Ремонт деревянных корпусов яхт. Ремонт мелких судов из стеклопластика Заделка малых повреждений корпуса и трубопроводов

Устранение водотечности корпуса судна

Основная причина нарушения водонепроницаемости корпуса - получение различных случайных повреждений наружной обшивки от посадки судна на мель, столкновения судов, навалов на причал, при плавании во льдах и т. п.

Если немедленно не будут приняты меры к устранению водотечности, это может привести к порче груза, а иногда к гибели судна

Незначительную водотечность заклепочных швов можно устранить постановкой деревянных клиньев (рис 154) Для этого клинья обертывают пропитанной суриком паклей или парусиной и ударами кувалды забивают в щель. Таким же образом можно заделывать трещину в обшивке. Если трещина имеет ширину не более 2-3 см, то ее можно проконопатить паклей и ветошью. Просмоленную паклю пропитывают суриком или техническим салом, делают из нее скрутку диаметром, несколько большим ширины щели, и с помощью конопатки и мушкеля забивают в щель. Самые мелкие трещины можно зачеканить свинцом, для чего полоску листового свинца с помощью чекана или тупого зубила забивают в щель.

Небольшое отверстие от выпавшей заклепки наиболее надежно может быть заделано болтом с поворотной головкой (рис. 155). Болт вводят в отверстие с внутренней стороны головкой вперед, предварительно повернув ее вдоль болта. После выхода из отверстия головка под действием силы тяжести поворачивается и удерживает болт в отверстии. Навинчивая на болт гайку, прижимают к обшивке резиновую прокладку, чем обеспечивается плотность заделки. Если таких болтов нет, то отверстие от выпавшей заклепки можно /забить деревянной пробкой. Мелкие пробоины диаметром 150 мм также заделывают пробками, которые предварительно обматывают пропитанной суриком паклей или парусиной. Пробки большого диаметра (чопы) используют для заделки поврежденных иллюминаторов.

Рис 154 Заделка трещины клиньями 1-клинья, 2- пробка

Рис 155 Заделка отверстий болтом 1- болт, 2- гайка, 3- шайба, 4- резиновая прокладка, 5-поворотная головка, 6-обшивка

Пробоины средних размеров могут быть заделаны подушкой с куделью (рис. 156). Подушку накладывают на поврежденное место изнутри деревянными подпорками и клиньями плотно прижимают к обшивке. Вместо подушки можно пользоваться деревянными щитами (рис. 157), имеющими по периметру мягкую подушку. Щит прижимают к корпусу деревянными подпорками и клиньями или" раздвижным упором. Но удобнее для этой цели пользоваться специальными струбцинами, крючковыми болтами или болтами с откидной скобой.

Большие пробоины заделать постановкой щита изнутри судна обычно нельзя, так как отсек быстро заполняется водой. В этом случае для прекращения поступления воды ставят пластырь. Сначала необходимо точно установить место пробоины." Район течи можно узнать сравнительно просто по замерам воды в льялах и танках, по шуму воздуха, который выходит через воздушные трубы при быстром заполнении отсека водой, или по характерному журчанию воды. Труднее определить место пробоины, так как для этого необходимо тщательно осмотреть район течи, а это не всегда возможно, например в полностью загруженном люке. Поэтому во многих случаях точное место пробоины может быть установлено только с помощью водолаза.

Чтобы можно было более точно указать место течи или пробоины, на судне нумеруют шпангоуты. Номера шпангоутов надписывают синей краской по обоим бортам судна с внутренней стороны фальшборта и внутри корпуса на самих шпангоутах или на бортовой обшивке.

Рис 156 Заделка трещины подушкой с куделью 1-обшивка, 2- подушка, 3-доска, 4- брус, 5- клинья, 6- переборка 7- стойка переборки

Установив место пробоины, приступают к постановке пластыря (рис. 158). Прежде всего заводят подкильные концы. Для этого их стравливают в воду с носа судна средней частью таким образом, чтобы получилась петля, несколько превышающая осадку судна, а затем подводят по бортам к месту пробоины. Если судно стоит на якоре, то подкильные концы заводят точно таким же образом, но только с кормы судна. В этом случае нужно следить, чтобы они не зацепились за винт или за руль.

Одновременно с заводкой подкильных концов к месту пробоины подносят пластырь и раскрывают его на палубе так, чтобы было удобно нижнюю шкаторину вынести за борт. Подведенные к месту подкильные концы с помощью скоб крепят к коушам нижних углов пластыря, а к верхним коушам также с помощью скоб крепят шкоты. Затем подкильные концы начинают постепенно выбирать с противоположного борта талями или лебедками Потравливая шкоты, пластырь опускают за борт до тех пор, пока он не закроет пробоину. Положение пластыря по" высоте проверяют по контрольному штерту, который закрепляют к кренгельсу на верхней шкаторине пластыря Пластыри больших размеров имеют оттяжки, вторые закреплены на кренгельсах боковых шкаторин Это сделано для того, чтобы при наводке на пробоину пластырь можно было передвигать не только по высоте, но и по длине судна.

Рис 157 Заделка пробоины щитом а - крепление щита струбциной, б - крепление щита крючковыми болтами, /- щит 2-струбцина, 3- прижимной болт, 4- шпангоут, 5- захват, 6- гайка, 7- крючковые болты, S-обшивка

Рис 158 Постановка пластыря 1, 9- последовательные положения подкильного конца при заводке, 2- оттяжки 3-тали, 4-шкоты 5-на лебедку, 6- подкильные концы, 7- пластырь, 8- контрольный штерт

Рис 159 Бетонирование пробоины /- наружная обшивка 2- шпангоут, 3- распорный брус 4- арматура, 5- щит, 6- подушка 7- бетон, 8- <цементный ящик 9- прижимной брус 10- брусья, поддерживающие ящик

Рис 160 Подкрепление а - переборки, б - люка, 1- переборка, 2- доска, 3- строительная скоба, 4- брус, 5- бимс, 6-палуба, 7-брус, 8-клинья, 9-доска, 10-фундамент, 11-люк, 12-раздвижной упор

Когда пластырь заведен на место пробоины, шкоты закрепляют, а подкильные концы обтягивают втугую После этого приступают к осушке затопленного помещения При откачке воды из-за разности уровней за бортом и в помещении создается давление на пластырь, и он плотно прижимается к обшивке

Постановка пластыря не обеспечивает надежной заделки пробоины, а только позволяет осушить затопленный отсек Поэтому сразу же после откачки воды из помещения необходимо приступить к более надежной заделке пробоины Для этого с внутренней стороны судна на поврежденное место накладывают деревянный щит Такой щит сбивают из прочных досок и с одной стороны по краям щита прибивают парусиновые подушки с паклей. Наложенный на пробоину щит плотно прижимают к корпусу с помощью деревянных подпор и клиньев

Рассмотренные способы заделки, пробоин, как правило, не позволяют полностью устранить водотечность. Незначительную течь, которая остается после наложения щита или подушки, можно полностью прекратить бетонированием места повреждения

Бетонирование (рис 159) производится раствором цемента, песка и гравия в пропорции 1 2-1 или только цемента и песка 1:2 Для ускорения затвердевания бетона полезны добавки жидкого стекла или хлористого кальция Для раствора можно использовать как пресную, так и забортную воду Используется на морских судах портландцемент и глиноземный цемент марок 400, 500 и 600. Раствор готовят в особом ящике (твориле) или на свободном участке палубы

Для выполнения бетонирования вокруг поврежденного места устраивают деревянную опалубку - цементный ящик, который является формой для бетонной заливки Опалубку подгоняют по обводам корпуса и прочно закрепляют любым возможным способом: постановкой упоров, расклиниванием, болтами, скобами и т п

Для более плотного прилегания опалубки к обшивке между ними ставят прокладки из войлока или пакли.

После изготовления цементный ящик заполняют бетоном Чтобы бетон плотно соединился с корпусом, необходимо все металлические поверхности тщательно очистить от ржавчины и грязи и промыть каустической содой. При заполнении цементного ящика просачивающаяся через пробоину вода может размыть бетон Чтобы этого не произошло, в ящике устанавливают специальные отводные трубы, которые глушат пробками после затвердевания бетона

Перед бетонированием большие пробоины необходимо перекрыть арматурой из стальных прутков, труб и полос, расположенных в виде сетки с ячейками 10-20 см Продольную и поперечную арматуру надо перевязать в узлах проволокой и прикрепить к набору корпуса скобами

Непотопляемость судна обеспечивается водонепроницаемыми переборками, которые разделяют корпус на отдельные отсеки и препятствуют распространению воды. Но при аварии переборки и водонепроницаемые закрытия могут получить повреждения. Поэтому при получении пробоин водонепроницаемые конструкции необходимо подкрепить

Подкрепление переборок и водонепроницаемых закрытий производится при полном затоплении смежного отсека, а также при значительной деформации, наличии трещин и появлении водотечности.

Для подкрепления переборок (рис 160, а) применяют деревянные брусья и раздвижные металлические упоры Одним концом брус упирается в переборку, а другим - в неподвижную прочную опору, в качестве которой можно использовать фундаменты, комингс люка, элементы судового набора и т. п.

Брусья или упоры нужно ставить по возможности перпендикулярно переборке, так как в этом случае они смогут выдержать наибольшие нагрузки. Где невозможно установить брусья перпендикулярно переборке, применяют подкрепление <треугольником>. Для распределения нагрузки на большую площадь под конец упора подкладывают брус или доску. Слабину брусьев укрепляют с помощью клиньев.

При подкреплении переборок или палуб необходимо также подкреплять водонепроницаемые закрытия (двери, люки, горловины). В этом случае следует обратить внимание на то, чтобы подкрепляющее усилие распределялось по всему периметру закрытия. Поэтому под упор необходимо подложить толстую доску или брус (рис. 160, б).

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное

учреждение высшего образования

«Севастопольский государственный университет»

Институт кораблестроения и морского транспорта

Д.В. Бурков, Е.С. Колесник

Борьба с затоплением судна

Учебно-методическим советом института

в качестве учебно-методического пособия

для студентов очной и заочной форм обучения

специальностей:

26.05.06 – Эксплуатация судовых энергетических установок и

26.05.07 – Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

очной и заочной форм обучения

Севастополь

УДК 656.612.088

ББК 39.46

Рецензенты: С.В. Тараненко , к.т.н., доцент каф. СЭО

А.Р. Аблаев, к.т.н., доцент каф. ЭМСС

Е.С. Солодова, к.т.н., доцент кафедры РГФ

Д.В. Бурков, Е.С. Колесник

Борьба с затоплением судна : учебно-методическое пособие к практическому занятию по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», ч.1 Безопасность жизнедеятельности (морская), Модуль 2. Выживание в экстремальных условиях на судне. – Севастополь: ФГАОУВО «СевГУ», 2015. – 16 с.

Рассматривается способы заделки трещин и пробоин в корпусе судна, ликвидация повреждения трубопроводов. Описываются процедуры постановки пластыря и цементного ящика. Приводится методика составления оперативного плана по борьбе с водой, восстановлению остойчивости и спрямлению аварийного судна.

Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения Севастопольского государственного университета, института кораблестроения и морского транспорта, специальностей: 26.05.06 – Эксплуатация судовых энергетических установок и 26.05.07 – Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.

Учебно-методическое пособие обеспечивает изучение следующих сфер компетенций в соответствии с конвенцией ПДНВ:

РК 30 – Разработка плана действий в аварийных ситуациях и схем по борьбе за живучесть судна, а также действия в аварийных ситуациях:

РК 30.1 – Конструкция судна, включая средства борьбы за живучесть.

© Бурков Д.В., Колесник Е.С., 2015

© Издание ФГАОУВО «СевГУ», 2015

Цель работы: 1. Изучение способов заделки малых пробоин и трещин.

2. Ознакомление с методикой постановки пластыря.

Заделка малых пробоин и трещин

Заделка с помощью аварийных клиньев и пробок (рис. 1, а): клин 7 (или коническую пробку 2), оберну­тый паклей (куделью), промасленной или пропитанной суриком, забивают в трещину (или отверстие от выпав­шей заклепки) кувалдой. Заделку следует начинать с самой широкой части трещины, по мере ее сужения уменьшается и толщина клиньев. Промежутки между клиньями и очень узкие участки трещины проконопачи­вают прядями промасленной или пропитанной суриком пакли. При небольшом напоре воды работу может вы­полнять один человек, а при большом напоре – не менее двух человек.

Узкие, «слезящиеся» трещины можно заделать мас­тикой, подогретой до тестообразного состояния и со­ставленной из семи частей каменноугольной смолы и одной части серы с добавлением гашеной извести.

Отверстие от выпавшей заклепки заделывают проб­кой (описано выше) или болтом с поворотной головкой (рис. 1, б): болт 3 вводят в отверстие в обшивке 7, при этом головка 6 самопроизвольно поворачивается, с внутренней стороны ставят деревянную прокладку 5 и шайбу 4.

The objective of the work : 1. Study the ways of plugging small holes and cracks.

Заделка повреждений корпуса судна при помощи бетона обладает значительными преимуществами перед другими способами, так как отличается надежностью, долговечностью и герметичностью. С помощью бетонирования можно не только устранить водонепроницаемость корпуса, но и частично восстановить местную прочность в районе поврежденного корпуса. Заделка пробоин бетоном проводится для более надежной герметизации корпуса судна после временной заделки пробоины пластырем, особенно в труднодоступных местах (под фундаментами паровых котлов, механизмов, в оконечностях и на скулах судна). Кроме того, практика показала, что в большинстве случаев только бетонированием удается восстановить герметичность затопленных отсеков судна, сидящего на камнях или на жестком грунте.

Недостатки бетонирования повреждений заключаются в том, что это очень сложная и трудоемкая процедура. Бетон плохо переносит вибрацию и обладает малым сопротивлением растяжению. Бетонирование необходимо осуществлять в сухом помещении, так как подводное бетонирование намного труднее и менее надежно.

Бетонированием могут заделываться надводные и подводные пробоины. Простейшей является заделка пробоин, расположенных выше действующей ватерлинии, в том случае если нет возможности заварить эти неплотности при помощи газо- или электросварки. Такая заделка выполняется при наличии в обшивке мелких отверстий, трещин, которые предварительно закрывают пластырями, пробками, клиньями; законопачивают; корпус судна в районе повреждения тщательно очищают, в труднодоступных местах его можно прожечь паяльной лампой; затем устанавливают опалубку и заливают бетоном.

Рисунок 9. Постановка цементного ящика на пробоину. а - днищевую; б - бортовую; 1 - упор; 2 - опалубка; 3 - водоотливная труба; 4 - жёсткий пластырь; 5 - клинья для упора; 6 - клин для пробоины.

Установка цементного ящика

В целом организация установки цементного ящика на пробоину, расположенную в подводной части корпуса судна, осуществляется следующим образом (рис. 9):

· если есть возможность установить мягкий пластырь на пробоину с внешней стороны корпуса, это сделать целесообразно, исключая большие протечки воды в аварийный отсек;

· изнутри аварийного отсека на пробоину необходимо установить и раскрепить жесткий пластырь 4 в виде деревянного с мягкими бортами; если на судне нет пластыря необходимого размера, его следует изготовить;

· борт в районе пробоины тщательно очищают;

· сколачивают деревянную внутреннюю опалубку (ящик) вокруг пробоины (вокруг жесткого пластыря или пробок, юшньев), состоящую из четырех стенок и крышки; опалубку рекомендуется плотно прижать к аварийному борту; щели в ящике тщательно заделывают (проконопачивают); если позволяет ситуация, целесообразнее использовать металлическую коробку;

· в нижней части ящика проделывают отверстие и устанавливают с небольшим уклоном дренажную металлическую трубку 3 (диаметр трубки 3 необходимо подобрать таким образом, чтобы вода свободно сливалась без напора);

· над внутренней опалубкой устанавливают второй, наружный ящик (опалубка) большего размера, состоящий только из четырех стенок (без верхней крышки); расстояние между стенками наружного и внутреннего ящиков и превышение над крышкой должно быть не менее 250 мм;

· длину дренажной трубки подбирают с тем расчетом, чтобы она выходила за пределы наружного ящика (опалубки);

· после закрепления опалубок пространство между стенками ящиков заполняют предварительно приготовленным цементным раствором;

· после окончательного заттвердения цементного раствора отверстие в дренажной трубке забивают деревянной пробкой.

Приготовление цементного раствора

Цементный раствор (бетон) необходимо изготовлять вблизи места работы (если позволяют размеры аварийного отсека) на специальном настиле с бортами из плотно сбитых досок.

Компоненты цементного раствора и их соотношение:

1. быстротвердеющий цемент (портландцемент, глиноземный, цемент Байдалина или другие) -- 1 часть;

2. наполнитель (песок, гравий, битый кирпич, в крайнем случае шлак) -- 2 части;

3. ускоритель твердения бетона (жидкое стекло - 5--8% общего состава смеси, каустическая сода -- 5--6%, хлорид кальция - 8--10%, соляная кислота -- 1--1,5%);

4. вода (пресная либо забортная, однако приготовление бетона на морской воде уменьшает его прочность на 10%) -- по потребности.

Вначале на настил высыпают наполнитель (песок), сверху -- цемент, затем составные части цемента перемешивают, работают, как правило, вдвоем, загребая лопатами навстречу друг другу.

На середину смеси порциями необходимо наливать воду и тщательно перемешивать до получения однородной массы, напоминающей густое тесто.

Для сокращения сроков твердения цементного раствора добавляют ускорители в процентах относительно общего состава смеси, указанных выше.

Приготовленным раствором немедленно заполняют пространство между внутренней и внешней опалубкой. Цемент схватывается примерно через 8--12 ч, а окончательно затвердевает через 3 сут.

При бетонировании значительных пробоин в раствор целесообразно установить арматуру (связанные проволокой стальные пруты), приваренную к корпусу судна.

Различные варианты бетонирования повреждений показаны на рисунках 2 - 7. Установка цементного ящика (бетонирование) является временной мерой. Поэтому при постановке судна в док или по его приходе в порт поврежденные связи заменяют или заваривают отверстия. В том случае, когда нет возможности поставить судно в док, бетонную заделку на корпусе судна обваривают, т.е. заключают в привариваемую к корпусу стальную коробку. При этом, если есть возможность, то снаружи или изнутри заваривают саму трещину или разошедшийся шов в корпусе судна. Листы, образующие стенку коробки вокруг бетонной заделки или цементного ящика, обычно приваривают непосредственно к обшивке или набору судна. Затем все свободное пространство цементного ящика заполняют новым раствором и сверху заваривают накладными листами.

Ремонт деревянных судов — вопрос по прежнему актуальный для большинства их владельцев. Об этом свидетельствуют письма читателей. Поэтому надеемся, что советы нашего постоянного автора, инженера - конструктора Владимира Михайловича Алексеева, окажутся полезными.

Объем ремонтных работ, выполняемых владельцем судна или его экипажем, напрямую зависит от навыков в работе и финансовых возможностей. По мере освоения необходимых методов и приемов ремонта строитель постепенно приобретает опыт, позволяющий приступать ко все более сложным работам и успешно заканчивать их.

Естественно, на первых порах следует немного поучиться у специалиста, наблюдая за его приемами, помогая ему прежде всего при ремонте конструкций, обеспечивающих прочность или герметичность.

Уход за судном в межсезонье. В этот период обычно ограничиваются мелкими клеевыми работами и лакировкой. Условия ми хорошей склейки являются чистые и не слишком гладкие деревянные части. Поэтому часто приходится прошкуривать поверхности с целью создания шероховатости.

Обычно используют водостойкий эпоксидный клей, пока еще редкие резиноподобные и фенольные клеи, чтобы, к примеру, приклеить на место отколовшийся слой шпона. Применяют и эластичный полиуретановый клей, рецептура которого разработана еще в СССР, полиэфирные клеи разной жесткости (они не дают усадку, а в их структурах не возникают внутренние напряжения)*.

Маленькие трещины и отверстия заполняют “шпаклевкой”, которую изготавливают из опилок той же древесной породы или микросфер и эпоксидного клея (гораздо полезнее и надежнее использовать древесную муку древесины нужной породы, получаемую при ошкуровке деревянных изделий). После затвердевания шлифуют, полируют и лакирует отремонтированное место.

Уход за судном в навигацию. Уход за деревянной яхтой в этот период можно свести к следующему:

Все отлакированные поверхности промывают пресной водой и тщательно просушивают;

Все внутренние помещения и льяла при хорошей погоде проветривают, чтобы они были чистыми и сухими, корпус периодически осматривают;

Обнаруженные царапины и другие повреждения краски, особенно с наружной стороны, сразу консервируют, предвари тельно удалив гниль, и планируют необходимые восстановление или ремонт в межсезонье…

Попавший на судно песок немедленно удаляют, поскольку он способствует быстрому износу краски и лака, а задерживаясь в льялах, способствует их увлажнению.

На стоянке судно должно быть хорошо ошвартовано, а корпус укрыт чехлом.

Защита от гниения. На деревянное судно постоянно оказывают влияние переменная влажность воздуха и температура, а незащищенная древесина подвержена гниению и обрастанию. Все это вместе взятое способствует интенсивному разрушению и потере прочности конструкций.

Традиционным способом защиты древесины от гниения является ее протравливание антисептиком и тщательное окрашивание, обычно несколькими слоями водостойкой краски.

Устранение мелких повреждений.

В конце навигации, после подъема судна, его основательно моют, осматривают и немедленно составляют перечень повреждений окраски и потемневших слоев дерева. В него включают повреждения, которые были выявлены в течение навигации.

Основой этих работ являются шлифовка, консервирование и лакировка. Наносить последние слои лака, краски и необрастающей краски следует весной, уже непосредственно перед спуском судна на воду, когда оно хорошо просохло. Естественно, до окраски и лакирования следует устранить все выявленные повреждения, отремонтировать места с глубокими царапинами.

Обработка открытых участков. Шлифуют поврежденные места и прилегающие области шириной около 30 мм (сухая шлифовка, зерно — от 100 до120 ед.).

Консервируют дерево масляными или алкидными красками, но только без заключительной лакировки.

Ремонт пазов и трещин.

Очищают внутреннюю поверхность паза или трещины (тонкой стальной лентой, на пример, от старой линейки или пилы).

По возможности обезжиривают внутренние поверхности трещины (например, ацетоном).

Трещины шириной менее 1 мм шпаклюют шпаклевкой на эпоксидном клее с тиксотропным наполнителем (древесные волокна, древесная пыль от ошкуровки или аэросил).

В трещины шириной более 1 мм вклеивают рейку шириной, равной толщине поврежденной, на эпоксидном клее. Древесину, ее цвет подбирают в соответствии с ремонтируемой поверхностью.

После затвердевания клея зашкуривают вставку снаружи и изнутри.

Постаревшие деревянные поверхности, как описывалось зачищают и окрашивают ранее.

Уплотнение пазов. При некоторых способах обшивки (например, вгладь) или при укладке настила палубы между рейками прокладывают пропитанные в льняной олифе или масляном лаке растительные волокна или нити. При разбухании реек от воды происходит уплотнение стыков.

Если они начинают пропускать воду, нити следует удалить и заменить на более толстые с применением стальной лебезы. Затем стыки шпаклюют эластичной мастикой. Жесткую применять нельзя, так как она будет раскалываться и расслаиваться при упругой деформации конструкции.

Уплотнять швы на лакированной натуральной древесине в надводной части корпуса судна этим способом нельзя, так как шпаклевка стыка остается заметной. Тонкие (до 2 мм), равномерные стыки оставляют свободными. Более широкие стыки уплотняют так же, как ремонтируют трещины.

При ремонте настила палубы применяют эластичную мастику, длительное время остающуюся упругой. Стыки в обшивке, комингсах надстроек, ширстреке также можно уплотнять конопаткой.

Признаком начала гниения является потемнение дерева вокруг пробки. В этом случае ее удаляют высверливанием и заменяют новой, из аналогичной древесины, но большего диаметра. После вклейки пробку обрезают, зачищают и обрабатывают, как новое изделие.

Восстановление покрытия подводной части. После того как все небольшие повреждения устранены, можно приступать к подготовке поверхности к лакированию и окраске подводной части. Предварительно снимают те дельные вещи и детали оборудования, которые нетрудно снять.

После этого основательно шлифуют палубу и наружную обшивку судна, используя водостойкую шлифовальную бумагу (зерно — от 180 до 220) с водой вручную или плоской вибрационной машинкой.

Вся поверхность должна стать матовой, т. е. выровненной. При влажном шлифовании поверхность получается более гладкой, при этом образуется меньше пыли. Она и предпочтительней сухой шлифовки.

ВНИМАНИЕ: 1. Поверхности натурального дерева, покрытые бесцветным лаком, шлифуют в направлении волокон, а не поперек их. При этом надо избегать слишком большого снятия древесины. Если такое случилось, проводят работы, как описано ранее.

2. При подготовке под окраску подводной части судна применяют только мокрое шлифование, так как пыль от необрастающей краски вредна для здоровья. Сразу после шлифовки поверхность тщательно промывают чистой водой. Если этого не сделать, то неубранная пыль может прочно, прилипнуть к шлифованной поверхности.

После одногодвух дней просушки и повторной протирки можно приступать к окончательной лакировке или покраске. Отлакированные поверхности вначале шлифуют, причем очень тщательно, а пыль удаляют, в том числе из самых небольших углублений.

Иначе кисть с липким лаком превратит все оставшиеся соринки в многочисленные бугорки или “щетину”. Перед лакированием рабочее место надо хорошо убрать, полы смочить водой и предусмотреть защиту от прямых солнечных лучей.

Работу лучше выполнять в безветренный день при относительной влажности воздуха не выше 75% и температуре воздуха не ниже 12°. Последний слой лака наносят кистями, ранее бывшими в работе, но только не новыми.

Слой лака должен быть тонким и равномерным, масляный лак и алкидный лак сначала наносят поперек поверхности, затем быстро и тщательно растушевывают его вдоль слоев дерева. Окончательный слой лака должен сохнуть недели три, но не менее недели.

Ремонтные работы большого объема. Перед началом такого ремонта составляют план работы. Следует заметить следующее:

Для ремонта можно использовать только, сухую и бездефектную древесину, обязательно учитывая необходимую прочность конструктивных элементов, расположение годичных колец;

Применять лишь водостойкие клеи;

Удалять поврежденные конструктивные элементы, по возможности не повреждая соседние участки;

Точно измерять заменяемые конструктивные элементы или изготовлять шаблоны; работать по возможности по чертежам ремонтируемой детали;

Новый элемент конструкции тщательно отрабатывать заранее и точно подгонять по месту;

Подготавливать заранее необходимые вспомогательные приспособления до установки детали;

Наносить защитные покрытия на отремонтированную конструкцию, например, нижние стороны шпангоутов, флоров, настила палуб;

Окрашивать отремонтированное место.

Ремонт клинкерной обшивки.

После осмотра определяют точные границы повреждения. Доски обрезают под прямым углом мелкозубой пилой.

Заклепки, включая проходящие сквозь шпангоут, побивают выбивкой (тонкой, узкой полоской стали, заточенной с одного конца, например из полотна пилы пилорамы или прутком).

Вставки изготавливают по возможности из одного куска дерева или нескольких частей, но подготовленных таким образом, чтобы внутреннюю часть можно было вытащить и по ней изготовить другую; если доска обшивки разрушена до такой степени, что по ней невозможно обрисовать новую, то изготавливают бумажный шаблон.

Зачищают кромки доски и удаляют зенкером оставшиеся части заклепок.

Концы остающихся в корпусе досок скашивают на длине от 3 до 5 толщин доски так, чтобы скосы были обращены в корму.

Вырезают новый кусок доски по размеру вырезанной части, скашивают торцы, как сказано ранее, или готовят его по шаблону и подгоняют по месту.

На длинные кромки досок наносят шпаклевку на олифе или старый загустевший лак, а на скошенные поверхности – клей (лучше эпоксидный).

Заготовку ставят на место, используя старые заклепочные швы. В местах крепления вставки к шпангоутам или флорам придется сверлить новые отверстия. После затвердевания клея вставку зачищают и консервируют.

Замена досок при обшивке вгладь.

Выпиливают поврежденную часть доски лобзиком, узкой ножовкой (“лисий хвост”).

До выпиливания торцов следует уяснить, каким образом будет закреплена новая доска: встык на прокладках или путем скоса стыков.

Крепеж удаляют стальными прутками нужного диаметра.

Поврежденную часть освобождают по возможности целиком, а если это невозможно, то снимают соответствующие шаблоны.

На торцах подготавливают подкладки, скосы кромок, фигурные стыки, причем скосы должны иметь протяженность от 3 до 5 толщин ремонтируемых досок. Все это должно обеспечивать надежное уплотнение.

Место ремонта тщательно зачищают.

Подгоняют заготовку. При прямой стыковке досок по концам заготовки предусматривают деревянные (дублирующие толщину доски) или стальные подкладки. Эти подкладки целесообразно делать значительно шире ремонтируемой доски для надежного крепления с соседними досками.

Консервируют нижнюю сторону шпангоута (льняной олифой, густым лаком) и загоняют конопатку в заранее подготовленные канавки в продольных пазах досок.

На места стыка вклеиваемой доски приклеивают (например, эпоксидным клеем) подкладки.

Монтируют вставку, проклепывают или ставят на винты клеевые соединения (при соединении досок встык или при скосах стыков), затем доски или скрепляют между собой, или крепят к набору предусмотренным крепежом, а если вставка расположена выше ватерлинии, то головки винтов закрывают деревянными пробками.

Ремонт реечной обшивки.

Решают, стыковать или заусовать поврежденную рейку. Заусовка предпочтительней, если используют однородную древесину с однородной структурой и цветом. Заусовка требует наличия определенного опыта и квалификации, так как место стыка может стать заметным при лакировании вставки.

Высверливают отверстия диаметром от 5 о 10 мм и выпиливают лобзиком поврежденную рейку.

При постройке рейки склеивают между собой и поджимают гвоздями, чтобы не было видно ни снаружи, ни изнутри; на это следует обратить внимание при выпиливании повреждения по пазам. Рекомендуется вблизи расположения гвоздей использовать полотно для резки металла, тогда удается обойтись без повреждения соседних реек.

В районе крепления шпангоутов или флоров крепеж демонтируют или просто выбивают.

Вставку подгоняют и срезают на ус, как же объяснялось раньше, место повреждения шлифуют.

Отрезок вставляемой рейки вырезают, подгоняют. Рейка должна быть на 2–4 мм толще обшивки, чтобы имелась возможность выровнять ее с поверхностью находящихся рядом реек. Ширину следует приять на 0.5 мм больше, чтобы при постановке на место на клею плотно ее вжать между другими рейками.

Нижние поверхности шпангоутов и флоров консервируют.

Наносят клей и запрессовывают рейку на место шурупами, болтами или клиньями.

После затвердевания клея убирают приспособления запрессовки и вставку зачищают, при болтовом соединении головки крепежа закрывают деревянными пробками.

Ремонт диагональной обшивки.

Уточняют, нужно ли менять внутренние слои обшивки вместе с наружным или можно обойтись заменой одного слоя.

Разъединяют штихелями слои досок в районе повреждения или снимают повреждение торцевой фрезой диаметром 8–12мм, установленной на толщину поврежденного слоя.

Крепеж выбивают, лучше в ту сторону, где подложены шайбы, отдают крепежные детали от шпангоутов и флоров.

Подготавливают место ремонта, скашивают стыки, зачищают пазы, места установок заклепок.

Подгоняют заготовку. Если место повреждения расположено на скуле с большой кривизной, то заготовку распаривают, и предварительно изгибают по шаблону затем оставляют ее остывать. Лучше заготовку слегка перегнуть, поскольку после освобождения ее от крепежа, она немного распрямится. Если нет возможности распарить заготовку, то ее изготавливают путем склеивания нескольких тонких досок на заранее подготовленной цулаге.

После удаления поврежденных досок на месте повреждения проверяют состояние консервирующей ткани. При необходимости настилают новую ткань и консервируют ее краской.

Ставят на место заготовку, скосы проклеивают, просверливают места установки крепежа снаружи или изнутри по старым отверстиям, крепят заготовку, при прямом стыковании проклепывают прокладки с досками обшивки, устанавливают крепеж на шпангоутах и флорах.

Место ремонта зачищают, шлифуют и консервируют.

Ремонт фанерной обшивки.

По углам повреждения просверливают отверстия, применяя сверла по дереву (с концом типа пёрки) диаметром 8–12 мм, вырезают лобзиком повреждение. Если повреждение находится вблизи шпангоута или флора, то удаляют весь крепеж.

Скашивают все кромки на длине от 3 до 5 толщин.

Заготавливают вставку, скашивают кромки, подгоняют по месту.

Заготовку промазывают клеем (лучше эпоксидным)и устанавливают на место, устанавливают крепеж, подклинивают. После отверждения клея зачищают.

При ожидаемых больших нагрузках, на пример, в ходе глиссирования, рекомендуется подклеивать дублирующую подкладку несколько большего размера.

Затем место ремонта консервируют.

Замена заклепок.

Обтачивают головку заклепки напильником или наждаком.

Изобретение относится к аварийному оборудованию судна для борьбы с водой при наличии пробоины в корпусе судна. Способ заделки пробоины в корпусе судна включает герметизацию внутренней полости отсека от внешней среды и выравнивание внешнего и внутреннего давления. После этого устанавливают пластырь с гибкими краями и крепят его края к краям пробоины. Удаляют водную среду из отсека подачей газовой среды под давлением в отсек при открытом патрубке в нижней части отсека. Далее осуществляют силовую заделку пробоины. Достигается повышение плавучести судна путем прекращения течи через пробоину при движении судна.

Изобретение относится к аварийному оборудованию судна для остановки течи в корпусе судна через пробоину, образовавшуюся в результате столкновения со сторонним объектом, при взрыве или при контакте с рифом, а также в результате разрушения корпуса от шторма. Во всех случаях происходит образование крена выше допустимого или потеря остойчивости. Для снижения эффекта изменения положения судна существуют герметичные переборки, которые отделяют соседние помещения от помещения с пробоиной ("Элементарный учебник физики" под редакцией Ладсберга, том 1, стр. 352-353). Конечно, судно теряет свои мореходные качества. Однако более опасно, когда в отсеке находятся приборы или грузы, не допускающие взаимодействия с водной средой, например реакторный отсек у подводной лодки или отсек, где находятся часть управления подводной лодкой и ее функциональными блоками. Во всех случаях осуществляют наложение гибкого пластыря со стороны гидростатического давления или наложения матов с силовыми упорами с внутренней полости судна. Однако такой способ ремонта не всегда возможен, т.к. подводная лодка может находиться на значительной глубине, и, следовательно, гидростатическое давление будет значительным, а надводное судно может сцепиться с объектом столкновения. Наложение пластыря на значительную по величине пробоину под скоростным давлением водной среды очень затруднено. И такие случаи имели место в мировой практике, когда "Титаник" столкнулся с айсбергом, "Адмирал Нахимов" столкнулся с судном. Известен способ установки пластыря с гибкими краями, которые перекрывают пробоину, располагают в пробоине трубки, в которые подают охлаждающую жидкость (а.с. N 1188045, кл. B 63 C 7/14, 1984 г.). Такой способ можно использовать при отсутствии течи, т.к. иначе не будет осуществляться теплоотвод от водной массы из-за ее подвижности. Такой способ также не может быть использован при движении судна, а это важно для военных кораблей любого назначения. Целью технического решения является устранение указанных недостатков, а именно прекращение течи при движении судна с возможностью заделки пробоины и помещения всех элементов отсека и груза в воздушной среде, т.к. не всякий груз может взаимодействовать с водной средой, как и приборы управления. Технический результат достигается тем, что герметизируют внутреннюю полость отсека от внешней среды с выравниванием внутреннего давления в полости с внешним давлением, устанавливают гибкий пластырь и закрепляют его на пробоине по ее краям и удаляют водную среду через патрубок в нижней точке отсека с клапаном подачей газовой среды под давлением в отсек. Пояснения к способу 1. После образования пробоины может быть два случая: пробоина расположена в нижней точке отсека. Тогда после герметизации отсека надводного судна или подводного водная среда может быть вытеснена газовой средой под давлением полностью и сразу через пробоину и патрубок с клапаном. Худший случай, когда пробоина образована у ватерлинии или в верхней точке отсека подводного судна. В этом случае необходимо после герметизации отсека получить выравнивания внешнего и внутреннего давления поступлением водной массы. Это давление может быть значительным для подводной лодки. После выравнивания давления в отсек через шлюзы входят спасатели в скафандрах, разворачивают пластырь, который должен быть в каждом отсеке, и закрепляют его на внутренней поверхности корпуса, перекрывая пробоину. Крепление может быть клейкими составами или, допустим, магнитами, если корпус ферромагнетик, или на крючья технологические с обвязкой для прижима края. Любой вариант возможен, т.к. пластырь не несет нагрузки и должен выдерживать только массу пластыря. Затем открывается патрубок с клапаном в нижней точке отсека, а затем подается газовая среда под давлением до полного вытеснения водной среды из отсека. После этого клапаном перекрывают патрубок. Если есть возможность, то ремонтная команда накладывает маты и щиты на пробоину, образуя силовую заделку пробоины. В последнем случае можно сбросить давление в отсеке до нормального и включить отсек в эксплуатацию. Если силовая заделка невозможна, то судно следует в место производства ремонта. 2. Способ является универсальным и может быть использован на ходу судна. Нужно предусмотреть возможность герметизации технологических приемов, шлюзование для перехода в отсек, скафандры для ремонтной бригады и пластырь в отсеках. 3. Способ позволяет быстро и надежно остановить течь и перекрыть пробоину с откачкой водной массы путем выдавливания ее давлением газовой среды. Таким образом, достигаются все поставленные цели, которые были сформулированы выше при простоте ликвидации аварийной ситуации малыми усилиями команды.

Формула изобретения

Способ заделки пробоины в корпусе судна, включающий установку пластыря с гибкими краями и крепление его краев к краям пробоины, отличающийся тем, что герметизируют внутреннюю полость отсека от внешней среды и выравнивают внешнее и внутреннее давление, устанавливают пластырь, удаляют водную среду из отсека подачей газовой среды под давлением в отсек при открытом патрубке в нижней точке отсека, после чего осуществляют силовую заделку пробоины.

Похожие патенты:

Изобретение относится к области эксплуатации жестких резервуаров, используемых для хранения и транспортирования различных жидкостей и газов, и предназначено для ремонта пробоин в этих резервуарах в заполненном состоянии, а также может найти применение при заделке пробоин в корпусах судов

Изобретение относится к транспортному аварийному оборудованию, а именно к устройствам структурирования жидких веществ с повышенной химической активностью и текучестью, например, азотосодержащих и углеводородных топлив, для предотвращения их растекания и воспламенения при возникновении аварии с танкерами, а также с автомобильными и железнодорожными цистернами

Изобретение относится к аварийному оборудованию для остановки течи жидких веществ с повышенной химической активностью и текучестью и может быть использовано для заделки пробоины в корпусах судов и в железнодорожных и автомобильных цистернах

Изобретение относится к аварийно-спасательным средствам водных транспортных средств, в частности к пластырям для заделки пробоины в корпусе судна, и предназначено для герметизации объектов под давлением, например нефтяных резервуаров, нефтепроводов