Выводим пятна от водоэмульсионной краски. Эмульсия в масле: промывка двигателя Как удалить антифриз на масляную эмульсию

Новый автомобиль владельцу практически не доставляет никаких хлопот, необходимо лишь проводить техобслуживание, вовремя менять моторное масло в двигателе. Но со временем все узлы и агрегаты начинают изнашиваться и стареть, от грязи и дорожной пыли забиваются основной и печной радиаторы. Для освобождения от различного сора и шлака нужно промыть систему охлаждения двигателя, для этого используются разные составы, как промышленные, так и народные, существует множество всяких рецептов. Чистку системы профессионально производят специалисты на автомойках или в автосервисах, но ее также можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам мастеров.

Любая система охлаждения двигателя (СОД) автомобиля состоит из водяных патрубков (шлангов), радиаторов (основного и отопительного), термостата, водяного насоса, который обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ). В результате постоянного взаимодействия с разогретым металлом, а также от старения, в жидкости (тосоле или антифризе) накапливаются различные отложения, и она начинает мутнеть. Также в тосол может попасть масло из двигателя, оно проникает в СОД вследствие негерметичности прокладки головки блока цилиндров.

Существуют разные методы промывки охлаждающих каналов и радиаторов, в целом они принципиально не отличаются между собой, разница заключается лишь в использовании составов и последовательности действий. Можно промыть систему охлаждения двигателя водой, не прибегая ни к какой химии, но это в том случае, когда она не слишком загрязнена, и в ней нет следов масла. Правильно промыть СОД – это значит, полностью избавиться от грязи или масла (эмульсии), при этом антифриз должен быть прозрачным, а двигатель иметь рабочую температуру (не перегреваться). И очень важно подобрать подходящий для промывания состав, который не навредил автомобилю, а пошел бы только на пользу!

Чем лучше промыть охлаждающую систему

Для промывки применяются промышленные и народные средства, эффективность которых устанавливается, исходя из опыта. Наиболее популярными «народными» составами для эффективной очистки каналов охлаждения считаются:

• лимонная кислота;
• состав для мытья посуды Fairy;
• молочная сыворотка;
• отбеливатель «Белизна»;
• раствор уксуса;
• солярка;
• каустическая сода;
• моющий препарат Cillit Bang.

Кто-то промывает СОД даже с помощью кока-колы, но не все составы безопасны, и нужно знать точную дозировку, порядок действий при прочистке. Из промышленных средств автовладельцы чаще всего советуют использовать специальную автохимию брендов:

• Prestone;
• Abro;
• LAVR;
• Hi Gear;
• Liqui Moly;
• Fenom;
• WYNNS.

В некоторых ситуациях промывание СОД требуется после герметика (точнее, после его применения для устранения утечки антифриза), такая ситуация возникает, если дозировка не соблюдена, и в результате засорился печной радиатор. Здесь в ход идут уже и народные, и специальные промышленные препараты (целый комплекс), а если и они не помогают, тогда выход только один – снимать радиатор печки и прочищать.

Если в радиаторе охлаждения (РО) появляется эмульсия, это означает, что масло проникает в СОД из двигателя. Такой признак говорит о неисправности прокладки головки блока или самой ГБЦ, эксплуатировать машину с таким дефектом крайне не рекомендуется. Прежде чем промывать от эмульсии, необходимо устранить поломку, иначе ее образование будет продолжаться. Избавиться от масла в системе не так просто, в некоторых случаях приходится промывать несколько раз, использовать разные средства.

Лимонная кислота – высокоэффективный состав для вымывания грязи, в том числе и масляных остатков из РО, промывание производится несложно, но при сильной загрязненности внутренностей СОД такую операцию приходится повторять несколько раз. Рассмотрим на конкретном примере, как выполняется подобная процедура, необязательно все действия точно копировать, но сам принцип, надеемся, будет понятен:

• берем пакетики с лимонной кислотой из расчета 100 г на 1,5-2 л тосола, заранее подготавливаем раствор, размешивая порошок с горячей водой в какой-нибудь таре, растворяем его;
• если движок холодный, прогреваем его до рабочей температуры, затем глушим двигатель;
• подставив внизу ведерко или пластиковую канистру, сливаем старую ОЖ из радиатора и блока цилиндров, открутив соответствующие пробки (открыв краники). Где находятся сливные отверстия, зависит от модели автомобиля;
  
• не устанавливая пробок (не закрывая краников), в расширительный бачок заливаем чистую воду, проливаем систему до тех пор, пока из сливных отверстий не начнет выходить относительно чистая жидкость;
  
  
• закрываем слив, сначала заполняем СОД обычной чистой водой, прогреваем мотор, глушим его, выливаем через краники воду;
• затем уже наливаем в расширительный бачок раствор лимонной кислоты, подготовленный заранее, еще раз размешав его, после запускаем движок;
  
• закрываем капот, садимся за руль, проезжаем на машине от 15 до 50 км, очень желательно, чтобы краник печки на автомобиле был открытым;
• после поездки сливаем раствор, вероятнее всего, он будет мутного грязного цвета;
  
• опять повторяем проливку водой, закрыв все пробки (краники), заправляем систему уже свежим тосолом.

Если работа производится летом, можно для достижения лучшего эффекта на какое-то время залить дистиллированную воду и проездить так несколько дней. В дальнейшем нужно будет обязательно заправить рекомендованную для данного типа автомобиля охлаждающую жидкость, главное, не забыть об этой смене. Еще при попадании эмульсии в охлаждающую жидкость можно промыть систему охлаждения двигателя соляркой, хотя дизельное топливо не очень эффективно удаляет шлак, зато хорошо борется с масляными отложениями.

Как промыть радиатор от ржавчины в домашних условиях

Ржавчина в охлаждающей системе чаще всего образуется в результате эксплуатации автомобиля на воде, которую заливают в СОД летом с целью экономии, но зимой переходить на тосол все равно необходимо. Прежде чем заправлять машину новой ОЖ, следует произвести промывку, а признаком наличия ржавчины являются рыжие пятна на расширительном бачке, темно-рыжий цвет жидкости внутри самой емкости.

Промывка в таких случаях совершается в стандартном режиме: также необходимо нагреть мотор до рабочей температуры, затем остановить движок, выключив зажигание, слить всю грязную жидкость. В домашних условиях нет возможности загнать машину на яму или подъемник, поэтому обычно подобная процедура выполняется на ровной площадке где-то на дворовой территории. Разумеется, сливать ржавую смесь рекомендуется в заранее приготовленную тару, лучше всего для этого подходит плоская канистра с вырезанной боковиной.

Промываем несколько раз систему проточной водой, затем используем раствор лимонной кислоты, также можно применить раствор уксуса. Перед заправкой свежим тосолом рекомендуется некоторое время поездить на дистиллированной воде, затем уже заправлять машину охлаждающей жидкостью. Нужно отметить, что от ржавчины избавиться достаточно трудно, в некоторых случаях приходится несколько раз сменить антифриз, прежде чем он станет чистым, без мутного осадка.

Стоит ли промывать систему охлаждения после применения герметика для радиаторов

При утечке охлаждающей жидкости через неплотные соединения в патрубках достаточно часто собственники авто используют специальный герметик, предотвращающий течь ОЖ, для этого в радиатор добавляется специальный состав. Во многих случаях средство действительно помогает избавиться от подтеков антифриза, но неправильная дозировка герметика нередко приводит к засорению печного радиатора. В результате перестает нормально греть печка, что является довольно серьезной проблемой. Возникает вопрос, как промыть с минимальными потерями времени и денег, чтобы восстановить работоспособность отопителя.

Наиболее частые советы по этой теме, которые можно услышать от автолюбителей:

• произвести стандартную промывку с помощью лимонной кислоты;
• использовать в качестве промывочного средства молочную сыворотку;
• залить в охлаждающую систему для промывания фанту или кока-колу;
• применить фирменную автохимию Хай-Гир.

Конечно, попытаться воспользоваться здесь можно любым из предложенных способов, но, к сожалению, в данной ситуации они не всегда работают, особенно, если герметика было добавлено много. Самый верный вариант – снимать оба радиатора (основной и печной), а затем прочищать и промывать детали, продувать их сжатым воздухом.

Очистка СОД с помощью «Белизны»

Охлаждающая система может засориться из-за смешения двух разных ОЖ, несовместимых по характеристикам, из-за этого происходит свертываемость жидкости, получается своего рода «каша». Вымыть из РО такую жижу легко не получится, очень редко помогает здесь и промышленная автохимия. Народные умельцы для промывки берут чистящее средство «Белизна», обладающее прекрасным очищающим эффектом. Как выглядит применение этого состава на практике:

Теперь расширительный бачок можно заправить свежим тосолом, а по ходу эксплуатации машины желательно следить за цветом ОЖ. По отзывам владельцев авто, «Белизна» эффективно удаляет грязь из радиаторов, но у нее есть свои недостатки – это сильный запах, еще средство разъедает алюминий. Поэтому при промывке после использования чистящего средства его остатки нужно тщательно вымывать во избежание коррозии металла.

Эффект от промывания охлаждающей системы кока-колой

Еще одно совсем необычное решение – промыть СОД кока-колой, только почему-то многим кажется странным, что напиток способен разъедать грязь. Но объяснение все же это химической реакции есть: в составе «газировки» содержится ортофосфорная кислота (регулятор кислотности). По утверждению некоторых водителей, Coca-Cola действительно способствует отмыванию внутренних стенок радиатора и является не самым плохим промывочным средством. Но перед использованием этого состава обязательно нужно открыть бутылки с жидкостью и дождаться, пока из них полностью не выйдет газ.

Для промывки напиток Coca-Cola не разбавляется водой, заливается целиком, значит, для заправки 10-литрового РО необходимо покупать пять больших бутылок лимонада. Но стоит ли экспериментировать со столь необычным для автомобиля средством, когда есть масса проверенных составов, а также сертифицированного товара, специально предназначенного для этих целей?

Плюсы и минусы промывки охлаждающей системы

Чистка СОД, безусловно, дает положительный эффект, у нее есть свои преимущества:

• улучшается циркуляция охлаждающей жидкости;
• уменьшается риск перегреть двигатель;
• меньше корродирует металл радиаторов, соответственно, детали служат дольше.

Но у промывки все же есть и некоторые недостатки, особенно, если она выполняется неграмотно или с применением недопустимых средств. От неправильно подобранной концентрации или состава промывочного раствора могут разъедаться патрубки, течь сальник водяного насоса, возникнуть коррозия металла. В некоторых вариантах прочистка банально не дает никаких результатов, получается потеря времени и денежных затрат. Также и не хвалят отдельные образцы фабричной продукции, например, промывочное средство Felix. Согласно некоторым мнениям, препарат не приносит никакой пользы, вдобавок разъедает резину.

Обслуживание системы охлаждения

В процессе эксплуатации транспортного средства антифриз (тосол) постепенно теряет свои качества, от постоянной циркуляции, нагрева и взаимодействия с металлом начинает мутнеть. Периодичность замены ОЖ зависит от многих факторов, но в целом рекомендуется менять охлаждающую жидкость через каждые 40-50 тыс. км пройденного пути или с регулярностью один раз в 2 года (в некоторых вариантах – 5 лет). Также жидкость заменяется:

• при ее помутнении (почернении);
• при попадании в нее масла;
• при появлении пены, хлопьев.

Если ОЖ приобрела рыжий цвет, причиной тому является образование ржавчины, здесь затягивать с заменой антифриза нельзя, и необходимо выяснить, что является причиной ржавления. Если вовремя производить замену жидкости (согласно регламенту), не допускать ее помутнения, скорее всего, глобальная промывка и не понадобится, достаточно при смене тосола промывать систему дистиллированной водой.

Продолжая тему промывки двигателя и его систем, следует отметить, что в процессе эксплуатации достаточно часто возникает необходимость промывать . Такая промывка масляной системы может потребоваться по целому ряду причин, начиная от перехода на другой тип моторного масла и заканчивая аварийными неисправностями.

Как правило, поводом для немедленной промывки системы смазки является попадание , в результате чего . Даже с учетом того, что само моторное масло имеет целый пакет не только защитных, но и моющих и диспергирующих компонентов, этих свойств может оказаться недостаточно.

Другими словами, после заливки свежее масло попросту не способно качественно отмыть поверхности деталей и каналы в двигателе от различных отложений, выпадающего осадка и других побочных продуктов, которые образуются после смешивания с охлаждающей жидкостью.

Далее мы поговорим о том, что делать после того, как был обнаружен антифриз в системе смазки двигателя, как промыть мотор после устранения основной причины неисправности, а также чем промыть двигатель от эмульсии или ее остатков.

Читайте в этой статье

Промывка масляной системы двигателя: когда нужна

Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение . Реже образуются . В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ , и других элементов и узлов в . Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

Если просто, грязь в смазочной системе буквально слипается. Еще присадки в масле и антифризе после смешивания вступают в реакцию и быстро разлагаются, масло немедленно окисляется и т.д. Крупные «комки», состоящие из отложений, способны даже забить сетку-фильтр маслоприемника, в результате начинается .

При этом важно учитывать, что, например, после замены прокладки ГБЦ полностью слить «отработку» из мотора не получится. Это значит, что залив новую порцию свежей смазки, смазочный материал также перемешается с остатками эмульсии, в масляных каналах и на внутренних поверхностях двигателя все равно будут образовываться нежелательные отложения.

Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось и т.д.

Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, (буквально через 50-100 км. пробега).

Напоследок также стоит выделить возможную заливку в двигатель низкосортного масла. Среди моторных масел, к сожалению, . Естественно, после обнаружения данного факта, нужно удалить суррогат из ДВС, затем двигатель нужно промывать в обязательном порядке.

На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, и т.д.

Как промыть двигатель от эмульсии, загрязнений и отложений

Вполне очевидно, что если понадобилось мыть мотор изнутри, тогда нужна хорошая промывка для двигателя. В продаже представлено большое количество всевозможных составов.

На практике все продукты можно разделить на две группы:

• добавки в отработку;

При этом выбрать лучшее средство для промывки двигателя не так просто. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если нужно просто промыть систему смазки перед заменой масла, при этом речь не идет об удалении остатков эмульсии или контрафактного продукта, тогда может быть вполне достаточно и обычной «пятиминутки».

Единственное, такой способ следует с осторожностью применять на старых моторах. Дело в том, что на больших пробегах агрегат однозначно будет загрязнен, при этом «пятиминутки» весьма агрессивны и отделяют скопившиеся отложения в поддоне, но не растворяют их. Такие отложения вполне могут забить маслоприемник со всеми вытекающими последствиями.

Следует помнить и о том, что быстрые промывки в масло также способны оказывать негативное воздействие на прокладки, сальники и другие уплотнители. Отмечены случаи, когда после применения промывок в масло двигатель начинал течь.

• В случае более серьезного загрязнения лучше использовать готовые промывочные масла, которые заливаются в двигатель в полном объеме вместо базового масла. В зависимости от типа такого промывочного состава, агрегат должен или работать только на холостом ходу, или же допускается кратковременная езда с минимальными нагрузками на ДВС.

Такая промывка менее агрессивна к резиновым уплотнителям по сравнению с «пятиминутками», а также более тщательно отмывает грязь и отложения. Еще отметим, что промывочные масла бывают синтетическими, полусинтетическими или минеральными, а также являются универсальными. Другими словами, их можно использовать как в бензиновых, так и .

При этом риск «забить» каналы и фильтры (например, в , сетка маслоприемника) раскисшей грязью все равно присутствует, однако он не так высок по сравнению с быстрой промывкой в моторное масло.

Прежде всего, перед заливкой новой смазочной жидкости важно качественно удалить старое масло из двигателя. Другими словами, нужно постараться слить как можно больше.

Также после промывки двигателя по возможности следует избавиться и от максимального количества промывочного масла, чтобы остатки в минимальном количестве перемешивались со свежей смазкой.

Для этого лучше немного поездить на автомобиле, прогрев двигатель в движении. Только после этого авто устанавливается горизонтально на ровную площадку, затем выкручивается сливная пробка. Кстати, смазка должна стекать самотеком. Не рекомендуется использовать другие способы слива и откачки масла (например, вакуумный отсос через маслозаливную горловину и т.п.).

Также отметим, что еще до начала промывки независимо от промывочного средства необходимо . В рамках промывки можно поставить самый простой и дешевый.

Если этого не сделать, промывочный состав растворит грязь в старом фильтре, к этому затем добавятся и раскисшие отложения из других участков. В результате пропускная способность фильтра сильно снизится, откроется перепускной клапан и загрязнения могут попасть обратно в двигатель.

Определившись с тем, чем можно промыть двигатель при замене масла, важно понимать, что перед использованием промывочного масла или «пятиминуток» нужно внимательно изучать инструкцию. Настоятельно рекомендуется следовать всем указаниям производителя того или иного состава.

Также промывку нельзя передерживать в моторе, нагружать двигатель при езде на промывочном масле, газовать на холостых пи использовании быстрых промывок в масло и т.д. Также после применения промывочных жидкостей и заливки свежего масла интервал его последующей замены лучше сократить на 30-50%.

Такой подход позволяет исключить вероятность усиленного износа ДВС в результате потери полезных свойств нового масла после контакта с остатками ранее использованной промывки.

Читайте также

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Добрый день. Сегодня мы поговорим про то как промыть систему охлаждения двигателя от масла? Это особенно актуально для автомобилей оборудованных АКПП и масляно-тосольными теплообменниками, так как в них риск попадания масла в значительно выше. В статье рассмотрены работающие методы промывки, и популярные заблуждения.

Статья написана на основании собственного опыта! Все советы в статье проверены на практике!

Главная проблема при попадании масла в охлаждающую жидкость – образование эмульсии.

Выглядит она вот так:

Основная сложность с эмульсией – она забивает все шланги, патрубки, и двигатель начинает перегреваться. Т.е. она и течет очень медленно и тепло не отводит, и вымыть её довольно трудно.

Неработающие способы промывки системы охлаждения от масла (популярные заблуждения).

Промывка системы охлаждения большим количеством проточной воды.

Мы привезли радиатор в сад и промывали его обратным потоком, водой из скважины. Ничего это не дало, крупные капли масла водой выгоняет, но эмульсия на стенках не смывается, (холодная вода не может её размягчить). Нужно не одну тонну очень горячей воды чтобы промыть полностью систему охлаждения от эмульсии.

Горячая вода это ДОРОГО, не у каждого есть доступ к безлимитной халявой горячей воде, соответственно пишем в нерабочие методы.

Промывка системы охлаждения молочной сывороткой.

Этот метод я вычитал на страницах интернета и решил его проверить.

Методика промывки следующая – сливаем всю жидкость из системы охлаждения и заменяем её на молочную сыворотку, в теплое время года катаемся 2-3 дня, сливаем выворотку, промываем на 2-3 раза холодной водой и заливаем антифриз.

Молочная сыворотка свободно продается в отделах молочной продукции.

Этот метод мы проверяли после того как больше 10 раз промывали систему охлаждения водой, а радиатор промывался обратным потоком.

Метод тоже записываем в нерабочие! Нет, сыворотка слилась черной и какую-то грязь она вымыла, но эмульсию она отмывает ничуть не лучше воды!

Частично работающие методы промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения посудомоющим средством ФЕЙРИ.

Методика промывки следующая – заливаем моющее средство (примерно стакан на 10 литров), прогреваем двигатель до рабочей температуры и сливаем всю жидкость из системы.

При необходимости повторяем.

По окончании промывки 2-3 раза промываем систему охлаждения водой, все сливаем и заливаем антифриз.

Метод частично рабочий Моющее средство действительно частично снимает масляную эмульсию, но отваливается она довольно крупными кусками, которые не проходят через соты радиаторов, термостат и тонкие шланги системы охлаждения.

Резюмирую – промыть можно, но средство недостаточно эффективно, оно расщепляет эмульсию, но делает это крупными кусками, которые не проходят через радиаторы.

Промывка системы охлаждения порошком-автоматом.

Метод несколько лучше, чем промывка посудомоющим средством (пены меньше), но принципиально ничем не отличается.

Единственный метод промывки системы охлаждения, который сработал – промывка системы охлаждения СОЛЯРКОЙ (ДТ).

Отчаявшись отмыть двигатель от эмульсии, я рискнул промыть систему охлаждения дизельным топливом.

Методика следующая:

• Сливаем из системы отдаждения всю жидкость
• Снимаем термостат (иначе есть вероятность того, что большой круг не откроется и радиатор останется забитым)
• Заливаем всю систему охлаждения дизельным топливом (по минимуму).
• Прогреваем автомобиль до рабочей температуры (стоим на месте, не ездим, без термостата прогрев займет минут 20)
• Сливаем все из системы охлаждения (у меня сливалась черная солярка)
• Промываем систему водой на 2 раза
• Заливаем антифриз

Многие боятся так делать, опасаясь воспламенения ДТ – ничего с ней не будет, не забывайте снять термостат, иначе радиатор промыть не получится.

Некоторые опасаются за сохранность патрубков, от жирного ДТ патрубки могут распухнуть и испортиться – это тоже бред! От масляной эмульсии они разбухнут гораздо скорее.

Методы, которые не проверялись.

Промывка кислотой.

Сюда я отношу промывку угольной кислотой (газированной водой), уксусной кислотой, лимонной кислотой, очевидно, что эти кислоты не возьмут масляную эмульсию. Но промывать систему охлаждения от накипи и грязи ими вполне можно.

Промывка содой.

Сода тоже не удалит масляную эмульсию, а вот алюминий скажет за нее спасибо! При промывке системы охлаждения содой её разводят в пропорции 100 гр/литр.

Очищаем стены от старой водоэмульсионки

Начиная малярные работы в первую очередь необходимо определиться стоит ли удалять старый слой покрытия.

Вообще, существует две основные причины, когда это делать необходимо, первая – это плохое состояние старой краски и вторая – более светлый оттенок нового покрытия. А, так как чаще всего повторная окраска происходит в том случае, когда эмульсионка приходит в негодность, то удалять её обычно необходимо.

Как убрать эмульсионную краску со стены быстро и максимально эффективно рассмотрим ниже.

Способы удаления эмульсионной краски, применяемые чаще всего

Существует три основных метода удаления старого слоя краски – механический, термический и химический. Для краски, которая не обладает водоотталкивающими свойствами, можно попробовать применить механическую обработку.

Механический способ

Метод основывается на ручном соскабливании краски. Для начала необходимо хорошо намочить стены при помощи валика, а затем постепенно соскабливать покрытие металлическим шпателем. Делать это нужно крайне осторожно, так как можно повредить стену и потом придётся ещё проводить работы по шпаклёвке.

Также стоит быть готовым к тому, что будет образовываться много грязи. А в случае наличия декоративной штукатурки метод и вовсе не применим, так как выемки и узоры очистить вручную будет крайне сложно.

Термический способ

Данный метод очень похож на механический, единственным отличием является то, что перед тем, как убрать эмульсию со стены, её нагревают. Сделать это можно строительным феном или горелкой.

Свойства краски таковы, что при воздействии высокой температуры, она становится пластичной и начинает вздуваться. Когда это произошло, водоэмульсионку снимают шпателем.

Метод достаточно неплох, однако, у него есть два существенных недостатка – это необходимость наличия специального оборудования и высокая пожароопасность. Для деревянных стен применять термическую обработку не рекомендуется, так как можно повредить саму древесину.

Химический способ

Современная наука призвана облегчать жизнь человека, и химия не является исключением.

Химический метод очистки стен позволяет эффективно и в минимальные сроки избавиться от старого слоя краски и, при этом не требует больших трудозатрат.

Специальное средство наносится на поверхность, выдерживается определённый срок и после этого краска легко снимается шпателем. В конце работ стены промываются чистой водой.

Выбор специального средства для снятия эмульсионки

Сегодня выбор средств настолько широк, что вы можете подобрать то, которое подойдёт именно для вашего вида поверхности и вида покрытия. К тому же, смывки выпускаются в различных состояниях, это может быть жидкость, которая легко наносится на стену, а также гель или паста, которые не стекают с вертикальных поверхностей.

Составы данных средств также отличаются – можно подобрать смывку на щелочной основе, а можно на основе растворителей. Поэтому, решая, как убрать эмульсию со стены, оцените сколько сил и времени вы готовы потратить на данный процесс и выберите подходящий способ очистки.

При выполнении внутренних отделочных работ довольно часто используют водоэмульсионную краску. Она быстро высыхает, практически не имеет запаха и стоит недорого. Вопрос о том, как снять водоэмульсионную краску со стен, возникает во время повторного ремонта, либо при необходимости обновления интерьера. Решают проблему несколькими способами: покрытие удаляют механически, смывают растворителем или выжигают феном. Каждому варианту присущи свои плюсы и минусы.

Необходимость удаления водоэмульсионной краски

Отделку внутри помещений выполняют с помощью различных декоративных материалов. Окрашивание применяется очень часто. Для этого используют красители на разной основе. Широкое распространение водоэмульсионной краски вызвано следующими ее положительными особенностями:

• большим выбором цветов;
• созданному покрытию не нужен специальный уход, а в случае необходимости загрязнения легко можно отмыть водой;
• материал практически не источает запаха;
• работа по окрашиванию не требует наличия особых знаний и навыков.

К минусам относят то, что смывка пролитой водоэмульсионки - это проблематичный процесс.

В случае когда краска держится хорошо полностью на всей поверхности, планируемой для перекрашивания, ее можно не сдирать. Новый слой просто наносят сверху на стену, предварительно очистив ее от различных загрязнений, обработав грунтовкой. Последняя формирует покрытие, обладающее повышенными сцепляющими свойствами.

Для обработки, окрашенной водоэмульсионкой поверхности, применяют грунтовки на акриловой основе.

Снимать старую краску со стен понадобится в таких случаях:

• если имеются отслоившиеся места, вздутия;
• когда перекрашивание выполняют красителями более светлых тонов;
• при несовместимости отделочных материалов: старого и нового;
• во время проведения капитальных ремонтных работ.

Подходящий метод удаления выбирают с учетом того, для каких поверхностей предназначена была старая красящая смесь: стеклянных, бетонных, деревянных.

Методы удаления

На практике используются разные способы того, как смыть водоэмульсионную краску с различных поверхностей. Выбор варианта зависит от материала стен.

Механический способ

Механический способ предусматривает, что краску со стен убирают с помощью различных инструментов: шпателем, шлифовальной машинкой, перфоратором, болгаркой или дрелью со специальными насадками. Первым работают в таком порядке:

• перед тем как убрать старое покрытие, его предварительно смачивают водой, используя валик или тряпку;
• ожидают около 15 минут, пока отделочный слой отмокнет;
• затем, двигая шпателем в удобном направлении, счищают покрытие;
• участки, где краска не снимается, очищают металлической щеткой.

После весь мусор уберут и приступят к отделке.

Данный вариант применяют только на стенах, построенных из устойчивых к механическим воздействиям материалов. При этом водой смачивают участки небольших размеров по мере продвижения по рабочей поверхности. Если смочить всю стену сразу, то удаляемое покрытие успеет подсохнуть, затвердеть обратно.

Использование электроинструмента позволяет эффективно снять слой краски. Шлифмашинку применяют для обработки, в основном, деревянных стен, болгарку - бетонных, дрель с насадкой подходит для разных поверхностей.

Вот как удаляют краску с помощью электрических инструментов:

• электроинструмент подключают к питающей сети;
• двигаясь последовательно, счищают старое покрытие небольшими участками;
• смоченной в воде тряпкой, вытирают пыль со стен;
• пылесосят, моют полы.

Перед тем как удалить старый слой, надевают респиратор и очки, либо маску, чтобы не дышать сильно запыленным воздухом.

Механический способ сравнительно прост, но характеризуется относительно большими затратами труда и времени. Использование электроинструмента ускоряет весь процесс, но с ним работать нужно аккуратно, чтобы не повредить слой штукатурки. Отрицательная сторона метода - образование шероховатостей и насечек на основании.

Применение растворителей, термический метод

Когда необходимо смыть водоэмульсионную краску со стен, нанесенную толстым слоем, либо сильно засохшую, тогда применяют различные растворяющие составы. Лучше использовать не токсические средства, такие как:

• спирт изопропиловый;
• кислота муравьиная;
• растворители, содержащие диметилхлорид.

Они быстро разлагаются, при правильном использовании не опасны для здоровья. Применение более токсичных аналогов требует четкого соблюдения правил безопасности при работе.

Расход смывки берется в среднем 1 литр на площадь поверхности 5 м².

Старое покрытие смывается в несколько этапов:

• кистью наносят растворитель на рабочую поверхность;
• оставляют на время, указанное в инструкции, для размачивания (в среднем требуется 20 минут);
• удаляют шпателем краску.

Чтобы удалить остатки раствора, обработанную поверхность смоют водой или другим средством, предписанным изготовителем растворителя.

Термический способ предполагает наличие специального инструмента - строительного фена. Всю работу выполняют в такой последовательности:

• до вздутия феном нагревают небольших размеров участки старого покрытия;
• выполняя односторонние движения шпателем, удаляют краску;
• оставшиеся следы стирают наждачной бумагой, либо металлической щеткой;
• в конце делают уборку.

Смывку для краски подбирают по материалу поверхностей, на которые она нанесена. Растворители подходят для любых стен. После их использования поверхность остается ровной. Применение подходящих составов позволяет упростить рабочий процесс, сэкономить время и силы. Выжигание феном нужно выполнять осторожно, чтобы не получить ожогов. Термический способ - это трудоемкий вариант.

Другие способы

Различные средства для снятия водоэмульсионки достаточно просто приготовить самостоятельно в домашних условиях. Для этого смешивают разные бытовые вещества. Мыльный раствор с добавками - вот чем смыть водоэмульсионную краску можно еще. Замешивают следующие составы:

• 200 мл йода на ведро мыльной воды упростит снятие старого покрытия;
• добавление хлороформа позволяет удалить латексный слой;
• салициловая кислота или спирт (водка) - растворяют акриловый краситель.

Пользование респиратором при приготовлении рассмотренных составов является обязательным условием, потому что выделяются токсические вещества. Также необходимо проветривать помещение.

Подготовка к работе

Перед тем как смыть краску со стен, требуется подготовить инструменты и материалы. Все необходимое представлено в таблице ниже.

Обязательно использование в процессе средств индивидуальной защиты. Работа на высоте предполагает использование стремянки или аналогичных приспособлений. Предварительно перед удалением необходимо накрыть пленкой или картоном мебель, двери, подоконники, чтобы они не вымазались.

Рекомендации по снятию старого водоэмульсионного покрытия приведены в видеороликах ниже.

Снятие водоэмульсионки со стен выполняют разными способами, но всегда следует соблюдать технику безопасности. При выборе варианта учитывают материал, из которого возведены стены, чтобы выполнить работу по максимуму эффективно. Оптимальным методом является применение электроинструмента на жестких поверхностях, значительно сокращающее затраты времени, а растворитель позволяет удалить старое отделочное покрытие чуть медленнее, но более аккуратно.