Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта. Быстрый способ утепления мансардной крыши частного дома изнутри без лишних затрат — схема и технология теплоизоляции внутри! Чем утеплять мансардную крышу дома

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак - не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено - с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана - листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя - для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие - помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель ) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет - первая для вентиляции кровли, вторая - для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке - они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж - это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» - одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен - с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
2. Крепят со стороны помещения . Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Статистика говорит о том, что более 50% жилых подкровельных помещений в РФ утепляется минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассмотрено утепление мансарды изнутри минватой своими руками и проведен анализ способа с функциональной и технологической точек зрения.

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

• Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
• Паропроницаемость.
  

  Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры минвата отлично работает в контакте с деревянными стропилами. Она оберегает их от переувлажнения, являющегося причиной развития грибка и гниения древесины.

• Хорошие шумопоглощающие характеристики. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотных шумов, являющихся при дожде особенно назойливыми и раздражающими.

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

1. Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
3. Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

Состав кровельного пирога

Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минватой

1. Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
3. Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
7. Кровельный настил.

Достаточная толщина изоляции

Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это проверено практикой». Ими попросту игнорируется факт компенсации тепла в мансарде за счет отопительных систем, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении мансарды, выливаются в значительный ежегодный перерасход энергии.

Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минваты

Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей и т. п.)

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

1. Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
2. Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
3. Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.

Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

Заключение

Кроме высоких функциональных свойств минеральной ваты, использующейся в жилых подкровельных помещениях, потребителей привлекает возможность существенной экономии. Главным источником таковой является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако, для монтажа, ведущегося в одиночку, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

сегодня не редкость. Увеличить за счет чердака полезные квадратные метры – самый простой способ. Но для того чтобы в течение всего года, крышу придется утеплить. Поэтому в этой статье рассмотрим, как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта кровельным материалом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какими технологиями для этого воспользоваться.

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее . Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.

Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается , ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется . Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

• П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
• П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
• ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и конструкций;
• ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

Эковата

Пенофол

Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

Фото	Описание работ
	Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя .
	Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки.
	Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно к стропильным ногам.
	Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.
	Производится закладка утеплителя под набитые рейки.
	Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства.
	Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх.

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

Утепление мансарды пенопластом

Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

Фото	Описание работ
	Как и в случае с минеральной ватой, плиты пенополистирола подрезаются под размер расстояния между стропильными ногами.
	Подрезанные под размер плиты укладываются в стропильную систему. Необходимо обозначить, что между утеплителем и кровельным материалом должно оставаться пространство, которое будет в дальнейшем использоваться, как , выводящая не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без формирования этого зазора ПП укладывать нельзя.
	Сверху уже по стропилам укладывается еще один слой. Его основная задача – закрыть собой всю поверхность и не дать холодному воздуху пройти между первым слоем и стропилами, потому что уложить плиты ПП плотно к конструкции стропил очень сложно. Крепление второго слоя производится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.

Утепление крыш разной геометрии

Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.

У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить без стыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.

При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.

Какие ошибки могут возникнуть при утеплении мансарды изнутри

Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри мансардного помещения своими руками, надо понимать, что сам по себе данный процесс несложен (не считая применения пенополиуретана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, надо учесть все нюансы технологии и точно соблюдать рекомендации специалистов и производителей теплоизоляционных материалов. Итак, на что обратить внимание:

1. Минеральную вату надо укладывать только в том случае, если под кровельным материалом находится пароизоляционная защита. Ее основное назначение – удалять пары воздуха, которые располагаются в самом утеплителе.
2. Между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием должен оставаться зазор, который используется для вентиляции крыши. Поэтому кровельный материал укладывают на обрешетку, которую монтируют на контробрешетку.
3. Если угол наклона скатов меньше 13°, то под такой крышей лучше мансарду не организовывать. под таким углом сходит слабо, так что велика вероятность появления протечек.
4. Если на скатах крыши устанавливаются мансардные окна, то надо позаботиться об их герметичной установке. Лучше своими руками это не делать, вызовите специалистов.
5. Если толщина приобретенного утеплителя больше ширины стропильных ног, то по нижним краям последних можно пробить рейки.

Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны мансардного помещения. Если у вас возникли вопросы, то вы их можете оставить в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.

Грамотно выполненное утепление крыши мансарды – залог комфортной атмосферы в этом помещении, и долгой службы внутренней отделки мансардной комнаты. Чтобы зимой было тепло и уютно, а летом вас не тревожили зной и душный воздух, очень важно не только правильно выбрать теплоизоляционные материалы, но и монтировать их с соблюдением технологии. Сегодня мы расскажем вам, как утеплить мансардную крышу своими руками, какие утеплители подходят для этой цели наилучшим образом, и главное – как избежать распространенных ошибок при монтаже, которые сводят все усилия практически к нулевому результату. Вы узнаете все самое важное про утепление мансардной крыши – видео ролики, приложенные к статье, наглядно продемонстрируют все тонкости этой работы.

Утепление мансардной кровли имеет свои особенности, обусловленные тем, что стены жилого помещения напрямую примыкают к крыше, точнее, они фактически составляют с ней единое целое. Именно поэтому принято уделять самое пристальное внимание утеплению мансардной крыши изнутри, которое позволяет обеспечить нормальный микроклимат в комнате. Прежде чем начать разговор о том, как утеплить кровлю мансарды с внутренней стороны, давайте разберемся, из каких слоев состоит так называемый «кровельный пирог», и почему так важно располагать эти слои в нужной последовательности:

На схеме представлен правильный порядок расположения элементов теплоизоляционной системы мансардной кровли

Чем обусловлено именно такое расположение слоев? Элементарными законами физики. Представим себе, что зимой выпал приличный слой снега, который, к слову, является природным теплоизолятором. В результате жизнедеятельности людей, живущих в мансардном доме, теплый воздух будет подниматься изнутри к поверхности кровли. Покрывающий ее снег будет подтаивать. И как только температура на улице опустится ниже нуля, образуется корка льда, которая уже не обладает никакими теплоизолирующими свойствами. Суть правильного утепления крыши мансарды состоит в том, чтобы не допустить таяния снега зимой, и проникновения палящего зноя летом.

Схема движения воздуха в подкровельном пространстве, и работы паробарьера при утеплении мансардной крыши

Более подробно об устройстве «кровельного пирога» и принципах правильной работы всех его составляющих вы узнаете из этого познавательного видео:

Чем лучше утеплять мансардную крышу: выбор утеплителя

Существует четыре важнейших критерия, исходя из которых необходимо выбирать качественный утеплитель для мансардной крыши:

• Теплопроводность;
• Влагостойкость;
• Пожаробезопасность;
• Экологическая чистота.

Первый параметр можно назвать определяющим, поскольку именно от того, насколько низкая теплопроводность у выбранного вами материала, зависит его толщина, количество слоев, а главное – эффективность.

Важно Достаточно качественным и надежным можно считать утеплитель для мансардной кровли с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К.

Второй показатель также немаловажен, особенно для мансардной стропильной системы из дерева. Устойчивость утеплителя к влаге позволит меньше переживать о возможности порчи и гниения древесины. Почему важна пожаробезопасность изоляционных материалов, говорить, наверное, излишне. И, наконец, экологическая чистота утеплителя в случае с мансардными помещениями тоже имеет большое значение, особенно если это спальня или детская комната на мансарде.

Сравнительная таблица строительных и отделочных материалов с указанием коэффициента их теплопроводности

Как следует из рисунка выше, утепление мансардной крыши эковатой – отличное решение, поскольку этот минеральный утеплитель отвечает всем четырем критериям выбора материала. Однако его не назовешь самым доступным по цене, поэтому многие мастера отказываются от использования эковаты в пользу более дешевых, но не менее эффективных утеплителей. К примеру, утепление кровли мансарды пенополиуретаном позволяет добиться такого же отличного эффекта, при этом сэкономив средства. В числе эффективных минеральных и полимерных утеплителей можно назвать также:

• Базальтовую вату;
• Стекловату;
• Экструдированный пенополистирол;
• Пенопласт.

К слову, именно утепление мансардной крыши пенопластом можно назвать самым экономичным и простым методом. Но стоит помнить, что пенопласт не пропускает пар, к тому же, в нем часто поселяются грызуны. Пенополистирол можно назвать более современной и технически совершенной альтернативой обычному пенопласту. Выбрать оптимальный вариант утеплителя для мансардной кровли вам поможет это видео:

Как правильно утеплить кровлю мансарды своими руками

Выполнить утепление мансардной крыши своими руками совсем не трудно, для этого вам не обязательно обладать навыками профессионального строителя. Специфика работ по монтажу теплоизоляции целиком зависит от типа выбранного вами изоляционного материала. Если утепление крыши мансарды производится с помощью минеральной ваты или стекловаты, процесс займет несколько больше времени, чем в случае с пенопластом или полистиролом. Дело в том, что вата для достижения хорошего эффекта укладывается в несколько слоев, и требует дополнительной пароизоляции, ведь она сильно впитывает влагу.

Технология утепления мансардной кровли изнутри минеральной ватой на примере ломаной двускатной крыши

Толщина утеплителя мансардной крыши прямо пропорциональна величине его теплопроводности, то есть, чем плотнее и надежнее материал, тем меньше его понадобится. Обычно в процессе монтажа теплоизоляции из ваты делают дополнительный слой, закрывающий стропила. Но многих хозяев жилых мансард это категорически не устраивает, поскольку стропильные балки могут выступать важным декоративным элементом будущего интерьера мансардной комнаты. Если вы относите себя к числу таких хозяев, для вас предпочтительнее экструзионный пенополистирол, небольшой слой которого прокладывают между стропилами.

Совет Перед началом работ по утеплению кровли продумайте будущий дизайн мансардного помещения, и выберите тип и способ укладки теплоизоляции, лучше всего подходящий для вашего варианта внутренней отделки.

Для всех желающих узнать в подробностях, как утеплить мансардную крышу – видео, расположенное ниже. В этом небольшом фильме рассказывается об утеплении кровли деревянного загородного дома из клееного бруса с двускатной крышей как раз с помощью наиболее современного и качественного теплоизоляционного материала – экструзионного пенополистирола.

1.Методика вычисления расстояния между стропилами

2. Стропильная конструкция под профнастил

3. Стропильная конструкция под керамическую черепицу

4. Стропильная конструкция под металлочерепицу

5. Стропильная конструкция под ондулин

6. Стропильная конструкция под покрытие из шифера

7. Стропила для односкатной и двухскатной кровли

Каркас крыши должен быть надежным и прочным.

Но без грамотно проведенных расчетов этого достигнуть сложно. В процессе проведения вычислений определяют, на каком расстоянии ставить стропила на крыше.

К чему может привести неверный или неточный расчет нагрузок, которым подвергнется стропильная конструкция? К самым негативным последствиям, начиная от деформации стропильных ног и порчи покрытия кровли и заканчивая обрушением основания каркаса крыши. Поэтому при проектировании зданий в перечне обязательных расчетов имеются данные, какое должно быть расстояние между стропилами крыши.

Существует определенная методика, позволяющая рассчитать эту величину.

Методика вычисления расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами на крыше получило название шаг стропил. Как правило, шаг стропильных ног в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный промежуток колеблется в пределах 60 сантиметров.

Расчет необходимого количества стропил для кровли определенной длины и шаг стропил производят следующим образом:

• до того, как рассчитать длину стропил, по карнизу крыши измеряют длину ската;
• полученную величину делят на выбранное расстояние между стропилами.

  Например, шаг составляет один метр, значит разделить надо на единицу, а если это 60 сантиметров, тогда делитель будет равен 0,6;

• затем к результату прибавляют единицу, и итог округляют в большую сторону.

Таким образом, путем несложных вычислений определяется количество стропил, которое нужно установить для обустройства одного ската крыши.

После этого длину ската делят на полученное количество стропил, в результате чего получают значение межосевого промежутка между стропилами, называемое шагом.

Например, при протяженности кровельного ската, равного 25, 5 метра и шаге длиной 0,6 метра вычисление выполняется следующим образом:

25,5: 0,6 = 42,5 + 1= 43,5, после округления до ближайшего целого числа результат составит 44 – столько стропил потребуется для ската крыши.

Данная несложная методика позволяющая определить, через какое расстояние ставятся стропила для крыши, не учитывает особенности используемого кровельного материала.

Стропильная конструкция под профнастил

Шаг стропильной системы при создании кровли из этого материала должен составлять не менее 600 миллиметров, а максимальный шаг стропил под профнастил – не более 900 миллиметров.

Когда промежуток больше, тогда необходимо установить поперечные доски, имеющие большое сечение. При этом сечение самих стропил подбирают размером

50х100 миллиметров либо 50х150 миллиметров (читайте: «Монтаж и размеры стропил для крыши»).

Для укладки профнастила требуется обрешетка из досок 30х100 миллиметров, ее монтируют с 500-миллиметровым шагом и более — в зависимости от толщины кровельного материала и высоты трапеции.

Когда создается обрешетка для профнастила, выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных. Конструкция обрешетки должна обеспечивать возможность прохода для крепления таких вертикальных элементов как вентиляционные трубы, дымоход и т.д.

Стропильная конструкция под керамическую черепицу

Особенности конструкции стропил под укладку керамической черепицы связаны с тем, что сырьем для ее изготовления является глина – материал достаточно тяжелый, ее вес больше, чем у металлочерепицы раз в 10.

Таким образом, нагрузка на несущую систему кровли из расчета на один квадратный метр площади равна от 40 до 60 килограммов.

Стропила под такую каркасную систему необходимо изготавливать из хорошо высушенной древесины, влажность которой не превышает 15%. Для их производства используется брус сечением 50х150 миллиметров или 60х180 миллиметров (для надежности).

При этом шаг стропильной системы составляет 80 – 130 сантиметров в зависимости от крутизны уклона кровли. Так при угле наклона, равном 15 градусам, расстояние между стропилами равно 80 сантиметрам, а при 75 градусах – 130 сантиметров.

Когда вычисляется шаг между стропилами, специалисты учитывают их длину.

При максимальном значении длины элементов при выполнении работ соблюдают минимальное расстояние между ними. При коротких стропилах оно должно быть максимально большим.

Безопасное передвижение по крыше с уклоном меньше 45 градусов можно совершать, если стропильный шаг не превышает 80-85 сантиметров.

При обустройстве керамической кровли имеется еще одна особенность – это определенный размер шага обрешетки, с которым ее набивают на стропила. Он зависит от типа приобретенной черепицы.

Наиболее простым способом произвести расчет шага обрешетки можно, если учесть, что в большинстве своем черепица имеет длину 400 миллиметров, а нахлест при укладке составляет от 55 до 90 миллиметров.

Поэтому в данном случае шаг обрешетки равен длине черепицы минус величина нахлеста, а это 310-345 миллиметров (читайте: «Обрешетка крыши под металлочерепицу: монтаж и крепление»).

Когда крыша имеет несколько скатов как на фото, шаг обрешетки и количество рядов черепицы рассчитывают для каждого шага стропил в отдельности.

Утепление мансардной крыши: видео инструкция

Разметку рядов выполняют при помощи шнура, закрепляемого на контробрешетке, которая находится на противоположных сторонах ската крыши (читайте ещё статью: «Шаг обрешетки под профнастил»).

Стропильная конструкция под металлочерепицу

При строительстве загородной частной недвижимости металлочерепичную кровлю можно встретить чаще всего.

Этот кровельный материал похож на настил, выполненный из глиняной черепицы, но по сравнению с ним имеет ряд достоинств. Листовую металлическую черепицу легко монтировать, поэтому возвести крышу можно в более короткие сроки, стропильная система под металлочерепицу также не отличается сложностью.

Металлочерепица легче, чем керамическая продукция, различие в весе иногда достигает 35 килограммов из расчета на квадратный метр в зависимости от толщины изделий (прочитайте также: «Устройство стропильной системы под металлочерепицу – варианты конструкции, шаг стропил»).

Благодаря значительному снижению веса настила кровли появляется возможность уменьшить толщину элементов стропильной конструкции и размеры сечения брусков обрешетки, увеличить шаг установки стропил.

Под металлочерепичное покрытие стропильные ноги монтируют с расстоянием от 600 до 950 миллиметров, при этом сечение материала изготовления конструкции составляет 150 на 50 миллиметров.

По мнению специалистов, в данном случае, если разместить между стропилами утеплитель толщиной в 150 миллиметров, то такая теплоизоляция позволит создать комфортные условия для пребывания в помещении мансарды. В то же самое для большей надежности желательно выбрать 200-миллиметровый утеплитель.

При монтаже стропил для обеспечения вентиляции пространства, которое заполнено утеплителем, в стропилах около верхней кровли сверлят отверстия, имеющие диаметр 10-12 миллиметров.

Технология создания стропильной системы под металлочерепицу не имеет существенных отличий от конструкций для других видов кровельных материалов.

Единственная особенность заключается в том, что у стропил верхняя опора монтируется на коньковый прогон сверху, а не сбоку на коньковый брус. Наличие свободной зоны между стропилами обеспечивает циркуляцию воздуха под настилом кровли, а это в силу использования материала из металла понижает риск появления конденсата.

При выполнении монтажа кровли в деревянном доме, когда предусмотрена замена мауэрлата на верхний венец, если неверно рассчитать, на каком расстоянии ставят стропила, исправить ошибку будет сложно (читайте ещё: «Как рассчитать стропила на крышу»).

Стропильная конструкция под ондулин

При создании кровли из ондулина шаг стропильной системы должен составлять не менее 600 миллиметров, а максимальное расстояние между стропилами — не более 900 миллиметров.

Для стропильной системы подбирают доски 50х200 миллиметров и тем самым обеспечивают незначительный запас прочности с учетом стропильных прогонов.

Сверху контробрешетки и стропильной конструкции настилают обрешетку из бруса 40х50 миллиметров и межосевым шагом 60 сантиметров (читайте статью: «Ондулин или металлочерепица — что лучше»).

Стропильная конструкция под покрытие из шифера

Шифер относится к одному из наиболее популярных кровельных материалов. Для его монтажа выбирают стропила сечением 50х100 или 50х150 миллиметров. При решении вопроса, через какое расстояние ставить стропила, надо исходить из того, что минимальное значение не может быть менее 600 миллиметров, а максимальное – 800 миллиметров (подробнее: «Как ставить стропила на дом»).

Для изготовления обрешетки используют деревянный брус сечением 50х50 миллиметров или доску 25х100 миллиметров.

Шаг обрешетки подбирается в зависимости от угла уклона ската кровли. Если он незначителен, тогда достаточно, чтобы лист материала опирался на 4 бруска с шагом 45 сантиметров, а при большом уклоне хватит 3-х брусков с шагом от 630 до 650 миллиметров.

Как сделать монтаж кровли из профнастила своими руками, подробная видеоинструкция:

Стропила для односкатной и двухскатной кровли

При создании стропильной конструкции следует помнить о необходимости обеспечивать системе дополнительный запас прочности, учитывая при этом шаг стропил.

Расстояние между стропилами односкатной крыши выбирают в зависимости от толщины дерева и материала кровли — оно может составлять от 60 до140 сантиметров.Толщина древесных элементов зависит от площади и нагрузки на крышу (читайте: «Стропильная система односкатной крыши, основные преимущества и характеристики»).

Расстояние между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывают между ними. Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра (читайте: «Стропильная система двускатной крыши и ее составляющие»). Стропилами регулируют величину свеса кровли.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Желание многих владельцев загородных домов максимально использовать площадь дома, заставляет обращать их внимание на чердак. Часто бывает так, что проще обустроить мансарду, чем расширять дом, пристраивая к нему жилую постройку. Поскольку чердак является частью кровли дома, то именно с теплоизоляции крыши следует начинать обустройство мансардного этажа. Рассмотрим, как правильно утеплить минватой мансарду и покажем подробную видео инструкцию по теме.

Проводить утепление мансарды минватой и оборудовать чердак под комнату следует, если кровля дома позволит сделать потолок в этом помещении достаточной высоты и можно будет укрепить межэтажные перекрытия, чтобы безопасно ходить по мансарде.

Если эти два условия выполнимы, то можно смело приступать к самостоятельной теплоизоляции мансарды базальтовой минеральной ватой для проживания зимой.

Чем лучше утеплить мансарду

Сначала рассмотрим важнейший вопрос – чем лучше утеплить мансарду пенопластом или минватой. Определим, какой теплоизоляционный материал подойдет для правильного утепления кровли мансардного этажа.

Для этого следует учесть следующие параметры: коэффициент теплопроводности, стойкость к высоким температурам и воздействию влаги, пожаробезопасность, экологичность и небольшой вес.

Большинству перечисленных требований соответствуют стекловолокно или минеральная вата. В отличие от базальтовых утеплителей, пенополистирол Техноплекс не выдерживает высокие температуры и является очень горючим материалом.

Стекловата Кнауф и базальтовая вата Роклайт является огнестойким и пожаробезопасным материалом, а при качественной пароизоляции, минвате не будет страшна влага.

Сравнение строительных материалов по теплопроводности

Минвата изготавливается из природного материала – базальта. Материал имеет плотность от 18 до 45 кг/м³, обладает хорошими теплоизоляционными и звукопоглащающими свойствами.

Утепление мансардных крыш изнутри, инструкция и видео

Различные марки минеральной ваты, их назначение и характеристики мы рассмотрели в разделе «Неорганическая теплоизоляция». Поэтому отдельно останавливаться на этой теме мы останавливаться не будем.

Способы утепления мансарды дома минватой

Утепляют мансарду двумя способами: под стропилами и между ними. Наиболее простым способом является размещение минваты между стропилами. Таким методом утепляют кровлю еще на этапе строительства дома, но воспользоваться технологией можно и после завершения строительства.

Выполнить работы по тепловой изоляции мансарды можно своими руками, при наличии у вас достаточной компетенции.

Кроме данного метода существуют еще технология размещения базальтового утеплителя под стропилами.

Данная технология предусматривает сооружение дополнительно каркаса для монтажа минваты, что влечет за собой увеличение расходов. Однако у этого способа есть важное преимущество – отсутствие мостиков холода между утеплителем и стропилами, что убережет древесину от возможного намокания и гниения.

Утепление мансарды с расположением теплоизоляции под стропилами выполнить будет проще и правильнее, но при этом теряется площадь помещения.

В обоих случаях использование пароизоляции для того, чтобы отрезать влажный воздух теплого помещения, от проникновения в базальтовое волокно и его увлажнение. Также следует позаботиться о вентиляции на мансарде пространства между кровлей и утеплителем.

Утепляем мансарду минватой своими руками

1. Сооружение каркаса комнаты чердака

Минвата должна располагаться враспор между направляющими каркаса, для этого брус устанавливают на ширине меньшей ширины утеплителя на 1-1,5 см.

Толщина бруса должна равняться или быть больше толщины теплоизоляции на мансарде. Для этого вам следует на теплотехническом калькуляторе рассчитать толщину утеплителя из минерального волокна для кровли и мансарды частного дома.

На металлической кровле часто образуется конденсат, поэтому обработка дерева антисептиком необходима для защиты от влаги.

2.

Укладка минеральной ваты в каркас

В каркас укладывается минвата Роклайт или другая марка, плиты должны располагаться в распор, без зазоров. Плиты лучше укладывать в два ряда, чтобы второй слой минваты перекрывал стыки первого ряда. Не забудьте, что при работе с минеральной ватой вам следует защититься от витающих в воздухе микрочастиц минваты, надев на себя перчатки, респиратор и другие средства индивидуальной защиты.

Утепление мансарды минватой изнутри и снаружи

3.

Монтаж пароизоляционной мембраны

Для защиты стекловаты или минваты от влаги, следует укрыть всю конструкцию супердиффузной мембраной. Материал способен пропускать воздух, не допуская проникновения частиц влаги и намокания минеральной ваты.

Для этого следует узнать, какой стороной уложить пароизоляцию к утеплителю, в противном случае вы можете столкнуться с серьезными проблемами при эксплуатации мансарды.

4. Обшивка каркаса гипсокартоном

Перед обшивкой каркаса, следует набить деревянный рейки толщиной 20-30 мм, чтобы получился зазор между фальш-стеной и пленкой пароизоляции.

Данный продух позволит более эффективно испаряться влаге с поверхности пленки. Многие вместо пароизоляции используют фольгированный пенофол, материал обеспечивает дополнительное утепление, отражает тепло и защищает минвату от увлажнения.

Фото. Обшивка мансарды гипсокартоном своими руками

5. Отделка стен из гипсокартона

Швы между листами гипсокартона проклеиваются малярной лентой и шпатлюются.

После высыхания чернового слоя, шпатлевка ошкуривается, и вся поверхность стены грунтуется. На последнем этапе все стены на мансарде укрываются финишной шпатлевкой, оклеиваются обоями или окрашиваются. Смотрите на видео в конце статьи все этапы утепления мансарды минеральной ватой изнутри.

6. Укладка пола на мансардном этаже

После утепления потолка и стен следует приступить к укладке финишного покрытия пола. На черновой пол расстилается подложка под ламинат или паркетную доску, а сверху укладывается напольное покрытие.

Самостоятельное утепление мансарды минватой не является сверхсложной задачей и если у вас есть опыт в работе со строительным инструментом, то работу можно выполнить своими силами.

Чаще всего при постройке дома мансардное помещение сразу же задумывается, как жилое. Вместе с тем , встает вопрос о том, как утеплить мансарду, чтобы она была полезной площадью не только летом, но и в зимний период. Но иногда случается и так, что идея устроить в нем комнату возникает уже в процессе возведения чердака. Если скаты крыши расположены под углом в 35 ÷ 45 градусов, и подняты достаточно высоко, оформление чердака под уютную комнату напрашивается само по себе.

Конечно, в этом случае придется обратиться к специалистам, которые профессионально занимаются таким технологическим процессом утепления и имеют необходимое оборудование для этого. Но зато можно освободить себя от всех дальнейших забот по утеплению скатов и получить такой термоизоляционный слой, который не потребует гидроизоляции, так как сам по себе плотно закроет внутреннюю поверхность кровли и стропил.

Материалы для самостоятельного утепления мансарды

Если гидроизоляционная пленка на стропила настелена, то для дальнейшей работы можно применять следующие утеплительные материалы:

• Минеральная вата — это самый популярный утеплитель, который по параметрам отлично подходит для термоизоляции деревянной системы крыши и скатов кровли.Минвата жаро — и влагостойка, имеет очень низкую теплопроводность, долговечна, эластична, что очень удобно при выполнении монтажных работ. Кроме того, все виды минеральной ваты являются отличными шумопоглотителями и звукоизоляторами . Иногда, чтобы усилить утепляющий эффект, в комплексе с минеральной ватой применяют и напыляемый пенополиуретан. Такой вариант особо востребован в условиях северных регионов с холодным климатом.

Минеральная вата производится в разных формах — в матах и рулонах. Она также может иметь фольгированное покрытие. Материал с подобным слоем укладывается фольгой вовнутрь помещения, чтобы происходило отражение скопившегося тепла обратно.

• Пенополистирол () — известный всем утеплитель, доступный по цене и легкий в монтаже. Однако, практика показывает, что часто одного только этого материала недостаточно, чтобы сделать помещение чердака действительно теплым , так как он недостаточно прилегает к поверхности кровли.

Его также можно использовать в комплексе с напыляемым утеплителем. Кроме этого, обычный вспененный полистирол (не экструдированный) нестоек к огню, и при горении выделяет отравляющие вещества — этот факт т оже нужно обязательно учесть, когда делается выбор в пользу того или иного утеплителя.

• Пенополиуретан может напыляться в несколько слоев , и иметь, в принципе, любую нужную толщину, которая потребуется для качественного утепления чердачного помещения. При застывании он приобретает достаточно высокую плотность, легко ровняется по стропилам путем срезания излишков пены. Напыляемый материал приникнет во все щели и закрывает их от проникновения сквозняков и осадков. Мало того, он еще и придает конструкции крыши и кровли дополнительную устойчивость к механическим нагрузкам.

Напыленный материал быстро увеличивается в объеме и застывает. Применяя его, можно обойтись не только без гидроизоляции, но и без пароизоляции, так как этот материал в застывшем состоянии легко справляется и с этими проблемами — он не задерживает выхода для пара, но в то же время — не пропускает вовнутрь влагу.

Напыляемый пенополиуретан может использоваться не только для утепления скатов и стен мансарды, но и для ее полов. Его также распыляют между деревянных деталей конструкции, в данном случае — между балок перекрытия.

• Эковата — это измельченный материал, который изготавливается из натуральной целлюлозы с соответствующими добавками. Им хорошо утеплять промежутки между балками перекрытия. Для утепления стен измельченная эковата не слишком подходит, так как не имеет такого выраженного клеящего свойства, как полиуретан. Впрочем, существует технология влажного клеевого напыления, но она обязательно требует сложного профессионального оборудования.

Для того чтобы создать нужный толщины слой утепления, поперек балок перекрытий устраивают фермы из оцинкованного металлического профиля. Пространство между ними и будет заполняться эковатой . Этот процесс пр оводится с помощью специального оборудования – компрессионная установка через специальную трубу осуществляет пневмопередачу материала под давлением из бункера или микшера к месту его укладки.

ТОП-10 лучших утеплителей для мансарды

Видео: утепление мансарды с применением комплекта материалов ROCKWOOL

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Как рассчитать самостоятельно требуемую толщину утеплителя

Важно не только грамотно выбрать утеплительный материал — требуется знать, какой толщины он должен быть, чтобы полностью обеспечивалась термоизоляция помещения мансарды. И вместе с тем, это нужно и с той точки зрения, чтобы не переплачивать за излишне толстое утепление, которое, по сути, не даст никаких преимуществ и станет лишь ненужным расходом материала.

Методика расчета определена специальным документами — СНиП 23 — 02-2003 и СП 23— 101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий ». Главный ее принцип — суммарное значение термического сопротивления строительной конструкции должно быть не ниже расчетных показателей, установленных для различных климатических регионов. Эти величины температурного сопротивления (R) сведены в специальные таблицы, но проще воспользоваться картой схемой.

Обратите внимание, что на карте схеме приведены для каждого региона отдельные значения для стен, перекрытий и покрытий — все эти элементы есть у любой . Кровля, стены и пол мансарды всегда представляют собой многослойные конструкции, и одним из слоев и будет выступать утеплитель.

Суммарное значение сопротивления теплопередачи для конструкции из n слоев равно:

R = R1 + R2 + … Rn

Само же сопротивление теплопередаче равно:

Rn = δ n / λ n

где δ n — это коэффициент теплопроводности материала, λn — его толщина (в метрах).

Так как утеплитель рассматривается в качестве одного из слоев, то можно вычислить его толщину по формуле:

δут = (R – 0,16 – δ1 / λ1 – δ2 / λ2 – δ n / λ n ) × λут

Схема строения фронтонной стены, кровли или чердачного перекрытия для хозяина секретом не является. Промерить толщину каждого их слоев — тоже не самая сложная задача. Осталось найти коэффициенты теплопроводности для каждого из материалов. Для этого можно воспользоваться прилагаемой таблицей:

Еще один нюанс. В таблице указаны два режима эксплуатации, А и Б. Какой из них выбрать?

Для этого смотрим на еще одну карту-схему, которая подразделяет территорию страны по зонам влажности:

Теперь обратимся к таблице, которая подскажет, какой из режимов следует выбрать:

Перед началом вычислений следует сделать еще одну важную ремарку. В расчет принимаются только те слои, которые обеспечивают плотное прилегание друг к другу, без вентилируемых воздушных прослоек. Так, если кровля или стена сделаны с вентиляционным зазором, то все слои, лежащие выше него, уже не учитываются. По той же причине нельзя принимать в расчет и волнистый кровельный материал.

Например, скаты кровли имеют следующую конструкцию: сплошная обрешетка их фанеры, поверх которой уложено мягкое битумное покрытие. Под ним — слой утеплителя (который будет рассчитываться), а снизу идет подшивка натуральной вагонкой. Значит, в расчете будут приняты во внимание, помимо термоизоляции, еще три слоя — битумное покрытие, фанера и натуральная древесина.

Чтобы не утомлять наших читателей длинными вычислениями, предлагаем воспользоваться специальным калькулятором, позволяющих рассчитать толщину утеплителя для стен, скатов и перекрытия мансарды, в конструкции которых, помимо термоизоляции — еще до трех слоев.

Калькулятор для определения толщины утепления стен, крыши и пола мансарды

Введите запрашиваемые значения, а затем нажмите кнопку "РАССЧИТАТЬ"

Определите по карте-схеме и внесите значение термического сопротивления, R

Просто 1.6

Перевод м в мм

Введите параметры первого слоя

Толщина материала, мм

Введите параметры второго слоя

Толщина материала, мм

Коэффициент теплопроводности материала, Вт/м°С

Введите параметры третьего слоя

Толщина материала, мм

Коэффициент теплопроводности материала, Вт/м°С

Определитесь с типом утеплителя, найдите в таблице коэффициент его теплопроводности

Введите значение коэффициента теплопроводности и нажмите кнопку "РАССЧИТАТЬ"

Как провести самостоятельное утепление мансарды

Выбрав наиболее приемлемую технологию работ и соответствующий материал для термоизоляции, закончив покрытие стропильной системы крыши кровельным материалом и обязательно «зашив» с обеих сторон можно приступать непосредственно к утеплению мансарды.

Для того чтобы было удобно выполнять работы по монтажу утеплителя на потолке (скатах кровли) и на стенах, для начала нужно провести обустройство пола.

Утепление пола мансарды

• Процесс утепления начинают с того, что закрепляют на балки перекрытия, лучше всего – со стороны нижнего этажа, пароизоляционный материал. Его полотна настилаются внахлест на 200 — 250 мм с проклейкой швов скотчем.
• Сверху него на эти же балки перекрытия, также со стороны нижней комнаты прикручиваются или прибиваются доски — этот слой станет «черновым полом» для мансарды и одновременно — нижней части чердачного перекрытия.
• Если хочется создать не только утепление, но и идеальную звукоизоляцию, нужно в междурядья балок, теперь уже со стороны мансарды, засыпать керамзит мелкой фракции.

Керамзит закрывается сверху еще одним полотном пароизоляции, которое закрепляется к балкам с помощью реек.

• Дальнейший монтаж будет зависеть от выбранного утеплителя:

— Если будет применена минеральная вата, напыляемый пенополиуретан или пенопласт, то к балкам перекрытия перпендикулярно закрепляются бруски на расстоянии, соответствующем ширине матов или панелей термоизолятора , так, чтобы он уложился между направляющими максимально плотно, без щелей.

— Если же хочется сделать перекрытие более толстым, или если в качестве утеплителя будет использована эковата , то к балкам иногда крепят фермы из металлопрофиля.

Затем, между брусков или ферм м онтируется утеплитель, который после укладки также закрывается пароизоляционной пленкой .

• Далее, сверху весь «пирог» зашивается досками или толстой фанерой. Крепление проводится к брускам или профилям, между которыми уложен или напылён утеплитель.

Следующее действие — настил дощатого или фанерного пола

Когда пол утеплен и настелен, представляет собой надежную основу, можно переходить к утеплению потолка.

Утепление потолка и стен мансарды

1. Если принято решение самостоятельно утеплить стены и потолок мансарды по технологии напыления пенополиуретана, то нужно предпринять меры по обеспечению безопасности, так как в жидком состоянии этот материал весьма токсичен — выделяет опасные для здоровья человека пары. Чтобы защититься от их воздействия, необходимо надеть специальный костюм и маску, закрывающие органы дыхания, глаза, кожу лица и рук.

Напыление начинают с нижней линии, т.е . от пола или от определенного участка стены, ведут горизонтальными полосами, постепенно поднимаясь вверх и переходя на потолок.Напыление полиуретана проводится послойно или же сразу одним толстым слоем. Утеплив одну сторону мансарды, то же самое действие проделывают и с другой стороны.

За подобный технологический процесс не рекомендуется браться самостоятельно без наличия соответствующего опыта, даже если есть возможность арендовать необходимое оборудование. Допущенные ошибки устранить будет очень непросто, так как удаление застывшего пенополиуретана – задача чрезвычайно сложная.

2. Рулоны или маты термоизолятора также начинают укладывать с нижней части помещения, плотно укладывая их между стропил или брусками обрешетки .

Если по той или иной причине утеплитель плохо фиксируется между потолочными балками (стропилами, направляющими), то к ним можно закрепить дополнительные бруски или металлические профили, которые станут опорой для матов или панелей.

Работы с минеральной ватой следует также проводить, предприняв меры по защите дыхательных путей, глаз и кожи.

Утеплив боковые стены, таким же образом проводят работы по термоизоляции фронтонных стен мансарды.

На фронтонной стене монтируется обрешетка из бруса, в которую закладывается или напыляется утеплитель.

Если в качестве применялись панели пенополистирола, то неизбежно останутся щели, которые станут «мостиками холода». Их необходимо заполнить монтажной пеной или, по крайней мере, тщательно законопатить минеральной ватой.

Следующим этапом идет обшивка утепленной поверхности пароизоляционной пленкой . Ее крепят скобами, а сверху набивают обрешетку , по которой будет выполняться обшивка стен и потолка.

Видео: как можно решить вопрос надежной пароизоляции

Обшивка утепленных стен

Обшивка стен и потолка мансарды завершит весь процесс утепления и сделает помещение аккуратным, придав ему по настоящему жилой вид.

Этот этап можно проводить, используя или деревянную вагонку. Ламинированный материал (ДВП) или полимерные панели лучше не использовать, так как они не смогут создать дополнительной термоизоляции.

• Гипсокартон удобен и прост в монтаже — он сразу закрывает большие площади и делает стены идеально ровными.

После монтажа листов ГКЛ швы между ними и углубления от головок саморезов необходимо выровнять шпаклевкой на основе гипса, а затем тщательно зачистить.

На гипсокартон, после нанесения проникающей грунтовки, хорошо клеятся обои или ткань, а также ложится водоэмульсионная краска. Достоинство еще и в том, что этот материал делает стены теплыми на ощупь, создавая ощущение уюта.

• Очень часто для отделки мансарды используют деревянную вагонку, которая смотрится беспроигрышно для обустройства практически любого помещения. Природная теплота цвета и красота структуры дерева сделают интерьер комфортным и уютным.

Отличный вариант для жилой мансарды — обшивка натуральной вагонкой

• В последнее время для дополнительного утепления мансарды все чаще используют инфракрасную пленку , как для стен, так и для пола. Она подключается к электропитанию и включается по мере надобности, обеспечивая очень быстрый нагрев поверхностей в помещении. Сразу нужно отметить, что ее монтаж и подключение лучше доверить специалистам, которые занимаются этой работой профессионально.

Сверху пленка может закрываться гипсокартоном или вагонкой, но нужно точно рассчитать места их крепления. Лучше всего между пленочными полосками на определенном расстоянии смонтировать тонкие рейки, на которые и будет закрепляться отделочный материал.