.
• Конек.
• Металлочерепица.
• Проходы вентиляции.
• Пленки гидро и пароизоляции.
• Уплотнители.

Гидротеплоизоляция

Для осуществления гидроизоляции используется специальная мембранная пленка. Она действует так, что влага с крыши не попадает через нее, а пар из помещений свободно проходит через мембрану. Ее укладку производят на стропила и под контрбрус. В качестве крепления используются скобы или оцинкованные гвозди.

Поверх помещения ложится пленка гидроизоляции с абсорбирующим покрытием. Она не даст появиться влаге внизу металлочерепичного настила. Шар гидроизоляции выпускается в рулонных материалах, что значительно облегчает установку.

Для теплоизоляции между стропилами ложится слой утеплителя. Его крепления делаем с помощью скоб и строительного степлера.

Обрешетка

Для надежной кровли из металлочерепицы потребуется сооружение обрешетки. Ее выполняют из бруса сечением 50х50 или обрезной доски 30х100 мм.

Обрешетка возводится по следующему плану:

• Сверху слоя гидроизоляции к стропилам крепятся бруски контробрешетки. А непосредственно к ним сама обрешетка.
• Крепление 1 бруса делается от карниза. Он должен быть на 10 мм толще от других.
• 300 мм нормальное расстояние до средины 2 бруска.
• Шаг следующих брусьев составляет до 40 см.
• Если в конструкции присутствуют мансардные окна или дымоход, то вокруг них ложится сплошная обрешетка.
• Планку конька нужно с 2 сторон обить коньковым брусом.
• Торцевая планка всегда поднимается на высоту волны.

Нюансы крепежа

Крепление металлочерепицы производят специальными саморезами 4.8х28 мм. Для того чтобы крепеж был герметичен нужно уложить под саморез резиновую прокладку. Производить вкручивание лучше всего перпендикулярно. Это выполняется для того чтобы прокладка сжималась равномерно. Ведь при разносторонне вкрученных саморезах гидроизоляции не будет.

При креплении листов черепицы нужно вгонять саморез между волнами посередине. При правильной планировке обрешетки вкручивать шурупы можно в любое место.

Для таких целей существует шаговая обрешетка, в которой присутствуют доски одинаковой толщины и ширины, расстояние между ними тоже одинаковое. Оно равняется шагу металлочерепицы.

Устройство планки карниза и нижней ендовы

Планка карниза выполняет важные защитные функции. Выполняют ее из оцинкованной стали и начинают монтировать с лобовой доски. Сначала на карниз устанавливаются крюки для водостока, а сверху саморезами крепится планка.

От влаги пространство под кровлей защищает нижняя ендова. Ее установку производят на отрицательных углах в местах стыка ската. Делается это перед настилом металлочерепицы на сплошную обрешетку.

Укладка металлочерепицы, способы

Главное при монтаже черепицы - это начало. После укладки первого листа можно двигаться в удобную сторону. Хорошо когда длина ската ломаной крыши укрывается всего лишь 1 листом. При таком варианте отсутствуют стыки и сложности с ними. Но длинный лист хорошо подходит для двухскатной кровли, а в других вариантах будет больше отходов. Так как металлочерепица имеет рисунок с направлением.

Также при использовании длинных листов главным образом нужно сохранять их целостность. Ведь при транспортировке или при подъёме на кровлю их можно легко повредить, а это ни к чему хорошему не приведет. Каждый лист ложится на волну предыдущего и при этом соблюдается параллельность карнизной линии. Сначала лист выравнивается с уже положенным, а потом скрепляется с ним. При установке 4 листов весь блок ровняется и крепится к обрешетке.

Наличие в блоке более 4 листов прибавит сложности при выравнивании и крепеже. Крепление производится в шахматном порядке.

От качества саморезов и их прокладок зависит срок службы кровли. Для этого большинство производителей предлагают вместе с листами и саморезы. Так что можно смело приобретать у них такие элементы.

При осуществлении ввинчивания нужно пользоваться отрегулированным шуруповертом. Всегда обращайте внимание на силу сжатия, чтобы не повредить материал или прокладку гидроизоляции.

Когда режете кровельный материал не рекомендуется использовать машинку с отрезным кругом. Потому как при ее использовании вы спалите специальное покрытие кровельного материала, что в результате приведет к коррозии и маленькому сроку службы. В таких случаях лучше пользоваться ножницами по металлу, ножовкой или электролобзиком. Край отрезанного листа необходимо при этом смазать краской, чтобы также предупредить появление коррозии.

Верхняя ендова и остальные элементы

После всего крепится верхняя ендова с помощью саморезов. Начинать нужно снизу и продолжая все внахлест. Ее наличие придаст нормального вида стыкам.

Завершающим этапом является крепление дополнительных элементов. На торцевую доску крепится планка торца на расстоянии 60 см. Также должен присутствовать нахлест не менее 10 см. На коньке с торца ставят заглушки, а сам конек закрепляют саморезами в верхний гребень.

При соблюдении всех нюансов монтажа и установки кровля будет надежно служить на протяжении неопределённого срока.

Смотрите видео о том, как правильно положить металлочерепицу на крышу.

Многие застройщики, подбирая кровельный материал, отдают предпочтение металлочерепице. Укладка металлочерепицы может производиться самостоятельно, поскольку процесс ее монтажа не является сложным. При отсутствии желания или времени сделать работу самостоятельно, ее доверяют специалистам. И все же укладка металлочерепицы своими руками обойдется собственнику дома гораздо дешевле. Как правильно класть металлочерепицу? Этот процесс можно рассмотреть согласно инструкции поэтапно, шаг за шагом. Сама инструкция часто выдается при покупке кровельного материала.

Приступая к работе нужно подготовить комплект необходимых инструментов:

• лестница-стремянка;
• рейка;
• молоток обычный;
• рулетка;
• карандаш, мелок или маркер для разметки;
• прочная веревка;
• специальные ножницы для резки металлочерепицы;
• две доски для подъема кровельных листов;
• шуруповерт (желательно с аккумулятором);
• деревянная лестница, которую укладывают на крышу для проведения кровельных работ.

Расчет материала

Шаг 1. Технология укладки металлочерепицы предусматривает, прежде всего, точный расчет материала. Расчет имеет отличительную черту, поскольку листы металлочерепицы несимметричны (верхние и нижние края). Подмена их друг другом исключена.

Производитель указывает размеры листа по вертикали и горизонтали. Кроме них, существуют эффективные размеры одного листа, которые с учетом листовых перехлестов, определяют наиболее эффективную площадь покрытия. Поэтому схема всех расчетов должна учитывать эти размеры.

Для этого определяют количество рядов материала и количество листов в одном ряду. Учитывают и несимметричность крыши.

Обрешетка, утеплитель и гидроизоляция

Шаг 2. По инструкции, следующим этапом является установка каркаса обрешетки. Она служит базой для элементов крепежа. Обрешетка является главнейшим фактором, оказывающим влияние на долговечность постройки, т. к. равномерно распределяет нагрузку по несущей конструкции кровли.
Каркас выполняется из прочных досок, способных выдержать снеговую нагрузку. Установка каркаса производится на контробрешетку. Перед установкой материал следует обработать специальным антисептиком для предотвращения процесса гниения. Шаг 3. Согласно инструкции, следующим этапом будет укладка утеплителя и гидроизоляции. Утеплителем может служить:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• пробковая доска.

В качестве гидроизоляции можно уложить мембранную или антиконденсатную пленку. Выбор должен основываться на качестве материала. Главное, чтобы он соответствовал следующим требованиям:

• надежность и выносливость;
• способность выдерживать определенные механические нагрузки и сохранять свою форму;
• обладать достаточной гидрофобностью и не накапливать влагу;
• способность противостояния различным климатическим условиям;
• длительный срок службы.

Пленку укладывают в один слой поверх утеплителя. Она должна немного провисать между стропилами. Положить ее следует от карниза к коньку с перехлестом 10–15 см. Обязательно следует учесть, что укладывать пленку необходимо перфорацией наружу. При несоблюдении этого правила влага будет попадать на утеплитель. Крепится пленка к брускам металлическими скобами. Затем крепят контробрешетку, на которую прибивают доски обрешетки.

Шаг 4. После этого производится установка карнизной планки. Вместе с торцевой она выполняет важную функцию защиты крыши. Эти планки делают из оцинкованной стали по той же технологии, что и металлочерепицу.
Карнизную планку начинают с монтажа лобовой доски. Карниз подшивают при помощи профнастила или софита. Крепятся кронштейны под водосточный желоб. Сама планка закрепляется над кронштейнами с помощью саморезов. Расстояние между ними 30–35 сантиметров.

Нижняя ендова

Шаг 5. Установку нижней ендовы можно считать следующим шагом. Она защищает от влаги подкровельное пространство и устанавливается в местах отрицательных углов, образуемых стыками скатов. Установка проводится перед непосредственной укладкой металлочерепицы.
Планка монтируется на сплошную обрешетку. Нижний край проходит сверху карниза. Не будет лишним положить самоклеящийся уплотнитель. Таким образом, создается дополнительная гидроизоляция.

Металлочерепица и способы её укладки

Шаг 6. Схема укладки металлочерепицы не так сложна, как кажется. Главное - начать. Сперва уложить первый лист. Затем вправо или влево от него второй. Укладку проводят в более удобную сторону. Оптимальный вариант, когда длина ската крыши перекрывается одним листом. Отсутствие лишних стыков - отсутствие лишних проблем. Однако длинный лист наиболее приемлем для двускатных крыш. При другом варианте отходы металлочерепицы будут существенными, поскольку она имеет направленный рисунок.
Использование длинных листов будет приемлемо только в случае гарантии их качественной доставки к месту строительства. Деформация кровельного материала недопустима. Следует соблюдать и осторожность при подъеме листа на крышу. Каждый следующий лист следует укладывать на последнюю волну уже прикрепленного. Все листы устанавливаются параллельно линии карниза. Причем каждый последующий выравнивается с предыдущим и крепится к нему без крепежа к обрешетке. К ней уже крепится весь выровненный блок, состоящий из четырех листов. В противном случае выравнивание ряда с уже закрепленными листами создаст дополнительные проблемы. Обязательно каждый лист прикручивается саморезами ко всем брускам обрешетки. Это делается в шахматном порядке. Для листового крепежа используют специальные саморезы, шайбы которых выполнены из особой резины. Саморезы должны быть качественными, поскольку от них зависит срок службы кровли. Крепеж производится через волну кровельного материала. Большинство производителей металлочерепицы гарантируют качество своей продукции при монтаже фирменными саморезами. Поэтому приобретать элементы крепежа лучше у них. Важно помнить, что при ввинчивании саморезов недопустимо повреждение прорезиненой шайбы. Поэтому рекомендуется использовать шуруповерт с заранее отрегулированным моментом оборотов. Скорость и качество работ от этого лишь улучшится. Крайне нежелательно использовать машинку с отрезным кругом при резании металлочерепицы. Риск прожечь специальное покрытие листа при этом существенно возрастает. А это ведет к коррозии кровельного материала. Резку следует производить специальными ножницами, ножовкой по металлу или электролобзиком. После этого края материала необходимо обработать краской во избежания коррозии.

Верхняя ендова и дополнительные элементы

Шаг 6. По инструкции следующим шагом является установка верхней ендовы. Она придает стыкам эстетичный внешний вид и завершенность кровле.
Начинается эта работа снизу внахлест. Крепить ендову следует саморезами. Делать это надо аккуратно, во избежание повреждения нижней ендовы. В противном случае можно нарушить гидроизоляцию. Шаг 7. Обустройство дополнительных элементов является последним этапом в инструкции по установке. Торцевую планку крепят саморезами на торцевую доску Делается это с шагом 60 см. Нахлест планок желателен не менее 10 см. Конек крепят саморезами в верхний гребень. С торцов производится установка заглушек. Вышеуказанные правила укладки металлочерепицы помогут грамотно выполнить ее монтаж и сохранить целостность кровли на долгие годы. Смотрите видео